Casa parter si etaj
#397
Publicat: 03 aprilie 2015 - 08:37
sebip_sebip, on 03 aprilie 2015 - 07:47, said:
Acolo problema nu ii neaparat sapatura. La ultima lucrare la care am facut dirigentie, in acelasi tip de teren, au sapat la 1.50 m cu latime de 50 fara probleme. Acolo va fi interesant de pus polistirenul.... Era si mai simplu cu alte solutii , dar daca s.a ales varianta cea mai simplista (de realizat pe hartie ), asta e. |
#398
Publicat: 03 aprilie 2015 - 08:58
andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 07:27, said:
Daca te referi la acel atic/balustrada, atunci nu e pus doar pe partea '"interioara"", spre casa, dar trebuie pus. Poate nu 35cm sa rezulte grosimea, dar un min 5cm pe interior si min 5cm pe exteriorul aticului nu ar strica deloc, si mai usor de finisat va fi.. andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 07:27, said:
E mai bine ca iti elimina riscul de a ajunge apa de ploaie in casa in caz de o ploaie puternica cu vant.. Daca nu-ti place sa ai acea diferenta de nivel, acum cand ai coborat nivelul extradosului placii, s-ar putea sa incadrezi o rigola in fata usilor de balcon - si s-a rezolvat. Rigola e un fel de gratar prin care se scurge apa? andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 07:27, said:
@dana84 ma uitam pe planuri si la Etaj si Parter la geamul de pe casa scarii am vazut ca tamplaria se va '"lipi"" de stalpul de beton. Sper ca nu vei face asa si de fapt toate glafurile vor fi tratate in scopul evitarii crearii puntilor termice. andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 07:27, said:
Pe partea de instalatii ai ceva? Eu iti recomand sa aduci apa rece in camera tehnica si deacolo o vei distribui prin casa. Coloane de scurgere sa ai doar doua din casa: una in camera tehnica (asta va prelua-o si pe cea din bucatarie) si cealalta din baia de langa scara. doarUNom, on 03 aprilie 2015 - 07:20, said:
Ai dreptate. Aseara eram cu un ochi la tv - la meci , si cu un ochi pe telefon. Ziceam sa elimini usa si sa ramana doar golul de usa- fara zid intre celw doua incaperi. Scuze pentru formularea de aseara. doarUNom, on 03 aprilie 2015 - 07:38, said:
Hm Atunci solutia cu fundatii continue nu prea o poti pune in practica decat cu sapatura generala pe o anumita adancime , dupa care sa se faca sapaturile continue. Altfel nu poti sapa acele santuri de la -0.60 pana la -2.25 , cu latime de 50-55 . Nu se pot stabiliza malurile , nu ai cum sa lucrezi la o asa adancime ,nu poti arunca pamantul afara etc. Alte solutii de fundare exista dar trebuie analizate si comparate cu aceasta de baza. andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 08:08, said:
Tot gandindu-ma la distributia de tevi de instalatii (apa rece, apa calda, recircularea, apa pentru WC) plecate din camera tehnica spre baia de langa scara/intrare, am zis sa-ti propun o solutie optimizata de alcatuire a straturilor orizontale ale placii de pe sol. Vezi atasamentul. Nu am detaliat straturile care compun incalzirea in pardoseala, am simplificat considerand-o doar sapa (dar pe d-ta te rog sa prezinti mai detaliat, asa cum deja stii sa o faci) turnata pe un EPS de 10 cm care o data reduce costurile, doi - respecta flotabilitatea dalei incalzite, trei - permite desfasurarea prin acel spatiu a traseelor de tevil de instalatii.. apoi extrudatul de 10cm si stratul de rupere a capilaritatii. In acest caz vei vedea ca nici pomeneala de conditii prielnice formarii condensului. Ce zici? Am atasat si structura planseului (nu o sa fie vata bazaltica si o sa fie ajustata grosimea termoizolantului in functie de capriori, astfel incat sa fie termoizolat bine). O sa fac si o simulare. La o prima vedere pare ok? Fișiere atașate |
#399
Publicat: 03 aprilie 2015 - 09:16
dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:51, said:
..Rigola e un fel de gratar prin care se scurge apa? dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:51, said:
In proiect tamplaria apare toata ca fiind lipita. Glafurile o sa le termoizolam cu 5 cm deci toate ferestrele o sa fie cu 10 cm mai mici pe ambele laturi.. dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:51, said:
Aici mai aveam o intrebare: se termoizoleaza glaful si apoi se monteaza fereastra (deci fereastra se lipeste de termoizolant) sau se monteaza fereastra - probabil se pune mai multa spuma ca sa se umple acei 5 cm si apoi se termoizoleaza? dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:51, said:
Este facuta partea de instalatii doar ce e nevoie pentru autorizatie. O sa cer sa vad cum e. Dupa ce structura va fi batuta in cuie - sigur ca m-ar interesa si proiectul de instalatii. Poate chiar as fi vrut sa vad mai intai Tema pentru instalatii intocmita de d-ta. dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:58, said:
Am simulat si am atasat ce a iesit. dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:58, said:
Am atasat si structura planseului (nu o sa fie vata bazaltica si o sa fie ajustata grosimea termoizolantului in functie de capriori, astfel incat sa fie termoizolat bine). La sarpanta Membrana hidroizolanta as specifica ca este bariera anticondens, ca constructorul sa nu monteze ceva impermiabil si la vapori, ci doar la apa. dana84, on 03 aprilie 2015 - 08:58, said:
O sa fac si o simulare. La o prima vedere pare ok? Editat de andreilesan, 03 aprilie 2015 - 09:16. |
#400
Publicat: 03 aprilie 2015 - 11:10
Inca un aspect,
Eu nu sunt structurist si sa ma ierte colegii ca ma bag unde nu am competente, insa mi se pare exagerat sa fac fundatie sub cele doua praguri la usile de acces in casa.. Detaliu 10 si 11.. Adica nu se putea face la acea suprafata o aplicatie ca pentru o placa de balcon? La accesul principal sa te duci la minus 2,25m si la accesul in camera tehnica la minus 1,45 - pentru ce? Ca sa reazem doua trepte? |
#401
Publicat: 03 aprilie 2015 - 11:24
Putea sa fie altcumva , plecand de la terasa care putea avea salpi izolati si doar o grinda de fundare iat treptele atat cele principale cat si cele secundare puteau fi cu doar partea din fata sa aiba o fundatie la baza sau realizate pe o singura grinda cu trepte independente. In detaliu eu as repozitiona izolatia - termosistemul de 20 cm de pe zid sa plece de la nivelul unde placa (-0,20 sau -0.25) pe urma sa mergi cu un polistiren mai subtire (10 cm sau cat e prevazut in proiect).
|
#402
Publicat: 03 aprilie 2015 - 13:12
lestad_25, on 03 aprilie 2015 - 11:24, said:
Putea sa fie altcumva , plecand de la terasa care putea avea salpi izolati si doar o grinda de fundare iat treptele atat cele principale cat si cele secundare puteau fi cu doar partea din fata sa aiba o fundatie la baza sau realizate pe o singura grinda cu trepte independente. |
#403
Publicat: 05 aprilie 2015 - 15:32
andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 09:16, said:
Ai alcatuit bine straturile dar ai uitat sa modifici temperatura solului, care este +9 grdC si nu este zero sau minus... Da, am gresit. Multumesc. Am refacut, dar tot nu mi se pare ca ar aduce o imbunatatire fata de solutia cu cei 20 cm pusi la un loc. Doar din punct de vedere financiar cred ca e mai ok pentru ca se poate folosi EPS la al doilea strat. andreilesan, on 03 aprilie 2015 - 09:16, said:
Acolo e mai mult decat doar elementele ce alcatuiesc planseul, e si elemente de sarpanta. La sarpanta Membrana hidroizolanta as specifica ca este bariera anticondens, ca constructorul sa nu monteze ceva impermiabil si la vapori, ci doar la apa. As vrea sa inteleg si eu de ce e mai bine fara folie PE, sapa, hidroizolatie :)Am tot citit pe forum si parerile evident ca sunt foarte impartite. In cazul nostru presupun ca hidroizolatia a fost ceruta si de studiul geo din cauza acelor infiltratii de apa. Sau oricum acelea nu influenteaza? Sa inteleg ca din cauza XPS-ului oricum nu o sa se poata face pentru ca nu avem de ce sa o lipim pe verticala? Am vazut din simulari ca din cauza foliei PE poate aparea acel condens. Si atunci de ce totusi se mai pune? La ce se presupune ca ar ajuta? Fișiere atașate |
#404
Publicat: 05 aprilie 2015 - 16:07
dana84, on 05 aprilie 2015 - 15:32, said:
Da, am gresit. Multumesc. Am refacut, dar tot nu mi se pare ca ar aduce o imbunatatire fata de solutia cu cei 20 cm pusi la un loc. Doar din punct de vedere financiar cred ca e mai ok pentru ca se poate folosi EPS la al doilea strat. dana84, on 05 aprilie 2015 - 15:32, said:
As vrea sa inteleg si eu de ce e mai bine fara folie PE, sapa, hidroizolatie :)Am tot citit pe forum si parerile evident ca sunt foarte impartite. In cazul nostru presupun ca hidroizolatia a fost ceruta si de studiul geo din cauza acelor infiltratii de apa. Sau oricum acelea nu influenteaza? Sa inteleg ca din cauza XPS-ului oricum nu o sa se poata face pentru ca nu avem de ce sa o lipim pe verticala? Am vazut din simulari ca din cauza foliei PE poate aparea acel condens. Si atunci de ce totusi se mai pune? La ce se presupune ca ar ajuta? Daca problema se pune ca riscul e mult mai eminent de a ajunge umezeala din exterior spre interior (si nu din interior cum analizat-o noi mai devreme) - atunci se schimba datele problemei (adica trebuie tinut cont de mai multe aspecte). In acest caz stratul de rupere a capilaritatii trebuie sa nu fie mai jos ca si cota de nivel fata de cota terenului amenajat, ci mai sus. In desenul detaliului prezentat de d-ta aici: http://forum.softped...0#entry16973701 stratul acela de pietris este mai jos ca CTA-ul.. In acest caz cum a tinut cont proiectantii d-tale de recomandarile Studiului Geo? Zona este inundabila? Parca am mai discutat asta, sau nu? Daca zona nu este inundabila, stratul de pietris poate sa ramana unde este, insa ai nevoie de un sistem de drenare a apei intr-un recipient ceva langa casa.. Editat de andreilesan, 05 aprilie 2015 - 16:14. |
#405
Publicat: 05 aprilie 2015 - 20:54
andreilesan, on 05 aprilie 2015 - 16:07, said:
Zona este inundabila? Parca am mai discutat asta, sau nu? Daca zona nu este inundabila, stratul de pietris poate sa ramana unde este, insa ai nevoie de un sistem de drenare a apei intr-un recipient ceva langa casa.. |
#406
Publicat: 05 aprilie 2015 - 21:01
@dana84
Solutia mea cu extrudatul a functionat parfum. Chiar te ajuta ca nu vei toca atat de multa cherestea. Dupa cum se vede s-a bordart panoul de XPS doar cu un dulap de sprijin. Daca le arati pozele baietilor cred ca isi vor da seama cum se executa. Panoul meu avea 90cm inaltime. Panourile le-am facut personal. Lipesti placile de XPS intretesut cu adeziv poliuretanic C*r*sit CT84. Daca ar fi sa reiau operatiunea cred ca as upgrada termosistemul la 10cm pe interior si 15 pe exteriorul fundatiei sau as ramane la 5 pe interior si as ridica la 15 pe exterior. N-am avut calcule la baza deciziei insa nu e greu sa deduci ca temperatura in sol la suprafata e o idee mai buna decat cea din aer si atunci recomandarea anterioara cu 2/3 din termosistemul exterior e un reper bun de calcul. Pentru ca decizia legata de IPAT la etaj o vei lua si mai tarziu eu te sfatuiesc sa calculezi chiar si in acest stadiu al deciziei un 5cm XPS si 6cm sapa + 1cm parchet. Daca nu pui IPAT vei avea 5-7cm in plus in dormitor pt ca sapa tot vei trage. Singurele repere influentabile sunt ultima treapta de scara si inaltimea golului de usa. |
|
#407
Publicat: 05 aprilie 2015 - 21:34
dana84, on 05 aprilie 2015 - 20:54, said:
Zona nu e inundabila. Doar e specificat ca pe vest apare apa ca infiltratii la -2.5m si ca se vor face lucrari de drenaj pentru descarcarea infiltratiilor. P.S. Daca e sa se realizeze descarcarea infiltratiilor atunci nu as mai folosi deloc XPS, nici pe orizontala si nici pe verticala, ci doar EPS... kpk1, on 05 aprilie 2015 - 21:01, said:
Daca ar fi sa reiau operatiunea cred ca as upgrada termosistemul la 10cm pe interior si 15 pe exteriorul fundatiei sau as ramane la 5 pe interior si as ridica la 15 pe exterior. N-am avut calcule la baza deciziei insa nu e greu sa deduci ca temperatura in sol la suprafata e o idee mai buna decat cea din aer si atunci recomandarea anterioara cu 2/3 din termosistemul exterior e un reper bun de calcul. kpk1, on 05 aprilie 2015 - 21:01, said:
Pentru ca decizia legata de IPAT la etaj o vei lua si mai tarziu eu te sfatuiesc sa calculezi chiar si in acest stadiu al deciziei un 5cm XPS si 6cm sapa + 1cm parchet. Daca nu pui IPAT vei avea 5-7cm in plus in dormitor pt ca sapa tot vei trage. Singurele repere influentabile sunt ultima treapta de scara si inaltimea golului de usa. P.S.2 @dana84 uite in atasament gasesti o imagine sugestiva, zic eu, cu organizarea descarcarilor infiltratiilor in Germania de pana in 1995 (pana la inasprirea normelor cu privire la consumul de energie pentru incalzire), adica lipsesc multe detalii privind termoizolarea corecta al acelor elemente.. Fișiere atașateEditat de andreilesan, 05 aprilie 2015 - 21:45. |
#408
Publicat: 06 aprilie 2015 - 17:49
kpk1, on 05 aprilie 2015 - 21:01, said:
@dana84 Solutia mea cu extrudatul a functionat parfum. Chiar te ajuta ca nu vei toca atat de multa cherestea. Dupa cum se vede s-a bordart panoul de XPS doar cu un dulap de sprijin. Daca le arati pozele baietilor cred ca isi vor da seama cum se executa. Panoul meu avea 90cm inaltime. Panourile le-am facut personal. Lipesti placile de XPS intretesut cu adeziv poliuretanic C*r*sit CT84. Responsabilul tehnic cu care ne gandim sa colaboram zice ca nu i se pare complicat, ca o sa se gandeasca si el la diferite solutii si ca el in locul constructorilor s-ar bucura cand i s-ar oferi ocazia sa invete ceva nou Om vedea daca o sa ramana la fel de optimist si pe durata executiei, desi, fiind mai in varsta si cu multe case construite nu cred ca o sa ii faca probleme un polisitren kpk1, on 05 aprilie 2015 - 21:01, said:
Pentru ca decizia legata de IPAT la etaj o vei lua si mai tarziu eu te sfatuiesc sa calculezi chiar si in acest stadiu al deciziei un 5cm XPS si 6cm sapa + 1cm parchet. Daca nu pui IPAT vei avea 5-7cm in plus in dormitor pt ca sapa tot vei trage. Singurele repere influentabile sunt ultima treapta de scara si inaltimea golului de usa. Da, ai dreptate. Multumesc. Am si vorbit deja cu arhitectul. Cel mai probabil o sa mai scadem din inaltimea parterului 5 cm pe care o sa ii alocam la etaj (din cauza ca pe verticala deja suntem la maximul admis de urbanism si nu mai putem urca). |
#409
Publicat: 06 aprilie 2015 - 18:05
andreilesan, on 05 aprilie 2015 - 21:34, said:
In proiectul tau de fundatie nu am vazut nici pomeneala de lucrari de drenaj pentru descarcarea infiltrtatiilor. Sau daca nu in acel proiect, atunci unde e facuta vre-o referire, vre-un detaliu? P.S. Daca e sa se realizeze descarcarea infiltratiilor atunci nu as mai folosi deloc XPS, nici pe orizontala si nici pe verticala, ci doar EPS... andreilesan, on 05 aprilie 2015 - 21:34, said:
Chiar daca (sperand ca poate) voi reusi sa o conving sa nu foloseasca IPAT la Mansarda, ca sa foloseasca circulatia naturala prin calorifere, prevederea a 12cm de spatiu tehnologic este bine venita, si oricand poate sa compenseze diferenta prin asternerea de EPS, care va lucra si ca izolatie fonica. Am intrebat si mi s-a zis ca e ok si cu 10 cm sub placa si 10 cm peste placa. Doar sa ne decidem cum vrem. Dealtfel structura asta de 10 sub placa 10 peste placa ne ajuta si la terasa unde oricum asa o sa fie. Daca punem 10 peste placa o sa mai fie nevoie si de cei 3 cm de la ipat? Inca nu mi-e foarte clar cu traseele prin polistiren - se decupeaza polisitirenul? nu se strica? - dar mai caut sa vad daca s-a mai facut si cum s-a facut asta. |
#410
Publicat: 06 aprilie 2015 - 19:39
dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Am intrebat si mi s-a spus ca lucrarile de drenaj se vor face doar cand o sa amenajam si ca nu e nevoie la nivel de fundatie.. Eu am inteles ca la nivelul de 2,5m exista apa si aceasta se poate ridica in sus, iar ca sa nu urce mai mult de un anumit nivel se fac lucrari de drenaj, ca apa niciodata sa nu ajunga la termoizolatii dar nici prin capilaritate sa nu urce prin elementele de rezistenta spre in casa... dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Hidroizolatia o sa renuntam la ea. dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
..Despre folia PE si sapa ... a spus ca de sapa e nevoie ca suport pentru polistiren (sa nu il punem direct pe pietris), iar folia PE e pentru a nu se scurge laptele de ciment. Eu zic asa: montezi XPS-ul peste pietris fara nici-un fel de problema, ca doar nu va pune acolo fractie de cap de miel, ci maxim 20-25mm... Apoi, unde nu s-au imbinat bine placile se trece cu spuma si se infunda rosturile dupa se toarna betonul. dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Aici e destul de usor, nu e nevoie de multa munca de convingere. Dupa ce am tot citit jurnale si multe alte pareri pe internet ne-am decis deja in proportie de 90% pentru calorifere la etaj. dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Am intrebat si mi s-a zis ca e ok si cu 10 cm sub placa si 10 cm peste placa. Doar sa ne decidem cum vrem. Dealtfel structura asta de 10 sub placa 10 peste placa ne ajuta si la terasa unde oricum asa o sa fie. dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Daca punem 10 peste placa o sa mai fie nevoie si de cei 3 cm de la ipat? dana84, on 06 aprilie 2015 - 18:05, said:
Inca nu mi-e foarte clar cu traseele prin polistiren - se decupeaza polisitirenul? nu se strica? - dar mai caut sa vad daca s-a mai facut si cum s-a facut asta. Editat de andreilesan, 06 aprilie 2015 - 19:44. |
#411
Publicat: 06 aprilie 2015 - 21:25
andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
Sunteti siguri ca v-ati inteles? Ca eu unul nu am inteles ce fel de lucrari de drenaj se vor face cand o sa amenajati ? Eu am inteles ca la nivelul de 2,5m exista apa si aceasta se poate ridica in sus, iar ca sa nu urce mai mult de un anumit nivel se fac lucrari de drenaj, ca apa niciodata sa nu ajunga la termoizolatii dar nici prin capilaritate sa nu urce prin elementele de rezistenta spre in casa... andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
Te referi la cea care trebuia sa fie aplicata pe sapa? Eu iti propun sa specificati totul in clar ca sa nu se creeze confuzii si constructorul sa nu mai hidroizoleze nimic, sau sa hidroizoleze unde nu trebuie iar acolo unde trebuie sa omita... andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
@dana sigur omenii au experienta de santier? Sa torni sapa peste pietris ca sa montezi pe ea XPS-ul de 10cm? Si apoi peste XPS-ul de 10cm sa asterni folie ca sa nu se scurga laptele de ciment? .. Reformulez: strat pentru ruperea capilaritatii, folie PE - ca sa nu intre mortarul printre pietricele, sapa - ca si suport pentru polistiren (daca punem 20 de cm - sa stea drept), placa ... Acum are sens ? andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
Eu zic asa: montezi XPS-ul peste pietris fara nici-un fel de problema, ca doar nu va pune acolo fractie de cap de miel, ci maxim 20-25mm... Apoi, unde nu s-au imbinat bine placile se trece cu spuma si se infunda rosturile dupa se toarna betonul. andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
De-a cui nevoie? andreilesan, on 06 aprilie 2015 - 19:39, said:
Nu se ciopleste EPS-ul, ci dupa ce se monteaza toate tevile si tubulaturile necesare, se taie si se asterne in doua straturi, spre exemplu, pe unde sunt tevile.. Ca si cum l-ai zidi pe acele portiuni pe sub care traverseaza tevi. In rest, unde nu sunt tevi, EPS-ul este intr-un singur strat. Editat de dana84, 06 aprilie 2015 - 21:27. |
|
#413
Publicat: 06 aprilie 2015 - 22:29
dana84, on 06 aprilie 2015 - 21:25, said:
Of scuze, eu sunt cea cu experienta -> 0 in ceea ce priveste constructia asta. Reformulez: strat pentru ruperea capilaritatii, folie PE - ca sa nu intre mortarul printre pietricele, sapa - ca si suport pentru polistiren (daca punem 20 de cm - sa stea drept), placa ... Acum are sens ? Acum daca tot se tine mortis sa se monteze o folie, atunci eu as vedea-o montata/asternuta imediat sub IPAT, si nu in alta parte. In acest caz se va respecta si regula : ""montarea barierei de vapori inotdeauna trebuie realizata pe partea calda al termoizolatiei"". dana84, on 06 aprilie 2015 - 21:25, said:
Hm ma mai gandesc. Parca tot cioplit suna si taiatul acela si lipitul in doua straturi |
#414
Publicat: 08 aprilie 2015 - 08:51
"Of scuze, eu sunt cea cu experienta -> 0 in ceea ce priveste constructia asta.
Reformulez: strat pentru ruperea capilaritatii, folie PE - ca sa nu intre mortarul printre pietricele, sapa - ca si suport pentru polistiren (daca punem 20 de cm - sa stea drept), placa ... Acum are sens ?" Poate te ajuta mai mult imaginile de aici : http://www.isoquick....on-process.html Editat de Kits, 08 aprilie 2015 - 08:52. |
Anunturi
▶ Utilizatori activi: 1
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi