Casa in Timisoara

Uau, nasol, imi pare rau sa aud asa ceva. Boilerul ala ar fi fost tare fain, si inox, si pret bun si cu serpentina mare. La al meu, cand am schimbat anodul, nu m-am uitat inauntru, dar nu observ pierdere de putere. Trebuie sa ma uit si eu in el cand o fi sa mai schimb anodul. Eu pe al meu il tin de obicei la temperaturi mai mici, undeva la 45 de grade, exceptie vara cand intra solarul in functiune, si ma gandesc ca pentru igienizare ar fi o solutie de folosit rezistenta electrica, ca aia se poate scoate si curata sau la nevoie chiar schimba.

NU are serpentina de mai mult de 1 mp...estimez in jur de 0.75 mp...ceea ce se potriveste cu informatiile nou aparute in cartea tehnica anul acesta (12 ml lungime din teava DN20).

Cati metri cubi de apa au trecut prin el? Eu am pus boilerul in functiune de vreo 3 luni dar deja mie groaza de ce o sa gasesc. Trebuie sa masor duritatea. Ceva test ieftin si acceptabil poti sa imi sugerezi?

Vreo 50 de metri cubi de apa calda. Desi boilerul e din 2018, ne-am mutat doar de un an.

Tester de duritate - cel cu picaturi e bun. Costa vreo 50 - 60 LEI si se gaseste pe majoritatea site-urilor de profil.
Intr-o vreme se gasea si in anumite magazine mari de bricolaj...nu dau nume ca sa nu se considere reclama.

Si eu am avut boiler (puffer) de inox de la Motan BA LPV120 pentru ACM. M-a tinut aproape 7 ani , s-a fisurat. L-am sudat la un amic , l-am tinut in aproape 20bar presiune-test si la depresurizarea progresiva a inceput sa picure iar. L-am sudat din nou dupa care l-am aruncat.
Ma bucuram ca era inox.
M-ai facut curios sa il tai sa vad calcarul cat de mult este depus.

As fi curios si cat de groasa e tabla de inox...

Bookmark:
Marcile BRINK si WOLF fac parte din acelasi concern. Vand cam aceleasi produse cu etichete diferite.

Pentru cei cu ventilatie cu recuperare de caldura, BRINK ofera un umidificator de tubulatura BRINK EVAP:
https://www.brinkcli...cb-a1909136da04

Dupa cum spuneam, cand am vrut sa schimb anodul de magneziu, am constatat ca boilerul era plin-plin de calcar, serpentina era incrustata in calcar. Am folosit o camera video endoscopica.

Am instalat statie de dedurizare.
Am inlocuit boilerul, cu ajutorul vecinului bobitzaaa. M-a ajutat si cu dus boilerul vechi afara in curte.

L-am umplut cu 10 litri de oțet de alcool si vreo 100 de litri de apa.

Am pus in functiune rezistenta electrica si l-am tinut o zi si o noapte la 60 C, apoi l-am lasat inca o noapte si s-a racit la 40 C.
Am golit pe la partea de jos in timp ce am bagat apa cu presiune si apoi aer cu presiune pe la partea de sus.

Apoi am facut iarasi o inspectie cu camera endoscopica si cred ca s-a curatat in proportie de 90%.
Serpentina este din teava gofrata ("spiralata") si mai are calcar intre "inelele" spiralei, dar in proportie de 90% s-a dus.
Eu zic ca l-am recuperat si il voi re-pune in functiune cand se strica al doilea boiler.

Acum...intrebarea mea este...cum o fi cel mai bine sa-l pun la pastrat pentru vreo 5 ani?
Sa-l las gol?
Sa-l umplu cu apa curata?
Cu alceva in loc de apa?
...?...

kolfleading, on 29 octombrie 2020 - 14:24, said:

Fara apa daca este perfect uscat, nu are puncte de rugina si - garantat - nu se va produce condens in interior. Il usuci bine, dupa care il purjezi, cu aer caldut, pana ce aerul - pe iesire - trece testul oglinzii; adica nu mai condenseaza pe o oglinda pre-racita. Imediat dupa aceea, il purjezi cu azot si-l inchizi ermetic. Inchiderea ermetica as face-o sub presiune; macar un pic pe +
Eu nu m-as risca sa-l las plin cu apa, nefunctional, mai  mult de un sezon.

Edited by DIY, 29 October 2020 - 16:00.

Daca vrei sa-l duci sus sa-mi spui. Al meu nu a ajuns inca. Sanatate!

kolfleading, on 04 septembrie 2020 - 11:38, said:

... si nu numai lor. celor din zona de sud a Timisoarei.

Salut Kolf, am studiat cu ceva timp in urma jurnalul tau si stiu ca ai spus la un moment dat ca termoizolatia in primii 40 cm este cea mai importanta si ai dat detaliul cu punte balcon. Se poate aplica si la fundatie acest principiu? Adica are un impact atat de mare termoizolatia de 10 cm de culoare maro doar pe exterior, sau se poate si fara ea, fara o pierdere majora. A calculat cineva cat de mare e pierderea acolo in procente?

 Bottecchia, on 13 ianuarie 2021 - 13:08, said:

Stiu ca era un mod de calcul/demonstratie pe aici, cauta si pe topicul lui oMarius. De acolo reiese ca dincolo de cei 40-50 cm pierderea termica este reziduala si efortul anveloparii depaseste beneficiile potentiale. Cred ca in exemplul tau conteaza si cati cm din elevatie se vor afla sub CTA pentru ca temperatura solului este destul de volatila la suprafata si se stabiliteaza in adancime (ca idee, in zona noastra, pe la 2 m variaza in intervalul 8-12 grade la nivel anual).  
In cazul casei noastre am avut exact aceeasi situatie (fara fundatie izolata) pe 50% din amprenta fundatiei (zona fara demisol partial). Elevatia are vreo 50 cm sub CTA (destul de adanc) iar acolo unde se termina xps-ul (unde incepe maro in poza ta) am prelungit pe orizontala! cu o  placa de xps asezata pe latime (vreo 50 cm) si am facut astfel un fel de "fusta" exact pe principiul enuntat de tine. Vezi ca a mai facut cineva asta pe aici, daca nu ma insel kpk1, cauta si la el pe topic (dupa fusta ) - sigur gasesti niste explicatii tehnice. Metoda are niste avantaje practice pentru ca este destul de simplu sa faci aceasta operatiune cand este sapat deja in zona respectiva si in plus ajuta si la portanta pietrisului de sub trotuar si separatia acestuia de pamantul de dedesubt. Desigur, metoda cu placarea fundatiei este probabil mai eficienta dpdv termic dar nu stiu sa iti spun cu cat anume, probabil un procent destul de mic in cazul situatiei noastre.

Pentru ca tot ati deschis subiectul...
Jos de tot la fundatie (nu  pe laterale unde se poate pune XPS) se poate pune un strat de "geocell" ca la Buhnici pentru termo si hidroizolatie? Este rezistent un astfel de strat compactat la compresiune?

 Bottecchia, on 13 ianuarie 2021 - 13:08, said:

Nu am calculat ce impact are, dar am pus acolo pe perimetrul exterior al fundatiei, cum ai pus si tu termoizolatia maro, tot XPS de 10 cm.
Mai am 10 cm XPS pe elevatie si 12 cm grafitat pe pereti (bine era daca puneam si eu 20 cm...).

 MKdens24kw, on 13 ianuarie 2021 - 15:56, said:

Vanzatorii de geocell zic ca da.
Dar important este sa accepte proiectantul structurii de rezistenta.

Edited by kolfleading, 13 January 2021 - 18:53.

Am discutat azi cu firma de arhitectura care imi va proiecta casa si mi-a spus reprezentantul ca nu recomanda placarea fundatiei decat pe exterior, dar fara partea maro, el nici nu a vazut izolatie mai jos de atat (la mine adancimea de fundare e de 1.1m, dupa studiul GEO) A zis ca nici sub placa sa nu pun polistiren ca e inutil si va fi obligat sa ranforseze foarte mult placa, pentru ca sub ea va avea un material flotant care se face de 2 cm din 10 si nu se va putea sprijini pe el....asa ca trebuie sa mai pun vre-o 3000 euro la ranforsarea placii daca vreau cu polistiren sub ea
Macar am aflat ca se poate face tavanul de la parter fara grinzi daca se ranforseaza mai bine, ma ajuta pt tubulatura de ventilatie si cateva cabluri de curent daca nu mai am grinzile alea.
E clar ca ei proiecteaza clasic si nu prea tin cont de eficienta energetica de care se discuta pe atatea jurnale de pe aici, cand i-am zis ca vreau sa se incadreze in normativul C107 cu 100 kWh/(mp/ an) a zis ca aproape toate casele noi se incadreaza si nu trebuie sa ai izolatie sub placa, doar peste placa 5cm...pereti de 10 si la pod 30
O sa imi proiecteze cum doresc eu (sper), dar sunt nevoit sa imi fac temele singur, de pe net sau forum si sa sper ca voi reusi sa integrez cat mai bine toate specialitatile, fundatie, zidarie, termoizolatie, tamplarie, IPAT, semineu, ventilatie (centralizata sau descentralizata), instalatii sanitare, electrica

Chiar m-ar interesa cineva care sa poata sa integreze aceste specialitati (contracost) dar cu calcule si dimensionari corecte, nu doar dupa experienta, sau ca asa se face de atatia ani si functioneaza. Fiecare proiect este unic si trebuie gandit cu particularitatile lui, trebuie personalizate toate aceste instalatii in functie de el. Casa va fi in Ilfov. De ce nu se gasesc specialisti, un fel de manageri de proiect, ar fi utila o sectiune pe forum cu recomandari de astfel de specialisti care sa acopere mai multe specialitati, dar pentru case mai normale, intre 90-140.000 euro (130-150mp utili), nu de sute de mii de euro, ca acolo probabil se gasesc mai usor.

Teoretic se poate angaja un proiectant strict pe partea de conformare energetica, dar solutiile lui trebuiesc apoi preluate de arhitect. Deci mai bine unul care le face pe ambele.
Asta cu "ranforsarea" placii pe sol e cam praf in ochi.  
La partea cu fara grinzi la planseul peste parter, se refera la grinzi in camp sau face planseu dala peste tot?

Firma care proiecteaza se pare ca nu poate face si conformarea energetica reala, personalizata, decat prin experienta lor, eu vreau mai mult de atat, dar nu am recomandari de astfel de proiectant, decat de pe net, fara recomandari. Stiu ca exista Soflete, Vlad Ciobanu de la Zecaph sau imi mai place ce face Lucian Nica la Iasi si imprejurimi, dar vazand la ce proiecte de case au lucrat, sunt departe de nivelul si bugetul pe care il am la dispozitie. Nu stiu ce tarife au, probabil pe masura, dar as fi curios sa aflu niste intervale de pret, sau ce preturi se practica in breasla proiectantilor de conformare energetica, macar asa, aproximativ, ca sa stiu daca are rost.

Apreciez mult ce a reusit sa faca Kolf cu aceste instalatii, e un model pt mine, dar a avut pregatirea si cunostiintele necesare ca sa realizeze atat de multe lucruri in regim propriu, eu nu posed astfel de cunostiinte, dar imi doresc cat mai multe din lucrurile realizate de el, dar personalizate pe proiectul meu. A reusit sa faca un sistem bun de ventilatie cu un cost foarte mic, raportat la ce solutii dadea un vanzator de astfel de sisteme, care a montat un sistem profesional intr-o casa la Corbeanca cu 19.000 e (dar cred ca a uitat sa zica ca se mai adauga si TVA). Am fost in casa aia, e intradevar spectaculoasa, a avut un manager de proiect foarte capabil care s-a ocupat de ea, dar care costa foarte mult pentru mine, dar putin pentru cati ani a lucrat la ea si cat a avut de castigat casa aia de pe urma lui. Eu inca sunt in dubii daca pun cateva descentralizate Ambientika wireless+ si mai deschid si geamul ziua, sau macar sa fac traseele de tubulatura si peste cativa ani sa montez si unitatea, un WOLF CWL 2 – 325, sau ceva similar, poate se mai si ieftinesc pana atunci, daca tot prind mai multi romani gustul pentru asa ceva.