Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 1, 2006-feb 2011)

florin71_skoda, on 10th February 2011, 11:05, said:

  diametrul este de 28 sau 20 nu mai stiu bine, iar intre palarie si cos sunt 30 cm pt ca stape niste picioruse

ilincaiustin, on 10th February 2011, 11:58, said:

Din poza se vede alfel. Se vede ca si cum ar fi la 2-3 cm.

Incearca sa uploadezi ceva poze, ca sa se poata mari si sa se vada mai clar.

florin71_skoda, on 9th February 2011, 17:17, said:

Multumesc de raspunsuri, hai sa dau niste raspunsuri:

1) Am atasat o schema despre cum este executata instalatia  - nu am vana cu 3 cai (din pacate)  , dar am supape de sens (nu stiu exact unde sunt montate   ) .

2) Revin si cu poze detaliate in cateva ore;

3) Legat de inca un termostat pe tur (la 60 de grade) - partea electrica o conectez intre alimentarea de la Ekoster2 si Pompa principala ? (ca doar asa voi impiedica pompa sa plece ...) . Oricum ideea este frumoasa ... daca am inteles eu bine - prin aceasta as putea sa fac ca pompa principala sa stea "alimentata" pentru o perioada mai lunga decat acel nefericit minut la fiecare 25 in care e oprita;

4) Legat de boilerul ACM si pompa lui - nu l-am lasat sa functioneze pe termen lung deoarece  am observat ca imi scadea vertiginos apa in cazan (ajungea si la 39 de grade) atunci cand termostatul de pe boiler anclansa pompa;

5)Am auzit si eu  de un asa numit "orificiu" de aer secundar - dar sincer sa fiu - nu stiu cum sa dau de el sau cum sa il reglez - este pe undeva pe langa ventulator (turbina) - dar nu stiu unde este si cum se poate regla - multumesc de eventuale sfaturi;

6) Cu lemnele - sunt de acord ca nu sunt uscate suficient - dar si cand pun "brichete" din cele scumpe de la Brico(sau Dedeman) si scandura uscata de brad/molid  de acum 4 ani - manifestarea e foarte asemanatoare ....

Multumesc anticipat,

danlucyan, on 9th February 2011, 18:31, said:

Salutare danlucyan  - nu cred ca un Termostat de Ambient ar rezolva ceva - la mine in casa sunt 16-19 grade (depinzand de cum e temperatura de afara - cand e mai ger poate sa fie si 14)  - deci un TA - ar fi mereu "anclansat" - adica ar permite functionarea libera a pompei de calorifere,

Multumesc de raspunsuri,

danlucyan, on 8th February 2011, 19:26, said:

NU AM NECAZURI CU ELEMENTI DAR VREAU SA MAI MONTEZ UNUL SAU DOI SA AM AUTONOMIE MAI MARE

DANIBOGDANI, on 10th February 2011, 14:32, said:

  

  Pune-ti un acumulator de agent termic (AC) si ai rezolvat problema
  Treaba ii mult mai buna cu puffer decat sa mai maresti cazanul
   http://forum.softped...howtopic=734103

Schema din desen pare ok cu mici ajustari.
1. Termostatul pompei de bypas trebuie montat pe tur, cit mai aproape de cazan.
3. Daca turul cazanului intra in boiler in partea de jos, este gresit... trebuia sa intre sus.
4. Daca asta este ordinea pompelor, nu este prea bine. Prima trebuia sa fie cea de bypass. In desen prima este cea de incalzire

5. Va trebui sa-ti refaci instalatia si sa pui pompele pe retur.

Termostatul de 60grd era pentru pompa boilerului. Ideea era urmatoarea:
a. Pompa de incalzire ramine in continuare legata in cazan.
b. Pompa de bypass se baga intr-o priza, si pe fir se intercaleaza termostatul pe care-l ai, dar montat pe tur.
c. Pompa de boiler se baga intr-o priza, si pe fir se intercaleaza termostatul boilerului, dar si un termostat de 60grd montat pe tur. Pompa va pleca daca este cerere de apa calda si daca turul este mai fierbinte de 60grd. Vor fi 2 conditii.

Nu legi pompa de boiler la ekoster ca pe viitor vei vrea sa montezi si un termostat de ambient.

Astept pozele ca sa fiu sigur ca nu spun prosti prea mari si am sa incerc sa te invat cum sa prostesti centrala ca sa ai si tu caldura in casa pina ce remediezi problemele.

florin71_skoda, on 10th February 2011, 11:05, said:

ne puteti spune ce inconveniente apar daca cosul nu are palarie? multumim

Parerea mea este ca daca nu ai palarie la cos nu se intimpla absolut nimic atita timp cit cazanul merege tot timpul, adica daca cosul este tot timpul cald. A se vedea sobele de teracoata sau alte sobe care aveau cosul de caramida si nu aveau palarie.
Acum sa o luam si altfel. Daca avem un cazan care nu merge tot timpul. Poate ca are termostat de ambient sau puffer sau merge ocazional la o casa de vacanta. Se poate sa ninga in cos, se poate forma gheata in cos sau alte chesti de genul asta. O soba de teracota nu are neaparat nevoie de toata sectiunea cosului la prima pornire asa cum are un cazan pe lemne care scoate mult mai multe "gaze/fum". Gheata sau zapada se topeste dar nu suficint de rapid ca sa poata degaja cosul si centrala pe lemne sa mearga bine.

O patanie:
Luna trecuta am fost la un cazan pe lemne, cu gazeificare, care avea cos de tabla izolat si avea si palarie. Problema era ca nu vroia sa mearga bine si scotea mult fum. Am demontat bucati cazanul si am curatat absolut tot. Am pornit focul cu clapeta de cos deschisa si usa de jos intredeschisa. Surpriza mare... dupa 5-10 minute am deschis usa de sus si m-am trezit cu mult fum si ulterior cu  focul  in fata. Am inchis rapid usa si dupa 1-2 minut am incercat iar sa deschid usa de sus. De data asta focul ma izbit si in fata si la picioare. Pur si simplu "focul" a explodat. Ma-m dus afara si am constatat ca pe cos nu iesea aproape deloc fum. Am deschis usita de vizitare a cosului, sa auzit o bufnitura si ulterior a inceput sa traga si cosul. Am stins cazanul si a doua zi m-am dus sa curat cosul. Am scos maxim o plasa de cenusa. Cantitate nesemnificativa.... si apoi am pornit centrala care a inceput sa functioneze perfect.
Am tras concluzi ca pe cos a fost o bucata de gheata amestecata cu cantitatea aia mica de cenusa care obtura cosul exact unde nu trebuia. A fost prima data cind am patit-o sa-mi "explodeze" focul in fata. Cu toate ca era vorba de un cos cu palarie, tot sa intimplat.

florin71_skoda, on 10th February 2011, 15:07, said:

Mentionez ca Pompa boilerului nu e controlata din Ekoster - doar iau 220 de V de acolo - dar este pe un contact permanent , asa cum este si pompa de bypass. Numai ventilatorul centralei si pompa cea mare sunt conectate/controlate de Ekoster 2.

De asemenea vreau sa spun ca pompele au 3 viteze - acum le-am pus pe toate pe viteza 1. Cei de la PIF le pusesera pe 2 pe toate (maneta la mijloc).

Legat de un termostat in plus eu am inteles ceva diferit (dar frumos in viziunea mea - pentru ca permite pompei de calorifere sa functioneze mai mult si sa porneasca la o temperatura mai mare ... asa ma gandesc eu de ex. sa pun un termostat pe tur , aproape de cazan , inseriat electric cu comanda Ekoster-ului si sa il setez undeva pe la 70 de grade)

Multumesc anticipat, Marius Staniloiu

Edited by dtomcat, 10 February 2011 - 22:00.

dtomcat, on 10th February 2011, 21:46, said:

Am sa sar peste multe dintre raspunsuri si nelamuriri ca sunt prea multe. Boilerul se pare ca este bine legat si ca de fapt in desen ai gresit. Turul este sus si returul jos... asa ca este bine. Problema sunt pompele si imbirligaturile ale de tevi. Una mai groasa, alta mai subtire, filtre Y montate aiurea... etc. Pe pompe sunt intradevar clapete de sens, dar degeaba pentru ca nu sa respectat ordinea de montare a pompelor.

Sa vedem ce se poate face pe moment.

Schema corecta este asta:
 3_pompe_jpg.JPG   16.55K   212 downloads


Schema ta este asta:
 schema_dtomcat_jpg.JPG   22.19K   142 downloads

Nu stiu daca intelegi diferenta pentru ca este destul de greu de explicat. Practic schema ta este pe invers.
Hai sa o fac putin mai diferit ca sa fie mai usor de povestit:
 schema_2_dtomcat_jpg.JPG   18.07K   133 downloads

Ce poti incerca in prima faza: Muti termostatul pompei de bypass pe tur. Apoi pompa de bypass trebuie legata electric pe invers.... adica la inceput sa mearga si cind apa ajunge la 60grd sa se opreasca. Practic va trebui ca inainte sa plece pompa radiatoarelor, cea de bypass sa se opreasca. Trebuie sa faci rost si de un intrerupator pe care sa-l legi in locul termostatului de ambient.
Daca nu te descurci cu partea electrica de la pompa de bypass, las-o asa ca renuntam la ea. Scoate pompa de bypas din priza. Obligatoriu ai nevoie de buton/intrerupator in locul in care se leaga termostatul de ambient.


Pasi de urmat

1. Pornesti pompa de boiler. Da termostatul de boiler la maxim.
2. Anuleaza pompa de bypass. Scoate pompa din priza.
2. Intrerupi TA-ul centralei
3. faci focul in centrala
4. Astepti ca apa din centrala sa ajunga la un 80-90 grade.
5. Pornesti pompa de incalzire din TA
6. cind apa din cazan scade la 70grd opresti pompa de incalzire din TA.
7. cind urca centrala la 80-90 iar pornesti pompa de incalzire

dtomcat, ce-au montat la tine, ozn-eu?!?

mama, fratilor, ce nebunie de lucrare...

in fine, instalatia ta ar "merge" perfect dupa schema data de florin71_skoda
insa eu spun ca ar merge si numai cu pompa caloriferelor montata pe retur, celelalte sa ramana asa cum sunt,
putin reglaj din butoane si "voila!" caldura.



edit: o intrebare pt florin: pasii 5-6-7 presupun ca un om sa tot stea langa centrala si sa tot porneasca si sa opreasca manual pompele, ore in sir, pana are caldura in casa??

cazanul pe gazeificare isi merita banii daca merge autonom, la parametri specificati de producator, si daca utilizatorul are caldura in casa, altfel...
totusi, sfatul este unul bun, aduce caldura mai aproape de  dtomcat.
dtomcat, iti urez sa ai parte cat mai curand de caldura, mai ales ca ai si copil in casa.



edit2:dtomcat, de curiozitate, ce lungime aproximativa are traseul total al tevilor care duc la radiatoare, pe cele doua ramuri?mai mare de 60 m dus-intors?
mersi

Edited by sisifjunior, 10 February 2011 - 23:58.

OK, multumesc frumos - o sa fac toate astea maine seara.

Am incercat in seara asta sa pun termostatul de pe retur pe tur si l-am pus la 50 de grade (sa dorm linistit) - practic nu prea inteleg cum e cu pompa asta de bypass ...


NU am termostat de ambient - in locul lui este un "strap" (scurt) in Ekoster2 - daca este o sa montez un intrerupator in bucatarie in casa  prin perete - ca intrarea la centrala se face pe afara.

Eu o sa mai citesc - mi-am luat si o carte - in principiu o sa mut si pompele - sa vad cum ii conving pe astia care au montat si sa vad cu ce poveste vin ei ( ca sunt ca o carte cu povesti). Continui sa insist si la Eko-Vimar-Orlanski  sa ne spuna daca totusi putem programa cumva Ekoster-ul sa mentina pompa pornita pe mai mult de 5 grade diferenta - daca asta ar merge - eu nu as mai avea probleme ... as duce centrala in 85-90 si sa pompeze pana la 70(ca sa ramana in temperatura optima de gazeificare.


IN rest - daca o sa mearga promit solemn ca platesc- sau ne intalnim neaparat - cumva - o sa revin cu detalii - oricum e o operatiune dificila - incerc sa o  duc pana la capat in primavara asta.

Emotional - sunt cam terminat ca am dat atatia bani pe centrala/instalatii/calorifere/lemne  si manopera - iar in casa tot frig este...


Multumesc si numai bine ...

Edited by dtomcat, 11 February 2011 - 00:06.

Quote

pai de convins e simplu: roaga-i sa-ti faca o proba de punere in functiune, sa faca un foc in cazan, asa ca pt sufletelul tau...
mai stati la o cafea, mai barfiti politic bla-bla-bla
si dupa un ceas -doua sa-iintrebi politicos de ce nu se dezbraca de hainele groase
poate asa se prind si ei si vor fi cooperanti!

bafta!

Edited by sisifjunior, 11 February 2011 - 00:13.

sisifjunior, on 10th February 2011, 23:34, said:

La prima vedere asa pare.
Problema este ca @dtomcat moare de frig in casa, are 16grd si nu reuseste sa urce cazanul peste 60grd, deoarece pompa de incalzire, atunci cind porneste, aduce foarte repede apa "inghetata" din radiatoare. Prin metoda asta sper sa reuseasca sa scoata instalatia/radiatoarele din inertie termica. Acum pompa pleaca la un 70 sau cum o fi reglata si la 65 se opreste. Asa ca baga sarje de 65-70grd pentru 1-2 minute si apoi nu mai merge 30 de minute. Prin "metoda mea" sper sa lungeasca perioada sarjelor. Porneste pompa la 85 si o opreste manual la 70. Avem deja o diferenta de 15 grade de racit si sarja de trimis apa in radiatoare va fi mai lunga. Daca era cald afara era mai simplu... dar asa trebuie fortat/prostit cazanul sa scoata instalatia din inertie. Ulterior nu mai este nevoie sa se mai recurga la pasii 5-6-7.

dtomcat, on 11th February 2011, 00:06, said:

Intrerupatorul trebuie sa-l montezi linga centrala ca sa-l poti actiona pina ce scoti cazanul din inertie termica. Nu-l monta in biucatarie ca acolo nu te ajuta la nimic.

Rolul pompei de amestec: La pornirea cazanului se porneste si pompa de amestec. Cind cazanul trece de 60grd trebuie sa plece pompa de incalzire. Daca pina atunci a mers pompa de amestec, in cazan apa are 60gr chiar si la baza, adica toata apa din cazan are 60grd. Daca nu ai pompa de amestec, cind pe tur  este 60grd, este dor pe tur. In centrala ai un 50-60 litri de apa care nu sunt toti incalziti la 60grd, ci doar o parte din ei. Daca presupunem ca ai doar 10 litri de apa de 60grd, din intraga cantitate de apa din cazan, iar restul apei este rece... nu este normal ca pompa de incalzire sa mearga putin pina ce raceste cazanul cu 5grd? Daca ai avea 100 de litri la 60grd se schimba povestea. Sunt mult mai greu de racit cu 5 grd fata de cei 10 litri.

Edited by florin71_skoda, 11 February 2011 - 01:17.

Dar daca ar dezlega pompa caloriferelor si ar alimenta-o direct din priza ? Asta ar lamuri situatia : fie e o problema cu instalatia fie la cazan ( lemne, reglaje gresite pe aer, cos....) . E si mai usor de facut ; ar trebui sa fie cazanul cald la o temperatura sa permita functionarea mai multe minute pe caldura - cam la 70-80 grd.
Ar trebui sa mearga pompa de by - pass ; la atingerea temperaturii de 70-80 grd. se porneste pompa de calorifere si se observa modificarea  temperaturii : ar trebui sa fie ceva de genul : 80 ( pornire pompa ) - scadere rapida la 55 - crestere lenta ( ceva de genul : 1 grad la 5 minute ) spre 80 . Asta in mod normal .
Ventilatorul cazanului merge permanent ? Gazeificare este ?
Schema este cam alandala dar oricum ar trebui sa functioneze daca a oprit pompa de boiler - toata caldura lemnelor ar trebui regasita undeva .

ggelu, on 11th February 2011, 09:25, said:

atentie la montajul pompei de circulatie sa nu fie montata invers, sau nu cumva turul centralei sa fie legat la returul radiatoarelor, sau filtre blocate (infundate), supape puse invers...., pompa subdimensionata, trasee subdimensionate, robineti nedeschisi la maxim, ....

@Marius_lmd: Ai dreptate , am presupus ca astea sunt deja corecte. Mai e si alt aspect : a spus ca ventilatorul merge permanent . Un cazan care merge corect , daca nu are consumator ( ceea ce spuneai ) ar trebui sa ajunga la temperatura maxima si sa  opreasca  ventilatorul.  Si scaderea brusca a temperaturii mie imi spune ca nici cazanul nu da caldura destula ( desi 40 kW la suprafata respectiva e cam mult ) . In sfarsit, variante sunt destule , hai sa vedem ce teste mai face dtomcat

Parerea mea, cazanul nu genereaza suficienta caldura, caci daca ar genera suficienta caldura si daca aceasta nu ar ajunge in calorifere (frig in casa) cazanul s-ar supraincalzi. Deci in primul rind trebuie vazut de ce nu genereaza cazanul suficienta caldura.