SENSIBILITATE ISO

neur0, on 30 octombrie 2013 - 21:02, said:

Corect, extinzand putem spune ca pozand la iso minim si puternic subexpus ca sa ai o cantitate minima de lumina, poti trage ulterior lejel in lightroom: http://forum.softped...8#entry13017527

Edited by crokodilu, 31 October 2013 - 19:17.

crokodilu, on 31 octombrie 2013 - 19:16, said:

Ai obiceiul să "extinzi" când faci orice raționament? Nu am zis că poți scoate oricât din RAW în Lightroom, dar măcar 2 stopuri tot poți scoate lejer la orice DSLR sau mirrorless mai nou. Tipul ăsta a scos 5 stopuri: http://simonhawketts...y-in-lightroom/

Nici nu zic că e neapărat recomandat - de fapt am zis că cel mai bine e să folosești trepied și timp mai mare de expunere dacă se poate. De obicei e chiar bine să procedezi invers, să supraexpui puțin, ținând cont de faptul că zonele luminate au SNR mai bun, deci conțin mai multă informație și mai puțin zgomot. Apoi corectezi expunerea în Lightrooom. Când am zis puți, asta înseamnă puțin. Specific asta că poate iar îmi dă quote vreun deștept și zice că am spus că e bine să supraexpui până belești imaginea de tot.

Ai de ales dintre două chestii: ISO mai mare și zgomot garantat, ISO mai mic, corectarea expunerii în Lightroom și eventual ceva zgomot produs cu ocazia corectării expunerii dar care e mai mult luminance noise decât chroma și mai puțin decât dacă ai fi tras cu ISO mare. Evident, dacă ai micșorat prea mult expunerea pierzi din detalii și degeaba mai corectezi expunerea.

calexe, on 30 octombrie 2013 - 21:11, said:

Se poate, nu citesc tot ce scrie pe forumuri.

calexe, on 30 octombrie 2013 - 21:11, said:

Uite așa: http://bit.do/manualmode

Edited by neur0, 01 November 2013 - 21:20.

neur0, on 01 noiembrie 2013 - 21:16, said:

Din al doilea link:

Quote

Sigur se foloseste asa?

neur0, on 01 noiembrie 2013 - 21:16, said:

corect

si eu sunt de aceeasi parere. decat sa subexpui cand ai lumina putina mai bine supraexpui si corectezi expunerea. poti in general sa supraexpui cu 0.7 trepte, dar eu nu as trece peste 1 treapta supraexpus pt ca poti sa nu mai poti recupera toate detaliile din zonele luminoase (highlights)

ce am observat eu daca pe nikon supraexpui cu 0.5-0.7 trepte peste "expunerea corecta"(a se citii expunerea din fotografia finala, pt ca nu exista expunere corecta ci doar care o vrei tu sa fie corecta) si subexpui in LR sau alt program de editat atunci ai mai putin zgomot.
la canon in general as supraexpune mai putin, pt ca multe canonuri poti sa recuperezi mai putina informatie din zonele supraexpuse decat la canon. deci un 0.5 e ok dar nu mai mult.

exemplu practic (pt ca vad ca aceste forumuri sunt citite si de persoane putin mai incepatori)

sa presupunem ca expunerea corecta (care o vrei tu) este iso 1000  f2.8 1/80. ceea ce fotografiezi sunt oameni care se misca lent, deci nu vrei ca timpul sa fie mai lung de 1/80.obiectivul care il ai e f2.8. ce poti sa faci?
1->poti sa subexpui -> expunerea iso 500-640 f2.8 1/80 -> -0.7 sau -1 trepte subexpus si sa cresti expunerea in post
2->expui corect = iso 1000 f2.8 1/80
3->supraexpui ->iso 1600 f2.8 1/80 -> +0.7 trepte supraexpus si sa reduci expunerea in post

din cele 3 exemple exemplul cu numarul 3 o sa aiba cel mai putin zogmot in poza finala, dupa care urmeaza exemplul 2 si in final exemplul 1 o sa aiba cel mai mult zgomot, mai ales luminance noise care e cel mai greu de redus prin noise reduction.

Edited by csl1131, 30 December 2013 - 08:25.

csl1131, on 30 decembrie 2013 - 08:24, said:

Tu ai intervenit intr-o discutie demult stinsa. Daca citesti firul vei observa ca neur0 spunea ba ca poti sa subexpui si sa faci push in pp si ca e ok (de putut - poti, dar nu e tocmai ok), ba ca e bine sa supraexpui si sa faci pull in pp. Probabil dadea copy-paste din diverse lecturi pe care el insusi nu le pricepuse, dar aici tocmai intrase si recomanda el altora ce si cum. Omul a fost starnit de mine si de altii cu speranta ca-si va clarifica ideile si ca se va abtine sa dea sfaturi inainte de a se lamuri pe el insusi. Dar intre timp a disparut in neant

La ce ai scris tu mai sus - ai observat corect ca nu exista expunere corecta . Si ai dat un exemplu, in mare valabil, cu conditia ca la situatia 3 sa nu existe clipping.
O aplecare mai detailata gasesti aici, iar pe baza ei am putea comenta mai departe. Cu toate ca articolul respectiv e mai vechi si relativ cunoscut.

calexe, on 30 decembrie 2013 - 10:09, said:

in mare valabil,da pt ca mai e si lume incepatoare aici, nu doar experti (si nu ma refer la asa-zisi experti care cred ca le stiu pe toate si stiu un c***t)

iar clipping sa nu existe clipping care nu il poti recupera din raw pe zonele care te intereseaza (desii pe lcd-ul camerei iti apare clipping daca il poti recupera din raw e ok), si e ok sa fie clipping care nu il poti recupera pe unele parti ale imaginii care nu te intereseaza (ex daca ai si unele surse de lumina in cadru - becuri,bliutuzi,soarele,etc)

eu in general expun spre dreapta si supraexpun cam la toate imaginile mele cand am iso mai mare de 1600-2000 (ff) sau 800 inclusiv (crop) si te inveti repede cat de mult poti sa supraexpui si sa recuperezi detaliile inapoi cand fotografiezi mai mult, nu am vrut sa intru in detali pt ca pe fiecare camera este o alta valoare specifica, din asta am si specificat expunerea finala care o sa fie la sfarsit dupa prelucrare...


referitor la acel articol/articole eu nu le stiam, dar mi se par niste chestii care majoritatea le stie/ar trebui sa le stie - ce nu stiam este acel articol calibrarea simpla a obiectivelor - eu foloseam alta metoda mai complicata putin,dar cu acelasi reultat, iar la campul de profunzime din acel articol punctele 1 si 2 mi se par banale - reies din intelegerea cercului de confuzie si a profunzimii de camp - si cred ca toata lumea le stie - sau ar trebui sa le stie si sa inteleaga dece este asa.... iar punctele 3-4-5 sunt situatii speciale care reies din calculele dof-ului care nu mi-am batut capul sa le memorez pt ca nu ma ajutata in practica cu nimic si a fost prima data cand aud de aceste situatii specifice...

Am constatat si eu pe propria-mi piele ca este mai bine sa supraexpui in conditiile in care treci de iso 800-1000 pe crop. Intrebare pentru posesorii de Nikon(si nu numai): Exista varianta sa folosesc auto iso plus compensarea expunerii cu +0.7 sau mai mult pe M(Manual)? (chiar si mie imi suna aiurea dar poate exista vreo ''jmecherie'')

Situatia este urmatoarea: sport in sala, setat pe iso auto(pana la 3200) in M. Cand sportivii stau sau se misca usor cresc timpul de expunere la 80-200/s, cand alearga scad la 400-600/s fara sa iau camera de la ochi doar regland viteza obturatorului. Problema este ca rezultatele sunt expuse corect dupa ''mintea'' camerei( un pic subexpuse dupa mine) si la o ridicare a expunerii in PP apare zgomotul. Ori eu vreau sa le supraexpun.

In shutter priority pierd dof-ul (compensarea bineinteles functioneaza).
In aperture priority  nu pot regla viteza obturatorului (compensarea bineinteles functioneaza).

1. Nu am camera cu C1, C2 etc
2. As putea sa trag full manual fara auto iso dar atunci pierd cadrele cu iso mic ( in care sportivii nu se misca prea mult).
?

@mircea:
Pe scurt, pe aparatele Nikon cu doua rotite compensarea expunerii in mod M cu auto-ISO afecteaza valoarea ISO selectata.
Din cate stiu ai D5100 si e foarte posibil sa nu se poata (ai doar o rotita si un buton de compensare, asa ca nu prea vad cu faci compensare in mod M+auto-ISO).

Te complici inutil cu autoiso.
Trage in mod manual cu un iso corect (care sa iti permita un timp relativ scurt) si iti reglezi singur parametrii de expunere. Iluminarea trebuie sa fie constanta, rostul lui autoiso este sa-l folosesti cand ai variatii mari de lumina.
Niciodata nu as lasa o camera de buget sa expuna de capul ei in conditii de iluminare proasta. Atat subexpunerea, cat si supraexpunerea fara control se vor vedea in rezultatul final., fie cu zgomot, fie cu zone fara detalii, cu purple fringe etc
Iso 3200 nu e deloc de speriat la un body relativ nou.

@mircea812:
Incepi sa te apropii de adevar . Intr-adevar, nu trebuie subexpus la ISO mare. Intr-adevar, lumina scenei variaza nitel chiar in sali iluminate artificial, suficient cat sa faca foto pe M riscant. Mai ales cand ai de pozat scene aflate in locatii diferite ale salii sau cand subiectele evolueaza trecand prin zone cu variatie de lumina, cand mai sunt zone unde intra si lumina de la ferestre, etc..

Beleua este ca masurand matricial, un AutoISO cu compensare, chiar daca ar ajuta semnificativ in comoditatea modificarii expunerii - tot nu ar rezolva problema 100%. Asta pentru ca acel +0,7 invocat de tine nu este generic. La masurare matriciala compensarea necesara depinde de scena, de tonalitate si dimensiune subiect vs. tonalitate fundal, iar camera face niste determinari interne dupa algoritmi proprii. La camerele Canon cu senzor de masura in 63 zone (7D, 5D3, etc.) compensarea dorita la masurare matriciala poate varia larg, pana la +/- 2. La Nikon e nitel altfel, chiar camerele middle-end au senzori de masura cu multe zone (+1000 zone la D5100?). Altfel spus, compensarea adecvata tine mult de evaluarea scenei facuta din creierul fotografului. O solutie pe care o poti incerca ar fi masurare partiala (10% central din cadru) determinand in prealabil compensarea necesara pentru seria de scene ce va urma si avand grija sa tii subiectul fix in centru pe parcursul seriei foto. Spre deosebire de masurarea matriciala acuma camera va varia expunerea exclusiv cu lumina care cade pe subiect, fundalul fiind mai putin luat in seama. Compensarea necesara devine astfel mai predictibila.

Astea fiind spuse, si fara a beneficia de M/AutoISO cu compensare, vei putea fotografia scene dinamice in S cu AutoISO si cu compensare adecvata, iar scene statice in A cu AutoISO si compensare adecvata. In S daca pui T scurt oricum diafragma se duce la deschiderea maxim posibila inainte de a creste ISO, iar in A timpul va fi de ordinul 1/f/1,6 (de ex. 1/100s la f=70mm, sau 1/500s la f=300mm), dupa care creste ISO. Trebuie experimentat un pic, eu nu stiu exact cum functioneaza algoritmii AutoISO la Nikon. La scene dinamice probabil ca masurarea partiala va da rezultate mai bune.

Ca sa stii ca esti cu histograma la dreapta mai este necesar sa umbli la Image Parameters (Picture Style la Canon). Trebuie sa dezactivezi toate farafastacurile de gen DL (ALO), sa alegi o curba Neutral/Faithful si sa pui Contrast la minim. RAW-ul nu va fi afectat. Vei vedea insa pe LCD o histograma mai aproape de cea a imaginii RAW. Daca nu faci asta vei fi tentat sa subexpui intrucat histograma va arata zone "arse" chiar cand acestea au inca informatie in ele (in imaginea RAW).

StefanSC, on 29 martie 2014 - 18:51, said:

Din cate stiu eu, compensarea expunerii nu functioneaza in M.

Cumulus, on 29 martie 2014 - 21:10, said:

Pana reglezi s-a dus faza. Nu iso 3200 ma ingrijoreaza ci 5000-6400.

calexe, on 30 martie 2014 - 18:51, said:

As putea jongla dar din pacate S si A nu tin minte setarile(). Evident ca le pot folosi pe rand dar daca gaseam o metoda sa supraexpuna, peste ce crede camera ca este corect, in M era perfect. Doar din reglarea vitezei obturatorului aveam doua setari la indemana intr-o secunda.

mircea812, on 30 martie 2014 - 22:39, said:

nu functioneaza in m DECAT daca ai auto iso activat, SAU ai blitul in modul ttl,cazuri in care aparatul va seta puterea la blitz sau iso-ul in functie de ce crede el ca este necesar ca sa expuna corect acel cadru + sau - compensarea expunerii care este pe aparat.

daca esti in M si NU ai auto iso activat atunci compensarea expunerii se va adauga la valoarea de compensare a blitului (ex compensarea expunerii de +0.7 pe body si +0.7 pe blit = +1.4 compensarea finala care o sa fie in poza)

mircea812, on 30 martie 2014 - 22:39, said:

incearca asa ca ar trebui sa functioneze si pe d5100: pune iso pe auto. fa o poza cu niste setari care vrei tu in modul M. acum pune camera in modul A sau S si schimba compensarea expunerii (incearca un +1.3 sau +1.7  ca sa iti dai seama daca functioneaza sau nu dupa care iti setezi valoarea care o vrei tu).  acum pune aparatul in modul M din nou,cu aceleasi setari ca inainte(aceeasi diafragma si timp) si declanseaza din nou. daca pozele sunt diferite - una mai deschisa decat alta inseamna ca functioneaza cum am spus eu (sa faci compensarea expunerii in S sau A si sa schimbi in M)

inca ceva...vezi ca daca ai blitul de pe camera in ttl si auto iso s-ar putea sa ai niste surprize neplacute - in sensul ca puterea la blitz sa fie maxima si iso sa fie 400-200-100. eu nu i-am dat de capat cum sa folosesti iso auto daca ai si blitul pe ttl - cum sa ii spui camerei ca tu vrei sa folosesti minim iso xxx si maxim xxxx cand ai si blitul pornit(daca setezi blitul pe TTL BL se mai imbunatateste dar tot ciudat functioneaza)

mircea812, on 30 martie 2014 - 22:39, said:

Iti faci reglajele (iso, diafragma, timp, mod expunere etc) inainte de inceperea jocului. In timpul jocului mai faci reglaje fine ale expunerii, daca e cazul. Nu e mare branza, necesita doar ceva practica.
Daca vrei sa fotografiezi sport cum trebuie ai nevoie cel putin de obiective scumpe si rapide (135mm f2, 70-200mm f2.8, 200mm f2, 300mm f2.8, 200-400mm f4, 400mm f2.8, 500mm f4). Desigur poti gasi si variante mai ieftine, dar calitatea imaginii nu va fi aceeasi. Apoi vei avea nevoie si de un body rapid care costa o gramada de bani, pentru ca tu vei avea 5 cadre de actiune la o faza, iar vecinul va avea 10 si sanse de 2 ori mai mari sa surprinda ce trebuie.
Acum daca tragi de placere toate astea nu inseamna mare lucru, du-te si umple cardul, incearca de cateva ori si iti vei da seama singur care e calea pe care trebuie sa mergi.
Zgomotul de imagine nu e o tragedie decat cand il privesti pe nu stiu ce crop pe ecran.

Edited by Cumulus, 31 March 2014 - 09:07.

1. M  auto iso (max 6400),  fara compensare,  f 4.8, 1/40s, iso 500
 test iso D51001.jpg   101.78K   16 downloads
2. M  auto iso (max 6400),  +2 compensare,  f 4.8, 1/40s, iso 2000
 test iso D51002.jpg   112.62K   18 downloads
3. M  auto iso (max 6400),  +2 compensare,  f 4.8, 1/125s, iso 6400   pe grafica exponometrului nu arata in camera supraexpunerea, in sensul ca e fix in mijloc dar in histograma este mult la dreapta.
 test iso D51003.jpg   107.06K   18 downloads
4. M  auto iso (max 6400),  +2 compensare,  f 4.8, 1/250s, iso 6400 pe grafica exponometrului arata subexpunerea, dar pe histograma si in realitate este inca OK.
 test iso D51004.jpg   128.39K   17 downloads
Practic intre 1/40s si 1/250s  pot jongla cu viteza obturatorului in M cu auto iso pana in 6400. Cu un obiectiv mai luminos cred ca creste plaja de manevra.
Pana la urma afecteaza iso (cum spun StefanSC si csl1131) dar pe mine m-a derutat grafica exponometrului, in sensul ca nu am facut (cum sugera calexe) poza sa o vad cum arata. Prea tarziu acum, data viitoare.

@Cumulus

Intelege si tu ca nu poti sa intri intr-o sala de sport cu setari generale. Unii au echipament alb, altii negru, unii se misca, altii stau, sunt o multime de variabile. Bineinteles ca un obiectiv luminos ajuta dar ne descurcam cu ce avem. Daca exista chestii automate care ne ajuta de ce sa nu le folosim?

Edited by mircea812, 31 March 2014 - 11:49.

Bun, deci a mers pana la urma M/AutoISO cu compensare, din cate inteleg.
Ce masurare ai folsit la probe?

Center weighted. Merge dar nu vezi decât in poza. Pe grafica din vizor cred ca arata fără compensare.

In M compensarea nu exista. La actiunea butonului compensare ceea ce se intimpla este ca se muta 0 spre dreapta sau spre stinga, dar nu exista compensare propriu-zisa de tipul celei care se poate efectua in A. Deci nu poti compensa peste/sub 0.
Cei mai multi trag sport in Modul S si nu in A. In salile de sport chiar si in S foarte rar, ca sa nu spun deloc, diafragma va scadea de la F 2.8 astfel incit ca DOF sa fie foarte larg i.e. F/5.6.
De vreme ce compensarea nu este aceeasi la toate scenele este inutil a se face din aparat.

Si da autoISO trebuie folosit, pentru ca este cel mai bun mijloc de a mentine shutterul la valoarea la care o vrei. DPV metering matrix sau spot, nu prea se recomanda centerweight deoarece ala iti face meterinmg doar in mjlocul ecranului, ceea ce nu are sens.. Pe de  alta parte, fiecare cu stilul sau.

Edited by Skytalker, 31 March 2014 - 14:31.

Trebuie intelese cateva chestiuni. Ceea ce spun mai jos e bazat pe camere Canon si in particular pe 7D si 5D3. La Nikon / alte branduri / alte camere pot exista diferente de implementare.

M/FixISO - intr-adevar, in acest mod termenul de "compensare" nu are sens. Ceea ce arata exponometrul este evaluarea de expunere a camerei in functie de metoda de masura (matricial, cw, partial, spot, etc.).

Dar M/AutoISO nu este un mod manual real. Este un mod in care utilizatorull pune A, pune T (S) iar camera misca automat ISO tinand expunerea la zero, conform scenei si metodei de masura setate. Pentru mine ar fi logic sa pot dispune de compensare si in acest mod, care este AUTOMAT si nu manual! Tot asa cum de exemplu dispun de compensare in modul Av (cu A si ISO fix, T variabil). Canon inca nu a auzit de beleaua asta la majoritatea camerelor lor. Abea recent au dat un firmware-upgrade la 1Dx care implementeaza acum compensare in M/AuotISO. Dar la celelate camere daca pui M/AutoISO atunci A sta pe valoarea fixata, T la fel iar ISO misca in functie de luminanta scenei si metoda de masura. Iar exponometrul sta pe 0 in permanenta. Exponometrul deviaza din zero numai daca aparatul nu mai are unde sa duca ISO (de ex. ca e deja la ISO 100 si nu merge mai jos).

Inteleg ca la Nikon ar putea fi altfel si se poate da compensare in mod M/AutoISO, numai ca nu prea inteleg cum din cele aratate aici. Adica mircea812 spune mai sus "3. M  auto iso (max 6400),  +2 compensare,  f 4.8, 1/125s, iso 6400   pe grafica exponometrului nu arata in camera supraexpunerea, in sensul ca e fix in mijloc dar in histograma este mult la dreapta." As intelege ca exponometrul sa stea fix pe mijloc, ca la orice mod automat fara compensare (in cazul de fata A fix / T fix / ISO variabil), dar totusi camera expune clar la dreapta. Deci dupa judecata mea exponometrul ar fi trebuit sa arate +2 trepte compensare, nu 0. Altfel de unde naiba sti ca ai dat compensare? In exemplul 4. pe de alta parte exponometrul semnaleaza subexpunere intrucat camera ar fi dorit sa urce ISO peste 6400 dar utilzatorul l-a limitat la 6400. Deci este o oarecare subexpunere in conformitate cu metoda de masura. Aici voi stiti ce se comite.

Canon, Nikon (probabil si altii) au mostenit modurile de lucru din vremea foto pe film, cand ISO se schimba eventual dintr-un switch. Si au ramas cu Av (A) si Tv (S). Ulterior au "descoperit" si AutoISO, dar au facut o salata din asta. La Pentax am vazut insa modul AvTv care face exact ceea ce trebuie: anume fixezi A, fixezi T (S) iar camera misca ISO in functie de scena si de metoda de masurare. Iar utilizatorul poate compensa dupa cum doreste. Astfel nici nu mai are sens sa pui AutoISO in Av (A) sau Tv (S). Simplu, clar, util.

Edited by calexe, 31 March 2014 - 16:59.