Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 2, 2011-.2013..)
#4807
Posted 30 January 2013 - 13:44
Salut.
O intrebare pentru posesorii de viesmann vitoligno 100s. LA baza camerei unde se alimenteaza cu lemne cazanul sunt niste samote pe peretele lateral, alea care au orificiile pentru aerul secundar. La voi cum sunt, s-au ros? Ce durata de viata au si daca se strica, se pot inlocui, se pot repara si care ar fi pretul lor? La mine la al 2 lea an de functionare, samota din partea stanga undeva pe la mijlocul ei s-a crapat putin, repet putin. De fapt e asa de anul trecut. |
#4808
Posted 30 January 2013 - 14:02
Fontanero, on 30 ianuarie 2013 - 13:06, said: Da dom'le... la carte zice foarte bine... desi cu mici inexactitati pentru ca reglarea aerului esste fixa... aerul nu este modulat automat ci userul il pune 70 sau 80% (in cazul meu) si asa ramane, citez:"In prezenta unei cantitati reduse de oxigen are loc, la temperatura ridicata, procesul de distilare uscata a lemnului, adica separarea si vaporizarea componentilor de baza (mono si bioxid de carbon, hidrogen, azot, etc) care formeaza un amestec combustibil ecologic si calitativ, asa numitul „gaz de lemn“, ...incheiat citatul P.S. - Si ca sa fie treaba oabla, m-am uitat iar acum la centrala... deci la 4 (patru) ore dupa ce am alimentat: TOT ASA rosie este flacara... ceea ce ma-nerveaza-ngrozitor. Nu vreau sa-i mai deschid aerul primar... o mai las! Edited by costicucu, 30 January 2013 - 14:11. |
#4809
Posted 30 January 2013 - 14:40
Costi, hai ca iti mai dau eu din aer/oxigen de la mine si facem o medie a flacarilor..
|
#4810
Posted 30 January 2013 - 14:46
costicucu, on 30 ianuarie 2013 - 14:02, said:
Nu vreau sa-i mai deschid aerul primar... o mai las! Eu mi-am dat si doctoratul in reglajul de aer, pot sa-ti spun ca aerul difera si in functie de esenta lemnului fag, stejar etc. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/rq0yRvicoNY?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#4811
Posted 30 January 2013 - 15:04
...apoi... 'tu-i vangheaua ma-mii lui de lemn... ca tot asta-i din Octombrie si pana acum... ba inca mai uscat un pic.
Dom'le... centrala merge bine... da' eu vreau mai mult... batman... batman! SYL, on 30 ianuarie 2013 - 14:40, said:
Costi, hai ca iti mai dau eu din aer/oxigen de la mine si facem o medie a flacarilor.. Apoi... da-l in pana me' de aer ca nu stiu ce sa-i mai fac... nu ca n-ar fi bun, da' nu-mi place mie asa culoarea aia rosie... |
#4812
Posted 30 January 2013 - 16:49
SYL, on 30 ianuarie 2013 - 13:07, said:
Va invidiez (glumesc, evident), la centrala mea flacara e galbena si cel mult cu tente albastrui, nu reusesc sa o fac albastra, nu mai zic de rosu...Chiar daca aerul secundar e inchis complet, si primarul e facut mai minim decat minimul cat permite reglajul normal al centralei (care poti sa micsorezi primarul cam pana la 1/3), adica i-am mai lipit o banda de scoci pe gura de admisie si astfel fanta de admisie aer primar acum e f mica...Costi stie pb mea, daca mai au si altii alte idei sunt binevenite... Eusebiu (iti zic asa ca presupun ca asta ti-e prenumele si Domite numele), ai curata f bine (cel putin asa apare in poza). Ai mare grija sa fie curatat in spate si catalizatorii inferiori sa fie bine "lipiti" de samota din fund/spate ca sa nu scape gazele arse direct pe acolo pt ca o sa "arunci" caldura pe cos (adica automat randament mai mic centrala si consum mai mare) si plus ca o sa creasca prea mult temperatura gazelor la cos si de aici problemele care cred ca le stii. Daca zici ca e de ajuns cata caldura ai poti sa lasi asa reglajul la aer, dar cand o sa fie prea frig posibil sa trebuiasca sa maresti aerul primar (chiar sa scoti de tot acea tablita). Cu pufferul nu stiu, ca nu am, dar la cat de mic e fata de necesarul tau cred ca mai rau te complici cu el...poate nici o ora in plus nu iti va da autonomie. |
#4813
Posted 30 January 2013 - 17:57
Eusebiu, deasemenea trebuie ca si fumurile sa fie curatata, sa nu aibe cenusa, ca sa poata prelua cat mai bine caldura gazelor arse
|
#4814
Posted 31 January 2013 - 08:59
bogdanjj, on 30 ianuarie 2013 - 13:44, said:
Salut. O intrebare pentru posesorii de viesmann vitoligno 100s. LA baza camerei unde se alimenteaza cu lemne cazanul sunt niste samote pe peretele lateral, alea care au orificiile pentru aerul secundar. La voi cum sunt, s-au ros? Ce durata de viata au si daca se strica, se pot inlocui, se pot repara si care ar fi pretul lor? La mine la al 2 lea an de functionare, samota din partea stanga undeva pe la mijlocul ei s-a crapat putin, repet putin. De fapt e asa de anul trecut. Si la mine este la fel(tot al doilea an) dar din cate imi amintesc in carte scrie ceva despre asta. Ceva de genul ca aceste crapaturi sunt normale si nu trebuie sa ne ingirjoreze. |
#4815
Posted 31 January 2013 - 20:29
salut, cine este interesat de ventilatorul WC 170 pt CT sa ma conacteze, sunt noi in tipla direct de la producator.
Edited by gelunechifor, 01 February 2013 - 09:49.
|
#4816
Posted 31 January 2013 - 21:47
multumesc tuturor pentru informatiile furnizate!
are omu' ce sa invete. Edited by evadatdinmatrix, 31 January 2013 - 21:50. |
|
#4817
Posted 01 February 2013 - 08:42
ce fac femeile cand se plictisesc: se apuca sa razuie zgura de la centrala. nicio problema, dar de ce sa razuie si izolatia termica de pe usa?
i-am spus atat: la x ore completeaza cu lemne. cand ajung acasa gasesc o gramada de mizerie pe jos, prima data am crezut ca e cenusa dar de fapt femeia razuise izolatia termica de pe interiorul usii (atmos dc18s). ce material este, unde se gaseste izolatie de schimb, din ce pot sa o confectionez in caz ca nu gasesc si ce probleme exista daca usa nu mai are izolatie la interior? |
#4818
Posted 01 February 2013 - 08:56
@rasistu - mestere... asta tre' pusa si la avizier la Instalatorul Fierbinte .
...n-am idee de DC-18, dar inclin sa cred ca este un beton refractar, va trebui sa-l desfaci si pe restul daca e distrus prea tare, sa-l refaci de la 0 (zero) dar mai ales trebuie facuta uscarea lui la prima pornire a centralei... altfel va crapa si distruge iar fara ajutorul cuiva. Posteaza niste foto cu ce a mai ramas... fa niste masuratori de temperatura la exteriorul usii... macar ca si idee, daca ai mai mult de 70-80 grade C.... musai trebuie refacuta izolatia Edited by costicucu, 01 February 2013 - 08:59. |
#4819
Posted 01 February 2013 - 09:27
este un material moale, ca o vata presata.
atasez pozele: izolatia curata este intreaga, cea razuita s-a subtiat de doua ori. usa nu frige pe exterior Attached Files |
#4820
Posted 01 February 2013 - 09:45
rasistu, on 01 februarie 2013 - 09:27, said:
este un material moale, ca o vata presata. atasez pozele: izolatia curata este intreaga, cea razuita s-a subtiat de doua ori. usa nu frige pe exterior Poti folosi asa fara probleme, daca usa nu se incinge prea tare e si mai bine. Daca vrei sa o schimbi neaparat vezi pe PM. |
#4821
Posted 01 February 2013 - 09:45
rasistu, on 01 februarie 2013 - 09:27, said:
este un material moale, ca o vata presata. atasez pozele: izolatia curata este intreaga, cea razuita s-a subtiat de doua ori. usa nu frige pe exterior E vreun tip de vata minerala de inalta densitate... gen Rockwool, daca s-au dus cativa mm sau un cm... nu cred ca-i baiul prea mare... las-o bre ca merge-asa la ora asta, da' la vara probabil ca o poti schimba, ai timp suficient sa gasesti exact de ai nevoie, ba chiar sa faci si instructajul de rigoare familiei, ca sa eviti pe viitor probleme de genul asta |
|
#4822
Posted 01 February 2013 - 09:55
Multumesc tuturor! cred ca o las asa pana se termina sezonul rece.
|
#4823
Posted 01 February 2013 - 12:51
Buna ziua,
Revin si actualizez informatia despre functionarea electronicii cazanului IRLEh PLUS 40kw , intr-un post anterior discutam despre faptul ca la mine termostatul de ambient cind comanda cazanului oprirea arderii nu oprea si pompa de calorifere, desi din schema electronica si manualul automatizarii Luksus Eko deduceam impreuna cu unicul si irepetabilul Florin Skoda ca ar fi trebuit sa comande oprirea acesteia. Acum dupa ce m-am jucat un pic cu mufele verzi din spatele regletei de conexiuni pot sa va spun ca se opreste. Deci aveati dreptate cind spuneati ca la atingerea temperaturii setate controlerul da comanda de oprire a pompei de calorifere. Acum se aude clar releul cum face clic cind comuta si pompa se opreste. Se invirte apa numai prin circuitul mic al ladomatului, temperatura se duce undeva la 85-86 grade si se mentine mult timp asa scazind usor,usor, mentinerea se datoreaza faptului ca circulatia apei se face prin bypasul vanei de amestec(circuitul ladomatului fiind total deschis , bulbul ladomat este de 72 grade). Daca temperatura scade sub 75 grade chiar daca in casa este inca destul de cald si TA nu comuta pe incalzire, cazanul porneste arderea numai cit sa mentina temperatura minima setata( la mine este de 75 grade). Deci nu sunt probleme cu automatizarea cazanului. Acum caut sa gasesc la pret cit mai mic si sa pun si o mica butelie de egalizare (B.E.P) < 40kw pentru a o intercala intre pompa de calorifere si ladomat, astfel incit circulatia parazita de apa fierbinte care trece foarte putina e drept prin pompa oprita(Stratos Pico) din cauza pompei ladomat si va trebui sa modific un pic traseul tevilor de cupru de pe circuitul mic de recirculare. Pentru cazanul de 40 kw cam cit de mare ar trebui sa fie BEP sau ce dimensiuni ar trebui sa aibe? Multumesc. Edited by melinter2000, 01 February 2013 - 12:54. |
#4824
Posted 01 February 2013 - 16:32
melinter2000, on 01 februarie 2013 - 12:51, said:
Buna ziua, Revin si actualizez informatia despre functionarea electronicii cazanului IRLEh PLUS 40kw , intr-un post anterior discutam despre faptul ca la mine termostatul de ambient cind comanda cazanului oprirea arderii nu oprea si pompa de calorifere, desi din schema electronica si manualul automatizarii Luksus Eko deduceam impreuna cu unicul si irepetabilul Florin Skoda ca ar fi trebuit sa comande oprirea acesteia. Acum dupa ce m-am jucat un pic cu mufele verzi din spatele regletei de conexiuni pot sa va spun ca se opreste. Deci aveati dreptate cind spuneati ca la atingerea temperaturii setate controlerul da comanda de oprire a pompei de calorifere. Acum se aude clar releul cum face clic cind comuta si pompa se opreste. Se invirte apa numai prin circuitul mic al ladomatului, temperatura se duce undeva la 85-86 grade si se mentine mult timp asa scazind usor,usor, mentinerea se datoreaza faptului ca circulatia apei se face prin bypasul vanei de amestec(circuitul ladomatului fiind total deschis , bulbul ladomat este de 72 grade). Daca temperatura scade sub 75 grade chiar daca in casa este inca destul de cald si TA nu comuta pe incalzire, cazanul porneste arderea numai cit sa mentina temperatura minima setata( la mine este de 75 grade). Deci nu sunt probleme cu automatizarea cazanului. Acum caut sa gasesc la pret cit mai mic si sa pun si o mica butelie de egalizare (B.E.P) < 40kw pentru a o intercala intre pompa de calorifere si ladomat, astfel incit circulatia parazita de apa fierbinte care trece foarte putina e drept prin pompa oprita(Stratos Pico) din cauza pompei ladomat si va trebui sa modific un pic traseul tevilor de cupru de pe circuitul mic de recirculare. Pentru cazanul de 40 kw cam cit de mare ar trebui sa fie BEP sau ce dimensiuni ar trebui sa aibe? Multumesc. Attached Files |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users