Acumulatori cu Plumb pentru stocare energie fotovoltaica si eoliana.

Buna, mi-au sosit acumulatorii.
Pana la urma am mers pe 90t de la caranda.

Pentru 3 zile am incercat sa-i fac sa fie cat de cat echilibrati ca voltaj dar nu prea am reusit. Am incercat sa ii incarc separat si impreuna (in paralel) cu un incarcator hobby pentru RC. Nu prea am reusit mult deoarece nu putea numai 5A la 12V sa duca. Asa ca iam lasat legati peste noapte in paralel sperant sa se echilibreze.
Azi am cumparat fir de 25 si le-am legat in serie si le-am conectat la invertor.
Doua chestii.

1. Exact ce  Bulk charging Voltage sa setez?  Si ce Floating charrging voltage? Pentru amperaj am setat maxim 30A.
2. Dupa cum se vede in imaginea atasat 2 baterii au voltaj diferit. Cum sa le echilibrez?

Am scazut valoare def de Bulk chargin voltage la 56V de la 58V si floating change la 54V

Voltajul de este atunci cand invertorul baga 56V in ele pentru float, Voltajul de sub este cand sunt deconectate de la invertor.

Interesant este ca pentru perioada de  Bulk voltage cand baga curent puternic in ele cele 2 care au voltaj mai mic sar mult mai sus la voltaj ca celalate. Urca undeva la 14.8V.

Var rog daca aveti sfaturi scrieti mai jos.

[ https://s32.postimg.org/q8xsdzju9/20160730_134210.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Iti trebuie in densimetru numai decit . Trebuie sa faci o incarcare de egalizare la 62v+ si monitorizezi acidul pina nu mai creste .
Exemplu eu am egalizat in bank de rolls la 64v aproape 4 ore pina gravitatea nu a mai crescut , si daca una din baterii depaseste 50c te opresti. Legate in paralel nu schimba densitatea ceea ce guverneaza SOC si voltajul e doar densitatea acidului.
.

Salut. Daca te referi la chestia aia care o bag in baterie si trag lichid. O am. Si am facutut testul. Bateriile erau cam slam in lichid cand le-am primit. Si testul cu densimetru era intre air si good. Am completat cu apa distilata deoarece era doar 0,5 cm peste placi. si acum densimetru imi arata intre Air si Charge mai mult spre charge.   scrisul pe densimetru fiind GOOD-AIR-CHARGE. Ce zici sa fac mai departe?

Acumulatori nu sant din acelasi lot si au diferenta de capacitate, poti incerca sa le dai 62v pentru 4-6 ore.

Nu ii distrug la 62V?
Am vomandat de pe net egalizator dar probabil ca vine pe saptamana urmatorare.  E safe sa le dau 62V? sau astept pana vine egalizatorul?

PS nu le pot da din invertor decat 58V. Le dau asa .

Edited by qadrian, 30 July 2016 - 13:45.

Egalizare 32 v cu monitorizarea temperaturi  , la 35 °C te opresti ori reduci  curentu de incarcare

Ceea ce a spus si curent_gratis; Daca nu ai setare de egalizare manuala sau auto atunci seteaza bulk, absorb si float la 58+ maxim cit poate invertorul sal fortezi sa nu dea in float si faci o absorbtie fortata.
Densimetrul trebuie sa fie capabil sa masoare macar de la 1.24- 1.28 cu incremente de 0.005. Ceea ce cauti sa nu ai diferente mai Mari de 0.005 intre elementi si o densitate de min 1.265 pentru baterii noi si Max 1.280. Trebuie sa iei in considerare temperatura deoarece majoritatea sunt calibrate la15celsius si Ptr fiecare grad trebuie adaugat sau scazut sa aflii densitatea reala.

Asa am facut. Il fortez la 58V. Momentan am 14.1 ,14.5, 14.1 si 14.5 pe acumumulatori direct.
Am deschis si capacele si le-am lasat desurubate sa nu cumva sa le fi data eu prea multa apa si sa nu poata sa elibereze gazul. Se formeaza ceva bule de gaz si sunt eliberate prin dop. Cam nasol ca nu am nici un semn max min pentru apa. si nici nu se vede de afara doar daca te uiti prin dop. Eu am pus sa fie cam 1cm-0.5 cm sub locasul dopului.

Nu stiu dece dar invertorul baga doar 4.1 A si nu mai mult. Ar avea lejer de unde sa bage mai mult. Nu pot seta decat maxim la invertor nu si minim.

Cat sa-l lasa sa mearga asa? Nu se pune problema de temp.. acumulatorii sunt la temp camerei... a garajului.

Masoara acidul la alea de 14.5 si marcheza cu o lama ( zgirie) pe densimetru, inainte de egalizare.
Dupa 2-3 ore de incarcare ma soars cele de 14.1 in timpul egalizarii ; Daca diferenta e de 1 mm mai putin fata de celelalte mai lasale 2-3 ore sau pina urca densitatea la fel cu celelalte.

Acumulatori tubulari rezista pana la 64v eu asa egalizez bancul meu de 48 -2400Ah de peste 4 ani de folosinta dar si consum am cu inverteru de 12 Kw trifazat.

Folosesc TAB 95T de 4 ani si cred ca stiu cate ceva despre ei:

-Absorb: 14.8v (inmultesti cu 4 ptr 48v); absorb time minim 3 ore.
-Float: 13.8v

O sa ai nevoie de senzor de temperatura pe charge controller, el regleaza automat voltajul, vara va fi sub valorile de mai sus, insa tu pe astea trebuie sa le setezi in charger.

EQ: 15.5v, nu mai mult, intrerupi EQ cand ajung la maxim 45 grade, iti trebuie un alt senzor de temperatura independent ptr asta, eventual un multimetru care stie si temperatura. senzorii se monteaza in mijlocul bancului, pe peretele unei baterii, undeva la mijloc.

Densimetru - iti trebuie unul gradat, care sa iti arate de la 1.210 la 1.280.

Bateria incarcata tb sa fie la 1.280.

Nivelul electrolitului - cam 25mm peste placi, iti trebuie o bagheta de plastic cu semne pe ea, semnul de sus la 25mm, cel de jos la 10 mm sa zicem. Completezi o data pe luna, cu seringa de 50 ml de la veterinar, sa aduci toate celulele la acelasi nivel.

Daca nu ai charge controller la care sa setezi manual toti parametrii de mai sus, ia-ti unul ca e pacat de baterii. EQ nu le dai decat de 2 ori pe an, in rest nu e nevoie daca faci incarcarea cum trebuie. Succes!

Si baga-i intr-o cutie izolata cu polistiren extrudat, cu 2 aerisiri si ventilatie in afara incaperii, ca gazele sunt toxice si ptr om si ptr electronice, eu am prajit un invertor care statea deasupra bateriilor.

PS - si ptr ca ai sistem de 48v, iti va trebui circuit electronic de egalizare a voltajului intre fiecare 2 baterii, deci 3 bucati. Daca aveai sistem pe 24v nu era nevoie ca se egaliza automat voltajul intre fiecare 2 baterii pe fiecare ramura in paralel.

Edited by adrian71, 30 July 2016 - 20:35.

Invertorul ma lasa sa setez maxim 58V la BULK , Nu am setare pentru absorb . Am setare pentru Float.
Am setat Bulk la 58V si Float la 55.2. Probabil ca isi seteaza Absorb automat. Ca doar zice ca e in 3 pasi incarcarea.
Am cumparat un aparat pentru egalizare si vine din China. propabil in maxim 1 saptamana.
Chiar asa naspa sunt gazele? Momentan sunt pusi in cutie doar la 1 metru in stanga invetorului. In spatiu deschis.. garaj mare de 7m*10m. Si geamul de la garaj ramane rabatat peste noapte . Geamul e la 1 mentru in stanga bateriilor. Crezi ca trebuie sa le fac aerisire separata?

Bine si cu ce sa fac EQ la 15.5V? este ceva aparat?
Si tu zici ca bateriile trebuie sa aiba 55.2V cand sunt FULL?
In garantia de la Caranda imi scrie ca full e 12.84V../bat

Efectiv la cat sa setez invertorul sa incarce si la cat sa descarce bateria? Adica cand e full si cand e 60% ?

Mersi de ajutor.

Edited by qadrian, 30 July 2016 - 21:03.

Mai incearca si varianta de a muta pe capete cele mai slabe ,lasand in centru cele cu voltajul mai ridicat , dupa cateva cicluri incarcare / descarcare se va uniformiza voltajul

Folosesc TAB 90T (au si marker de nivel - cand se atine nivelul se formeaza un menisc usor vizibil) pentru a le putea reutiliza in viitor pe masini pana la ultima suflare si pot sa-ti confirm cele prezentate de Adrian71. Aceste baterii se vor incarcate fara mila. La cei 58V pe care ti-i furnizeaza invertorul, in contextul temperaturilor si zilei lungi de vara, abia spre sfarsitul zilei vei obtine, poate, densitatea electrolitului de 1,28g/cm3, care echivaleaza cu incarcare 100% la aceste baterii . Daca ciclul de descarcare nocturn este de 50% si peste, celulele vor dezvolta dezechilibre care se vor adanci cu fiecare ciclu, in contextul incarcarii deficitare. Egalizorul nu-ti rezolva problema, dimpotriva, ti-o agraveaza pentru ca-ti da o iluzie de siguranta si astfel vei neglija fatal verificarile periodice, dar si pentru ca el iti rezolva egalizarea la nivel de baterii si nici pe departe la nivel de celula in cadrul  unei baterii.
Cand durata zilei se va reduce si temperatura ambientala va scadea  sub 20 de grade, bateriile nu se vor mai incarca real 100% (1,28) iar dezechilibrele intre celule se vor accentua dramatic astfel ca in primavara lui 2017 vor fi bune de reciclat daca vor functiona la frig cu doar 58V bulk.

Ce poti face acum:
1. Densimetru serios, macar unul HydroVolt care are precizie (0,0025g/cm3) mai buna decat un refractometru si e rapid la lucru - dar nu mai gasesti in Romania - vezi Amazon Germania ~10euro
2. Limiteaza descarcarea nocturna la maximum 20% DoD si cicleaza-le astfel zilnic - ai sanse mari ca in 2-4 saptamani de vara sa ti se egalizeze celulele cu actualul invertor la 58V. Pentru accelerare merge si figura cu toate in paralel incarcate cu chargerul hobby RC cateva zile la 14.7V daca atat poate, apoi bagate la ciclat - e foarte important ca bateriile sa "fiarba" pentru a elimina stratificarea acidului.
3. Cauta pana in toamna un charger potrivit acestor baterii, sau treci pe tubular cu gel, sau ...
5. Foloseste o sursa telecom de 48V (vezi olx) reglata sa-ti scoata tensiunea de float, un booster de tensiune de 400-800W (vezi pe ebay varianta cu tensiune peste 60V la iesire si limitare de curent, programabile), + un programator rudimentar cu ceas mecanic. Bonus, sursa telecom cu tensiune de float va fi si o buna interfata cu un generator.
6. Egalizorul e frectie - vei obtine baterii identice, dar dezechilibrate intern, cu ce ai acum. Daca faci incarcarea completa si corecta, descarcari usoare, egalizarea se va produce de la sine cu diferente de 10-20mV intre baterii.
7. Regula de baza - chiar daca bateria suporta descarcare pana la 75-80% DoD, foloseste-i aceasta capabilitate doar in situatii exceptionale, iar pentru rutina zilnica limiteaza-te doar la 30% DoD.

Daca ridica voltajul la 60-62V cu alt regulator sau charger pocneste invertorul. Pip-urile nu prea se pot folosi cu baterii cu acid liber fiindca nu rezista la tensiuni peste 60v. De asta au limitare la 58V.

Daca tot explicam cum sa le incarcam corect.
Se intampla ca unii sa nu reuseasca.
Si atunci se umfla bateria. Se deformeaza plasticul.
Dece??
Mai poate fi salvata o baterie asa deformata?

Edited by st3fan19, 31 July 2016 - 07:24.

 qadrian, on 30 iulie 2016 - 21:01, said:

La tipul asta de baterii iti trebuie charger adevarat, nu pocnitori. Ia un Outback Flexmax 60 sau un Midnite Classic. La el poti seta timpul de absorb. Atentie - fara timp absorb setat corect bateriile le pierzi in maxim un an, dupa cum a zis si Dor (se determina intr-o zi cu soare lasand bateriile la incarcat la tensiunea de 59.2v fara consumatori si urmarind cat timp trece intre inceputul absorbului indicat de charge controller si momentul in care curentul de incarcare ajunge la 1-2% din dimensiunea bancului, in cazul tau, daca ii ai pe 48v si capacitatea C 20 este 110Ah, END AMPS vor fi cam 2A; acest interval de timp il vei folosi ulterior programat manual in charge controller).

EQ stie sa faca tot Flexmax-ul sau Midnite, Setezi 62v si timp EQ 8 ore, si faci masuratori cu densimetru in fiecare celula din juma in juma de ora, pana le aduci pe toate la 1.280!!! Daca ajungi la 45 grade Celsius temperatura bateriilor trebuie sa intrerupi EQ ptr ca charge controllerul la EQ nu mai tine cont de senzorul de temperatura. De completat apa se completeaza cu atentie mare, foloseste o lanterna cu led cu care sa urmaresti nivelul electrolitului in fiecare celula, cand lucrezi cu bagheta de plastic de care ti-am spus. Nu ridica nivelul electrolitului peste cei maxim 25mm deasupra placilor precizati de producator, sau cat o fi acum daca ai specificatiile lor, daca nu scrie la TAB Slovacia pe net si iti spun ei ca cei de la Caranda nu dau multe detalii, probabil nu le stiu nici ei.

55.2v e tensiunea de float dupa ce si-au facut absorb-ul complet. Cand s-a dus soarele si charge controller-ul nu mai are de unde sa sustina tensiunea de float, bateriile vor cobora la 12.8v fiecare, respectiv 51.2v inseriate, aceea e tensiunea lor in repaus, fara consumatori.

Gazele sunt super-nashpa.

Marea problema e ca am impresia ca esti la inceput cu chestiile astea, nu ai notiuni elementare (ceea ce e normal, toti am trecut prin asta) - asta e perioada in care se fac cele mai mari greseli. Incearca sa inveti din greselile altora, nu le mai repeta si tu. Stiu ca multi o sa comenteze ca Outback, Midnite, Victron sunt scumpe, dar nu ai ce face, daca ti-ai luat baterii deep cycle iti trebuie charge controller MPPT adevarat, cu toti parametrii setabili MANUAL. Cine are urechi de auzit, sa auda.

Una e sa tii bateriile astea 10-15 ani si alta e sa le arunci dupa 1-2 ani. Charge controllere la care nu poti seta timpul de absorb si tensiunile (ABS, FLT, EQ) manual sunt bune de aruncat, nu ma intereseaza ca sunt ieftine, poti sa le primesti si gratis, stai cu dusmanul in casa.

S-au spus toate astea de zeci de ori pe Panouri Fotovoltaice partea 1 pe Softpedia, nu e tarziu sa le citesti. Lumea crede ca daca legi un aparat de incarcare oarecare la niste baterii deep cycle e de ajuns, cumva printr-o minune ele vor fi ok. Da-mi voie sa iti spulber iluzia - ele nu vor fi ok atata timp cat nu faci ceva concret ca sa le incarci corect.

Daca ai charge controller bun nu iti mai trebuie alte aparate. Ideal era sa le legi 2 in serie si cele 2 stringuri in paralel si sa faci sistem pe 24v, sunt dureri de cap mai mici...

Indicatiile date de Dor cu nivelul de descarcare zilnic sunt excelente. Iti trebuie un BMS cu shunt, eu folosesc de la Victron. Sau ceva similar, se monteaza la borna de minus a bancului si prin shunt trece si incarcarea si descarcarea. Ecranul LCD legat la shunt iti va arata multi parametrii, dar important este SOC. La mine BMV 600 nu arata corect nivelul de incarcare, eu il vad corect afisat de Midnite Classic prin Whizzbang care are shunt separat, dar daca nu ai Midnite si mergi pe alt charge controller, poti incerca BMV 700 de la Victron, am auzit ca sunt facute mai bine.

Edited by adrian71, 31 July 2016 - 08:28.

 rusman, on 31 iulie 2016 - 04:41, said:

Exclus. Daca functioneaza la 58, va functiona si la 62. Limita de avarie este probabil la peste 80V - si cel mai inconstient proiectant lasa o rezerva de 20%, dar de regula se tinteste 50%, doar si pentru cazul in care un varf de tensiune apare accidental (si cu certitudine apare odata).  Tot ce se poate intampla mai rau este ca firmware-ul sa dea vreo alarma si eventual sa opreasca invertorul. Cel mai probabil, producatorul a fixat aceasta limita ca fiind potrivita bateriilor solare (deci cu gel) pentru a reduce numarul cazurilor de clienti ce-si distrug bateriile si apoi se plang de invertor si brandul prost, ca de exemplu:

 st3fan19, on 31 iulie 2016 - 07:23, said:

Deoarece nu este utilizata sau intretinuta corect, corespunzator tipului sau, VLA(flooded)/VRLA(gel). Se poate deforma si de la subincarcare cronica, descarcare prea profunda, dezechilibrare elementi, inghet, supraincarcare, supraincalzire, lipsa apa, ghinion, deochi, etc.
Doar sufletul (plumbul) ii mai poate fi salvat pentru viata de apoi a bateriilor, la reciclare, apoi reincarnare.intr-o noua baterie.