Casa de lemn parter + subsol partial - IASI
#73
Posted 21 March 2016 - 17:39
Hai sa va cer o parere....!!!
Un sfat pe care l-am primit de la prietenul meu... El a zis ca, chiar daca voi cheltui un pic mai mult, daca ar fi in locul meu asa ar face pt el! Deci sectiunea dinspre exterior spre interior ar arata asa... 1- decorativa 2 - polistiren expandat 3- placa OSB 10 mm 4- leat 28X28mm (pt sustinerea OSB) - asezat vertical - el spune ca "musai" ar trebui aceasta bariera de aer intre OSB si polistiren (la norvegieni dupa OSB, folie si leat se aseaza peretele de scandura ext.) 5- folie anticondens 6- placa OSB 12 7- cadru de lemn (50x150 mm) 8 - vata minerala (150 mm) - fara intreruperi - pe cat posibil 9 - folie antivapori (poate fi doar folie de plastic - ermetica pe cat posibil) 10- cadru de lemn (50x50 mm) 11- vata minerala (50mm) - intre ultimele doua - cadru de lemn 50x50 si vata 50mm - urmand a fi trase toate conductele si traseele de apa si curent, pt a se evita pe cat posibil gaurirea folie antivapori 12- placa OSB 10 mm 13- placa rigips Depinde de buget (insa se poate omite ultima placa de OSB dinaintea rigipsului...) Pareri ....opinii?? image2.JPG 101.22K 104 downloads image3.JPG 63.98K 109 downloads image4.JPG 75.63K 107 downloads image5.JPG 78.49K 110 downloads image6.JPG 109.84K 113 downloads Edited by SD_SALLY78, 21 March 2016 - 17:44. |
#74
Posted 21 March 2016 - 20:15
Ah ... umiditatea si casele de lemn. Un subiect delicat si insuficient inteles. Chair doream sa scriu pe aceasta tema, dar mi-ai luat-o inainte. Iar exemplul cu prietenul tau este perfect pentru ceea ce spun eu. Adica ilustreaza insuficienta intelegere a unui fenomen care, in mod real, iti poate afecta cosntructia pe termen lung.
Intreaba-l pe acest prieten cum anume vede el producerea si migrarea condensului in interiorul peretelui cu structura pe care ai prezentat-o mai sus. Intre timp, uite o lucrare simpla, care explica destul de logic ce si cum. Si care spune: "Two seemingly simple requirements for building enclosures bedevil engineers and architects endlessly: - Keep water out, and - Let the water out if it gets in" Simplu, nu-i asa? Numai ca structura pe care ai prezentat-o mai sus este in contradictie cu aceasta lege, atat de simpla. Mai mult, recomandarea prietenului tau vine in contradictie si cu una dintre regulile de baza ale eliminarii umiditiatii din interiorul peretelui si anume "Avoiding the installation of vapor barriers on both sides of the assemblies, i.e., "double vapor barriers", to facilitate assembly drying in at least one direction." Iata un link catre documentul cu pricina; structura casei tale ar trebuie sa se regaseasca in exemplul #12. Articolul lui Lstiburek, aici: http://web.stanford....or Barriers.pdf Articolul a fost publicat si in ASHRAE journal 20o4 (daca dai o cautare dupa "ashrae journal understanding vapor barriers" il gasesti imediat. Acelasi articol mentionat pe site-ul US Department of Energy: http://energy.gov/si...tion_011713.pdf |
#75
Posted 21 March 2016 - 21:16
DIY, on 21 martie 2016 - 20:15, said:
Ah ... umiditatea si casele de lemn. Un subiect delicat si insuficient inteles. Chair doream sa scriu pe aceasta tema, dar mi-ai luat-o inainte. Iar exemplul cu prietenul tau este perfect pentru ceea ce spun eu. Adica ilustreaza insuficienta intelegere a unui fenomen care, in mod real, iti poate afecta cosntructia pe termen lung. Intreaba-l pe acest prieten cum anume vede el producerea si migrarea condensului in interiorul peretelui cu structura pe care ai prezentat-o mai sus. Intre timp, uite o lucrare simpla, care explica destul de logic ce si cum. Si care spune: "Two seemingly simple requirements for building enclosures bedevil engineers and architects endlessly: - Keep water out, and - Let the water out if it gets in" Simplu, nu-i asa? Numai ca structura pe care ai prezentat-o mai sus este in contradictie cu aceasta lege, atat de simpla. Mai mult, recomandarea prietenului tau vine in contradictie si cu una dintre regulile de baza ale eliminarii umiditiatii din interiorul peretelui si anume "Avoiding the installation of vapor barriers on both sides of the assemblies, i.e., "double vapor barriers", to facilitate assembly drying in at least one direction." Iata un link catre documentul cu pricina; structura casei tale ar trebuie sa se regaseasca in exemplul #12. Articolul lui Lstiburek, aici: http://web.stanford....or Barriers.pdf Articolul a fost publicat si in ASHRAE journal 20o4 (daca dai o cautare dupa "ashrae journal understanding vapor barriers" il gasesti imediat. Acelasi articol mentionat pe site-ul US Department of Energy: http://energy.gov/si...tion_011713.pdf - atunci e simplu.... Doar ce scot folia de plastic de la interior si am rezolvat problema... In a treia poza se poate obseva partea de jos a peretelui (e pus o protectie pt rozatoare sa nu poata urca pe perete) si leatul de lemn ce va fi bariera de aer, care eu zic ca e importanta pt intrega structura... Aerul va intra prin partea de jos si va circula de-a lungul peretelui si va iesi prin orificiul de aerisire din stablat.. Opinii...?? |
#76
Posted 21 March 2016 - 22:16
SD_SALLY78, on 21 martie 2016 - 17:39, said:
Hai sa va cer o parere....!!! Un sfat pe care l-am primit de la prietenul meu... El a zis ca, chiar daca voi cheltui un pic mai mult, daca ar fi in locul meu asa ar face pt el! Deci sectiunea dinspre exterior spre interior ar arata asa... 1- decorativa 2 - polistiren expandat 3- placa OSB 10 mm sub nici o forma ,nu se lipeste niciodata polistiren pe o placa de OSB asta este o mare greseala .Va recomand sa puneti fermacell 12.5mm care este o placa de contra vantuire 4- leat 28X28mm (pt sustinerea OSB) - asezat vertical nu se pune rigla pe exterior numai in cazul cand ai lambriu,placa de contre vantuire se agrafeaza direct pe montantii de structura - el spune ca "musai" ar trebui aceasta bariera de aer intre OSB si polistiren (la norvegieni dupa OSB, folie si leat se aseaza peretele de scandura ext.) Bariera de vapori se pune pe interior si se prinde cu agrafe de montanti deci o bariera care este etansa la vapori pt ca ai un poliestiren exterior 5- folie anticondens nu ai nevoie numai in cazul unui lambriu 6- placa OSB 12nu mai ai nevoie ai fermacell 7- cadru de lemn (50x150 mm) pune o structura de 200/60mm KVH 8 - vata minerala (150 mm) - fara intreruperi - pe cat posibil 200mm ai intreruperi,normal dar ai poliestirenul pe exterior care exte in continuu 9 - folie antivapori (poate fi doar folie de plastic - ermetica pe cat posibil) ermetica tu o pui sau constructorul de aceea este indispensabil un test BLOEWER DOOR pentru a verifica anvelopa exterioara a casei ;poti sa pui izolatii cu tonele daca folia nu este impecabila nu ai facut nimic 10- cadru de lemn (50x50 mm) da spatiu technic 11- vata minerala (50mm) nu mai ai nevoie lasa-l fara isolatie permite o ventilare rapida in caz de umiditate abundenta - intre ultimele doua - cadru de lemn 50x50 si vata 50mm - urmand a fi trase toate conductele si traseele de apa si curent, pt a se evita pe cat posibil gaurirea folie antivapori 12- placa OSB 10 mm nu mai ai nevoie o singura contre vantuire ajunge ,n-ai nevoie de 3 13- placa rigips pune fermacell nu arde ,suporta umiditatea si in bai ,poti sa pui carlajul direct pe placa Depinde de buget (insa se poate omite ultima placa de OSB dinaintea rigipsului...) Pareri ....opinii?? image2.JPG image3.JPG image4.JPG image5.JPG image6.JPG |
#77
Posted 21 March 2016 - 22:18
Fatada ventilata e ok.
nu inteleg cu anume va fi leatul de lemn ... bariera de aer. Spatiu tampon, pentru ventilare, poate. Nu. Cum sa scoti folai de plastic de la interior. Bariera de vapori (plasticul, adica), se pune la fata calda. Oricuat te-ai stradui, aerul cald, incarcat cu umiditate (vapori) va parunde in spatele gips-cartonului. Ideea este sa-l pastrezi in "incinta" asta de plastic, care se intinde pe toti peretii si are "la interior" gips-cartonul. Sper ca ai inteles ce doresc sa spun aici. In acest fel, tot asa cum a intrat, aerul acela va si iesi. Odata ce s-a schimbat regimul de temperatura si umiditate relativa a aerului din incapere (infiltrat in spatele gips-carotnului) si regimul de temperatura al peretilor, vara, umezeala condensata pe plastic in timpul iernii se va evapora iar respectivii vapori de apa vor fi eliminati. Deci tot porcesul asta se petrece in spatele gips-cartonului si in incaperea propriu zisa. Sper ca s-a inteles. In felul acesta, umiditatea de la aerul din interior, nu patrunde in structura casei. Explicat asa, foarte, foarte simplificat. Edited by DIY, 21 March 2016 - 22:20. |
#78
Posted 21 March 2016 - 22:22
DIY, on 21 martie 2016 - 20:15, said:
Ah ... umiditatea si casele de lemn. Un subiect delicat si insuficient inteles. Chair doream sa scriu pe aceasta tema, dar mi-ai luat-o inainte. Iar exemplul cu prietenul tau este perfect pentru ceea ce spun eu. Adica ilustreaza insuficienta intelegere a unui fenomen care, in mod real, iti poate afecta cosntructia pe termen lung. Intreaba-l pe acest prieten cum anume vede el producerea si migrarea condensului in interiorul peretelui cu structura pe care ai prezentat-o mai sus. Intre timp, uite o lucrare simpla, care explica destul de logic ce si cum. Si care spune: "Two seemingly simple requirements for building enclosures bedevil engineers and architects endlessly: - Keep water out, and - Let the water out if it gets in" Simplu, nu-i asa? Numai ca structura pe care ai prezentat-o mai sus este in contradictie cu aceasta lege, atat de simpla. Mai mult, recomandarea prietenului tau vine in contradictie si cu una dintre regulile de baza ale eliminarii umiditiatii din interiorul peretelui si anume "Avoiding the installation of vapor barriers on both sides of the assemblies, i.e., "double vapor barriers", to facilitate assembly drying in at least one direction." Iata un link catre documentul cu pricina; structura casei tale ar trebuie sa se regaseasca in exemplul #12. Articolul lui Lstiburek, aici: http://web.stanford....or Barriers.pdf Articolul a fost publicat si in ASHRAE journal 20o4 (daca dai o cautare dupa "ashrae journal understanding vapor barriers" il gasesti imediat. Acelasi articol mentionat pe site-ul US Department of Energy: http://energy.gov/si...tion_011713.pdf Edited by lamaisonecologique, 21 March 2016 - 22:40. |
#79
Posted 21 March 2016 - 22:49
lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: sub nici o forma ,nu se lipeste niciodata polistiren pe o placa de OSB asta este o mare greseala . Corect. OSB-ul se pune in cazul in care NU ai izolatie rigida. lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: nu se pune rigla pe exterior numai in cazul cand ai lambriu,placa de contre vantuire se agrafeaza direct pe montantii de structura Corect. Caz in care, dupa cum am spus, placa de rigidizare POATE fi OSB. lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: Bariera de vapori se pune pe interior si se prinde cu agrafe de montanti deci o bariera care este etansa la vapori pt ca ai un poliestiren exterior Iar polistiernul de la exterior trebuie sa aiba rosturi pt eliminarea condensului. Eu am pus un link la un document care are si o schita, de principiu, pentru un perete in sistemul asta. Acolo se vede si chestia pt condens, la care fac eu referire. lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said:
9 - [...]ermetica tu o pui sau constructorul de aceea este indispensabil un test BLOEWER DOOR pentru a verifica anvelopa exterioara a casei ;poti sa pui izolatii cu tonele daca folia nu este impecabila nu ai facut nimic lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: da spatiu technic ?!? lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: 11- vata minerala (50mm) nu mai ai nevoie lasa-l fara isolatie permite o ventilare rapida in caz de umiditate abundenta Cu sau fara vata aia, ventilarea spatiului se face oricum. Numai ca, in cazul in care vata asta este in cavitate ventilata (cum e normal!), coeficientul ei de izolare scade un pic. lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:16, said: da spatiu technic - intre ultimele doua - cadru de lemn 50x50 si vata 50mm - urmand a fi trase toate conductele si traseele de apa si curent, pt a se evita pe cat posibil gaurirea folie antivapori 12- placa OSB 10 mm nu mai ai nevoie o singura contre vantuire ajunge ,n-ai nevoie de 3 13- placa rigips pune fermacell nu arde ,suporta umiditatea si in bai ,poti sa pui carlajul direct pe placa Depinde de buget (insa se poate omite ultima placa de OSB dinaintea rigipsului...) Nu se pune gips-carton pe OSB. NU se pune OSB-ul in contact direct cu folia anti vapori. OSB-ul poate fi in contact numai cu vata din cavitatea ventilata, cu folia anti-intemperii (care, ori respira, ori este gaurita, in mod intentionat) sau cu polistirenul (caz in care adezivul trebuie sa fie intins pe 100% suprafata de contact). Si sunt total de acord ca moda romanesca, cu trei straturi de OSB pt contravantuire este excesiva. De unde si comentariile mele precedente. lamaisonecologique, on 21 martie 2016 - 22:22, said:
Migrarea condensului prin pereti este infima 2% indiferent daca utilizezi folie deschisa la vapori sau isolatii de aceeasi natura ,in orice caz la nivelul izolatiilor SD izolantului este cel mai mic in interior si cel mare in exterior. Iti recomand o ventilatie mecanica dublu flux cu un randament mare asta este sfanta si obligatorie O cifra mentionata fara vreo referinta !! 2% ce ? Si din ce? Mai departe nu pot comenta fiindca nu inteleg nimic din ceea ce ai scris. Adica nu inteleg nici la ce faci referire, nici ordinea ideilor. |
#80
Posted 22 March 2016 - 00:16
DIY, on 21 martie 2016 - 22:49, said:
Corect. OSB-ul se pune in cazul in care NU ai izolatie rigida. Corect. Caz in care, dupa cum am spus, placa de rigidizare POATE fi OSB. Iar polistiernul de la exterior trebuie sa aiba rosturi pt eliminarea condensului. Eu am pus un link la un document care are si o schita, de principiu, pentru un perete in sistemul asta. Acolo se vede si chestia pt condens, la care fac eu referire. Unde ai vazut matalica ca se lasa rosturi intr-i izolatie exterioara ???asta se numeste pont termic ,o isolatie exterioara asuma anvelopa casei in continuitate ,pe peretii exteriori ,plansee,pereti interiori acolo une nu poti sa pui izolatie interioara Din nou, cu Blower test. Nu asta-i rolul lui. O simpla inspectie vizuala te lamureste daca folia a fost instalata corespunzator. Blower test e alta mancare de peste. Pentru o casa simpla, e o cheltuiala in plus; nejustificata. Inainte de montarea gips-cartonului verifici: felul in care s-au montat cutiile anti-vapori ale prizelor, dozelor, etc, felul in care s-au facut imbinarile dintre bucatile diferite de folie si faptul ca toate agrafele de prindere a foliei trebuie sa fie acoperite cu banda adeziva. O simpla inspectie vizuala????Alo si daca matalica ai probleme cu ochisorii ce facem??Un test de aer iti permite sa reperezi pierderi de aer acolo unde nu poti sa vezi nici cu 2 perechi de ochelari..in special intre planseu si perete,ferestre si caseta rulourilor atunci cand sant supra puse,instalatiile electrice din tablou,evacuarile sanitare etc pentru informatia matale dozele se pun dupa punerea rigipsului pt ca se prind pe placa Cand investi intr-un proiect de-o viata eu zic ca-i normal sa verifici cel putin eficacitatea si respectul artei a manoperei ,in plus costa 300 euro o nimica toata pe langa suma astronomice ce ai sa platasti o viata intreaga ?!? Cu sau fara vata aia, ventilarea spatiului se face oricum. Numai ca, in cazul in care vata asta este in cavitate ventilata (cum e normal!), coeficientul ei de izolare scade un pic. Ba nu, un spatiu gol inseamna ventilare,un spatiu plin inseamna probleme cum banuiesc ca nu ai de gand sa pui o ventilatie mecanica pt ca matalica o gasesti inutila risti in timp probleme majore Nu se pune gips-carton pe OSB. NU se pune OSB-ul in contact direct cu folia anti vapori. OSB-ul poate fi in contact numai cu vata din cavitatea ventilata, cu folia anti-intemperii (care, ori respira, ori este gaurita, in mod intentionat) sau cu polistirenul (caz in care adezivul trebuie sa fie intins pe 100% suprafata de contact). Si sunt total de acord ca moda romanesca, cu trei straturi de OSB pt contravantuire este excesiva. De unde si comentariile mele precedente. O cifra mentionata fara vreo referinta !! 2% ce ? Si din ce? Mai departe nu pot comenta fiindca nu inteleg nimic din ceea ce ai scris. Adica nu inteleg nici la ce faci referire, nici ordinea ideilor. Edited by lamaisonecologique, 22 March 2016 - 00:19. |
#81
Posted 22 March 2016 - 00:36
In primul rand, eu cred ca acest forum este un privilegiu, nu un drept. Ca urmare, exprima-te politicos. Cu totii avem in arsenal badaranisme. Faptul ca nu le folosim, este o alegere personala, nu o dovada de slabiciune.
In al doilea rand, inainte sa comentezi ce scriu eu aici, citeste cu atentie. De mai multe ori, daca e cazul. Spre exemplu, eu am scris (clar!) "cutiile anti-vapori ale prizelor, dozelor, etc"; deci nu m-am referit la cutiile dozelelor electrice. Deci, citeste cu atentie ceea ce doresti sa comentezi. Altminteri iti sifonezi reputatia Ma opresc aici, fiindca nu ma inspira genul asta de "dialog". |
#82
Posted 22 March 2016 - 01:42
DIY, on 22 martie 2016 - 00:36, said:
In primul rand, eu cred ca acest forum este un privilegiu, nu un drept. Ca urmare, exprima-te politicos. Cu totii avem in arsenal badaranisme. Faptul ca nu le folosim, este o alegere personala, nu o dovada de slabiciune. In al doilea rand, inainte sa comentezi ce scriu eu aici, citeste cu atentie. De mai multe ori, daca e cazul. Spre exemplu, eu am scris (clar!) "cutiile anti-vapori ale prizelor, dozelor, etc"; deci nu m-am referit la cutiile dozelelor electrice. Deci, citeste cu atentie ceea ce doresti sa comentezi. Altminteri iti sifonezi reputatia Ma opresc aici, fiindca nu ma inspira genul asta de "dialog". |
|
#83
Posted 22 March 2016 - 08:16
DIY, on 20 martie 2016 - 02:51, said:
Cred ca prietena ta ti-a dat o explicatie romano-canadiana si nu 100% canadiana Canadianul isi face casa din lemn. Si gata. Nu pentru ca este ecologist si nici pentru ca si-a facut vreo comparatie de pret (aici este tenta romaneasca a povestii) ci pentru a copilarit in casa de lemn la mami si tati. Obisnuinta e a doua natura. Intreaba-l pe canadian (sau pe orice nord american) daca vrea sa-si construiasca o casa din beton si caramida. O sa se holbeze la tine si-o sa intrebe "Why?!?" Cand - o stie toata lumea, nu-i asa? - casele se fac din lemn. Cam ca romanii, cand e vorba depsre unu' ca vrea casa de lemn: "De ce? Cand te costa cat una de zidarie?!?" Nu va spun eu, aici, de cate ori apare replica asta. Canadienii au scuza ca se trag din cei ce au plecat peste ocean cu o toporisca in spate si asa si-au croit primele adaposturi; din lemn. Romanii .. poate au scuza obisnuintei traiului la bloc ... nu stiu, asa ca mai bine nu ma bag pe directia asta. Tot ce pot spune este ca eu, spre exemplu, nu inteleg cum ti-ai putea dori sa locuiesti intr-o casa cu betoane, desi tot in apartament de bloc (zidarie) am copilarit. S-ar putea sa mi se traga de la toate vacantele petrecute in libertate, la bunici, in casa lor buna si primitoare, din lemn si chirpic. Eu cred ca amindoua stilurile au avantaje daca-s facute bine si dezavatnaje daca sint facute prost (si in AdN sint in cea mai mare parte facute prost, de unde furia romanilor de aici pe casele de lemn). Exagerezi insa cu ideea ca casa de lemn e numai de lemn... ea e de lemn in aceeasi masura in care casa de beton e din ... caramida . Casa de fapt e bine unsa cu lipici, rasini, imbibata cu insecticide si substante ingnifufe etc in toate straturile ei... emite tot felul de substante - mai ales podelele, care e drept nu depind de tipul casei dar sint de "lemn". Lemnul e mai chimizat decit betonul sau caramida. Pracrtic traiesti intr-o casa de plastic bine armata cu lemn (=OSB sau variante de pal), bine infasurat in folie de plastic etansa. Nu mai vorbesc de rigips, care in sine e un fel de beton de proasta calitate. Cu hirtie! |
#84
Posted 22 March 2016 - 19:29
wizardofoz, on 22 martie 2016 - 08:16, said:
Eu cred ca amindoua stilurile au avantaje daca-s facute bine si dezavatnaje daca sint facute prost (si in AdN sint in cea mai mare parte facute prost, de unde furia romanilor de aici pe casele de lemn). Exagerezi insa cu ideea ca casa de lemn e numai de lemn... ea e de lemn in aceeasi masura in care casa de beton e din ... caramida . Casa de fapt e bine unsa cu lipici, rasini, imbibata cu insecticide si substante ingnifufe etc in toate straturile ei... emite tot felul de substante - mai ales podelele, care e drept nu depind de tipul casei dar sint de "lemn". Lemnul e mai chimizat decit betonul sau caramida. Pracrtic traiesti intr-o casa de plastic bine armata cu lemn (=OSB sau variante de pal), bine infasurat in folie de plastic etansa. Nu mai vorbesc de rigips, care in sine e un fel de beton de proasta calitate. Cu hirtie! Absolut corect! O casa bine facuta obtine maxim de eficienta si calitate dintr-un material slab. Invers, un material bun poate fi ruinat la punerea in opera, daca se cosntruieste prost. Cat despre casa de lemn... nu cred ca am spus vreo clipa ca este 100% din lemn. Si nici nu am lasat sa se inteleaga ca nu as sti cum sunt construite casele din lemn in AdN ... zau asa ... De aceea, pornind de la ceea ce stiu, pentru constructia mea, m-am interesat despre metode mai sanatoase de ingnifugare si protejare a lemnului impotriva insectelor. Si, daca o sa folosesc OSB, beton, plastic, si alte asemenea materiale care nu ma inspira in mod deosebit, o s-o fac cu maxim discernamant. Vrei sa discutam mai in amanunt despre ce inseamna, in fapt, o casa din lemn si sa facem comparatii de nivel de VOC si altele intre una din lemn si alta din mai stiu eu ce material? Mi se pare o provocare inteligenta. Poate nu pe acest topic, totusi. |
#85
Posted 22 March 2016 - 20:44
Quote ea e de lemn in aceeasi masura in care casa de beton e din ... caramida E o greseala aici sau e o aluzie care imi scapa?! Quote Vrei sa discutam mai in amanunt despre ce inseamna, in fapt, o casa din lemn si sa facem comparatii de nivel de VOC si altele intre una din lemn si alta din mai stiu eu ce material? Mi se pare o provocare inteligenta. Ar fi interesant. "Feel free" sa deschizi un topic pentru asta |
#86
Posted 23 March 2016 - 03:10
Quote Vrei sa discutam mai in amanunt despre ce inseamna, in fapt, o casa din lemn si sa facem comparatii de nivel de VOC si altele intre una din lemn si alta din mai stiu eu ce material? Mi se pare o provocare inteligenta. Poate nu pe acest topic, totusi. E interesant, dar s-ar putea in amindoua cazurile factorul principal sa fie parchetul. oMariusRO, on 22 martie 2016 - 20:44, said:
E o greseala aici sau e o aluzie care imi scapa?! Nu e nici o greseala... casa de beton are de fapt niste beton in ea dar 90% e caramida. Beton si ciment e numai "printre" caramizi. La fel si casa de lemn care de fapt e facuta din lipici armat .. ca doar placajul (intr-o mai mica masura) si PAL-ul (intr-o mai mare masura) asta sint, materiale compozite cu 9x% lemn. |
#87
Posted 23 March 2016 - 09:01
Quote Nu e nici o greseala... casa de beton are de fapt niste beton in ea dar 90% e caramida. In regula atunci. Credeam ca e un sarcasm ca sa subliniezi contrariul |
|
#88
Posted 31 August 2016 - 18:58
parter-4.jpg 271.36K
115 downloads
subsol.jpg 75.39K
118 downloads
a.jpg 58.85K
93 downloads
b.jpg 80.78K
78 downloads
c.jpg 54.98K
71 downloads
Buna din nou... asa cum am spus la inceputul postului, am definitivat proiectul avut in cap, am fost la cei de la Bacau si la Suceava (potentialii constructori - case de lemn) si am vazut fabricile lor... Am ramas impresionat de profesionalismul lor si acum astept ultima oferta de pret de la cei din Bacau, urmand a decide cu care din ei voi continua proiectul... - intre timp ideile mele sau mai schimbat, ascultand mai multe pareri, am decis sa aduc ceva imbunatatiri si in acelasi timp sunt deschis la ideile venite din partea colegilor de aici (de pe forum) - dupa cum se poate vedea am ramas la supraf. de 133mp locuibili si 160mp desfasurati..., care zic eu ca satisfac doleantele noastre.. Inca am ceva dubii si le voi enumera in continuare : 1. Ofertele de ferestre si usi exterioare pe care le-am primit sunt apropiate de pret si calitate, de aceea nu reusesc sa ma decid: - SOFTLINE AD 70 al celor de VEKA ( sistem de profil pentacameral - coeficient de transfer termic de 1.3 W/m2*K - feronerie G-U) Am posibilitatea sa merg insa si pe varianta Softline MD82 – sistem de profil cu 7 camere in toc si 6 in cercevea (coeficient de transfer termic de 1.0 W/m2*K, in functie de vitrajul termoizolant ales se ajunge la valoarea de 0.67 W/m2*K) - aprox. 20-30% mai scump - SALAMANDER bluEvolution 92 - profil cu 6 camere (feronerie Roto NT) - Coeficientul de transfer termic Uf= 1,0 W/m²K - REHAU Clima Design- profil cu 5 camere (feronerie G-U) - Izolare termica: Uf= 0,71 W/m²K, Uw=0,8 W/m²K 2. Pt termosistemul exterior, am decis sa merg pe vata bazaltica de 10cm din oferta celor de la Sto. Oferta e asemanatoare la toate cele 3 firme la care am cerut (Knauf, Rockwool si Sto) 3. Nu sunt decis daca sa merg la izolatia interioara pe vata bazaltica sau pe vata minerala? merita diferenta de bani? Doar pt calitatea antifoc...?! pt ca la interior intentionez sa inlocuiesc rigipsul cu placile Vidiwall de la Knauf si acestea sunt ignifuge, au proprietati similare ca si Fermacell, care e insa foarte greu de gasit in Romania... 4. Am nevoie de o parere si o recomandare pt acoperis. Va fi tabla, pt ca acoperisul este "stil mediteranian", deci panta este de doar 15grd! Incerc pe cat posibil sa duc casa spre un consum de energie cat mai mic, sper sa si reusesc....si mai revin ...apropo.... am uitat sa mentionez un lucru foarte important, la care sunt in cautari si oferte!! Clar, vreau sa utilizez un sistem de ventilare cu recuperare de caldura!! Am primit o oferta de la Ec_ven cu chitul pt centrala Vents VUT 300H (stie cineva ceva de ea??) Iar ei spun asa....: "Ventilatia a fost prevazuta pentru camera de zi, dormitoare si bucatarie. In bucatarie ventilatia cu recuperare se va utiliza doar in perioadele in care nu se desfasoara procese ce produc umezeala si mirosuri. In bucatarie se utilizeaza hota si din momentul in care mediul devine ca si cel din living sau dormitoare se poate utiliza ventilatia cu recuperare caldura. In bai se vor utiliza ventilatoare de extragere speciale pentru baie." Pareri....???!!! Multumesc |
#89
Posted 01 September 2016 - 07:19
SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
parter-4.jpg subsol.jpg a.jpg b.jpg c.jpg Buna din nou... asa cum am spus la inceputul postului, am definitivat proiectul avut in cap, am fost la cei de la Bacau si la Suceava (potentialii constructori - case de lemn) si am vazut fabricile lor... Am ramas impresionat de profesionalismul lor si acum astept ultima oferta de pret de la cei din Bacau, urmand a decide cu care din ei voi continua proiectul... - intre timp ideile mele sau mai schimbat, ascultand mai multe pareri, am decis sa aduc ceva imbunatatiri si in acelasi timp sunt deschis la ideile venite din partea colegilor de aici (de pe forum) - dupa cum se poate vedea am ramas la supraf. de 133mp locuibili si 160mp desfasurati..., care zic eu ca satisfac doleantele noastre.. Sistemul de doua cosuri grupate in unul: un cos pentru centrala de la subsol, un cos pentru semineul de la parter si intre aceste doua cosuri un canal de ventilare a subsolului. Aductiunea aerului necesar combustiei ambelor agregate termice sa fie din demisol, iar in demisol o aduci printr-un tub de PVC care sa reprezinte schimbatorul de caldura cu pamantul. Astfel ai mereu o atmosfera placuta in subsol si nu-ti ingheata nimic in plina iarna. Totodata aducand aerul pentru combustia din semineul de la parter din alta parte decat din casa - nu vei avea ''interferente'" neplacute cu sistemul de ventilare cu recuperare si nici cu hota. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
Inca am ceva dubii si le voi enumera in continuare : 1. Ofertele de ferestre si usi exterioare pe care le-am primit sunt apropiate de pret si calitate, de aceea nu reusesc sa ma decid: - SOFTLINE AD 70 al celor de VEKA ( sistem de profil pentacameral - coeficient de transfer termic de 1.3 W/m2*K - feronerie G-U) Am posibilitatea sa merg insa si pe varianta Softline MD82 – sistem de profil cu 7 camere in toc si 6 in cercevea (coeficient de transfer termic de 1.0 W/m2*K, in functie de vitrajul termoizolant ales se ajunge la valoarea de 0.67 W/m2*K) - aprox. 20-30% mai scump - SALAMANDER bluEvolution 92 - profil cu 6 camere (feronerie Roto NT) - Coeficientul de transfer termic Uf= 1,0 W/m²K - REHAU Clima Design- profil cu 5 camere (feronerie G-U) - Izolare termica: Uf= 0,71 W/m²K, Uw=0,8 W/m²K. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
2. Pt termosistemul exterior, am decis sa merg pe vata bazaltica de 10cm din oferta celor de la Sto. Oferta e asemanatoare la toate cele 3 firme la care am cerut (Knauf, Rockwool si Sto) Apropo, cum vei termoizola placa de pe sol si planseul peste parter? Ar fi bune niste Sectiuni.. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
3. Nu sunt decis daca sa merg la izolatia interioara pe vata bazaltica sau pe vata minerala? merita diferenta de bani? Doar pt calitatea antifoc...?! pt ca la interior intentionez sa inlocuiesc rigipsul cu placile Vidiwall de la Knauf si acestea sunt ignifuge, au proprietati similare ca si Fermacell, care e insa foarte greu de gasit in Romania... SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
4. Am nevoie de o parere si o recomandare pt acoperis. Va fi tabla, pt ca acoperisul este "stil mediteranian", deci panta este de doar 15grd! Incerc pe cat posibil sa duc casa spre un consum de energie cat mai mic, sper sa si reusesc....si mai revin Asta cu consumul cat mai mic de energie e interesant.. E un subiect care ma face atent. Tine-ne la curent cu incercarile d-tale. Arhitectul ce zice in ce valoare a consumului anual specific se incadreaza cladirea data? SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
...apropo.... am uitat sa mentionez un lucru foarte important, la care sunt in cautari si oferte!! Clar, vreau sa utilizez un sistem de ventilare cu recuperare de caldura!! SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
Am primit o oferta de la Ec_ven cu chitul pt centrala Vents VUT 300H (stie cineva ceva de ea??) Iar ei spun asa....: "Ventilatia a fost prevazuta pentru camera de zi, dormitoare si bucatarie. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
In bucatarie ventilatia cu recuperare se va utiliza doar in perioadele in care nu se desfasoara procese ce produc umezeala si mirosuri. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
In bucatarie se utilizeaza hota si din momentul in care mediul devine ca si cel din living sau dormitoare se poate utiliza ventilatia cu recuperare caldura. SD_SALLY78, on 31 august 2016 - 18:58, said:
In bai se vor utiliza ventilatoare de extragere speciale pentru baie." Edited by andreilesan, 01 September 2016 - 07:22. |
#90
Posted 01 September 2016 - 09:18
andreilesan, on 01 septembrie 2016 - 07:19, said:
Rupe termic terasele exterioare de infrastructura casei. Nu vad cosurile in randari. Dupa mine, eu le-as fi facut in locul acelui coltar, adica in mijlocul planului, incat sa iasa la coama si nu la streasina. Sistemul de doua cosuri grupate in unul: un cos pentru centrala de la subsol, un cos pentru semineul de la parter si intre aceste doua cosuri un canal de ventilare a subsolului. Aductiunea aerului necesar combustiei ambelor agregate termice sa fie din demisol, iar in demisol o aduci printr-un tub de PVC care sa reprezinte schimbatorul de caldura cu pamantul. Astfel ai mereu o atmosfera placuta in subsol si nu-ti ingheata nimic in plina iarna. Totodata aducand aerul pentru combustia din semineul de la parter din alta parte decat din casa - nu vei avea ''interferente'" neplacute cu sistemul de ventilare cu recuperare si nici cu hota. - intradevar cosurile nu se vad in randari pt ca semineul va fi in coltul din stanga-jos al livingului, iar cosul va fi Schiedel Uni Plus si va fi construit pe exterior incepand de la subsol (pt o usoara curatare). Am revizuit ideea de a pune cos dublu, pt ca centrala care va fi la subsol va fi pe gaz cu condensatie, iar la subsol va fi o fereastra ingropata "tip englezeasca" pt o mai buna aerisire si lumina si voi putea scoate si cosul centralei... - centrala MVHR al ventilatiei, intentionez sa o pun tot la subsol, iar tubulatura sa fie prin pod (oricum e prea jos si nu-l voi folosi pt altceva) andreilesan, on 01 septembrie 2016 - 07:19, said:
La acelea care depasesc 1,1 W/(mpK) nici nu m-as uita.In rest cu cat mai in jos cu valoarea coeficientului de transfer termic - cu atat mai bine. Binenteles ca daca valoarea coeficientului se reduce cu 10% nu cred ca se justifica o majorare de pret cu 50%.. - de principiu cred ca voi merge pe una din varianta Salamander BluEvolution 92 sau Softline MD82 al celor de la VEKA (depinde de oferta la cei din urma - pe care o astept). Inca astept pareri de la cei indreptatiti, pe care din ele sa merg andreilesan, on 01 septembrie 2016 - 07:19, said:
Avand in vedere ca in afara de acestia 10cm mai ai minim inca 15cm in structura peretelui - e in regula. Daca vei avea montata corect si bariera contra vaporilor poti sa aplici mai multe feluri de decorative, adica nu vei fi asa de conditionat de difuzia vaporilor. Apropo, cum vei termoizola placa de pe sol si planseul peste parter? Ar fi bune niste Sectiuni.. - intentionez sa folosesc bariera de vapori dupa structura de 15cm a peretilor ext. Apoi sa mai aplic un leat de 5cm, spatiul prin care sa imi strecor instalatiile electrice si sanitare,tocmai pt a avea aceasta bariera cat mai etansa. Pe aceasta structura am de gand sa pun placile de Vidiwall (sau rigips), eliminiand structura de montaj metalica clasica.... - am dubii daca sa mai umplu si acest spatiu cu vata sau sa il las gol (falsa bariera termica de aer) andreilesan, on 01 septembrie 2016 - 07:19, said:
Vata bazaltica nu este vata minerala? Si care din ele zici ca arde? Incearca ofertele de la cei cu tabla presurata cu roca vulcanica, am vazut invelitori cu panta mica si nu aveau probleme tocmai pentru sistemul de suprapunere.. Asta cu consumul cat mai mic de energie e interesant.. E un subiect care ma face atent. Tine-ne la curent cu incercarile d-tale. Arhitectul ce zice in ce valoare a consumului anual specific se incadreaza cladirea data? - arhitectul inca nu a calculat valoarea consumului specific, am facut pana acum doar 3D, ca sa imi pot lua oferte de pret la constructie, geamuri...etc andreilesan, on 01 septembrie 2016 - 07:19, said:
Bravo dle! Oare de ce d-ta care lucri prin Norvegia vrei asa ceva in timp ce o parte din cei care locuiesc in Romania, cica ""le-au mancat pe paine si nu sunt cine stie ce sfaraiala'" ?! ""Bani aruncati aiurea'".. Dar baile ? Eu stieam ca sistemul de ventilare este oprit cand in bucatarie se produce sfarleata, vapori de ulei, ca daca fierbi un ciai, un compot de fructe, lucreaza cafetiera sau coci paine - nu este nici-o problema. Sunt deacord doar cu corectia ca vorbim aici despre recomandarea de a nu trimite in tubulatura vaporii de ulei. Cu toate astea ar trebui sa aiba la intrare in gura de ventilare si filtre din site metalice, care sunt lavabile. De aici deduc ca baile sunt scoase din circuitul de recuperare.. Si nu e bine, caci acolo se degaja ceva caldura.. Probabil echipamentul lor nu este prevazut sa lucreze cu continut mare de umiditate in aer.. - cei de la Eco_ven asa au spus despre sistemul lor de ventilare. Eu mi-as dori un sistem asemanator ca cel care se foloseste pe aici, unde aerul viciat din bai si bucatarie este evacuat afara, insa sistemul de tubulatura este total inclus in centrala - astept pareri si sugestii de sisteme si deasemenea de unde as putea sa il cumpar... |
Anunturi
▶ 1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users