Pompa caldura DIY

Secretul este ca pompa de caldura este un upgrade la o instalatie de incalzire cu centrala pe gaz. Pe circuitul de incalzire, centrala pe gaz are o clapeta de sens inainte si in paralel e pompa de caldura: debimetru, clapeta de sens (alta), pompa de recirculare, filtru y, schimbator de caldura.
Centrala pe gaz este inca folosita pentru apa calda menajera (si ca rezerva daca pompa de caldura nu mai face fata). Dupa ce inchid apa calda, centrala porneste pe incalzire pentru cateva minute ca sa se raceasca. Clapetele de sens nu inchid perfect si apare un mic debit invers prin schimbatorul de caldura. Debimetrul nu stie sa masoare cu minus.
Altfel din datele din raport mie imi e clar ca pompa e oprita: Tin - intrarea de la automatizarea pardoselii e oprita, NTC si HP - comenzile de pornire ale pompei de caldura sunt oprite.

automatecasa, on 15 noiembrie 2022 - 09:01, said:

Buna ziua tuturor!
Va multumesc pentru informatii, foarte interesante mi-am facut o idee asupra a ceea ce se intampla la nivelul temperaturilor atat la apa cat si la freon.
Am uitat sa precizez ca am si tamplarie montata de la Q.....t tripan , cu o suprafata totala de 40 mp si cu un coeficient mediu de 1,1 W pe metru patrat .
Certificatul energetic realizat a fost calculat cu 35 W pe metru patrat anual , adica aproximativ 7000 kw pierdere de energie anuala.
De aceea m-am orientat in prima faza pe o unitate de 1200btu.
Ceva pareri , credeti ca ar putea fi ok?

nu merita sa te complici cu o unitate de 12000 btu, eu as merge din start cu una de 24000 btu, deoarece la temperaturi negative ii scade drastic puterea, in general orienteazate dupa puterea nominala a UE nu dupa maxim fiindca acesta il obtii pentru perioade scurte de timp, daca merge UE tot timpul la putere maxima iti va ingheta UE mai repede si va degivra foarte des si iti va diminua COPul, este ca si  atunci cand ai masina cu masa mare si un motor subdimensionat, in schimb cu o unitate mare UE nu se tureaza si vei avea degivrari mai rare si mai putine si vei obtine un COP mai bun, sunt AC de 24000 btu care stiu sa moduleze pana la 4-500 de wati, atentie cand cumparati AC uitativa la putere nominala, putere minima de modulare si putere debitata la -10 grade .

dudu76, on 16 noiembrie 2022 - 08:18, said:

Multumesc mult pentru sfat!
Deja am achizitionat ac de 12000 , acum o sa vedem cum se comporta cand o sa finalizez lucrarea si s-ar putea sa mai achizitionez inca unul pentru ,,redundanta,, si sa merg pana la 0 grade sa zicem cu unul , dupa care sa intre amandoua in functiune ?
Sau alta idee ar fi ca unul dintre ac sa fie setat sa mearga si pentru apa calda menajera iar in rest sa ajute la incalzire ?

Confirm ce spune Dudu76 "iti va diminua COPul" si pentru ca cele doua schimbatoare de caldura (exterior refrigerant-aer si interior refrigerant-apa) sunt mai eficiente la puteri mai mici; sunt diferente mai mici de temperatura. La inceputul logului e un test de putere maxima unde se vede un COP de 2.76 la 2137W, mult, mult mai mic fata de medie. Totusi testul nu e 100% relevant pentru ca la 35C, in minutul urmator, AC ul a primit comanda prin NTC sa se opreasca si a inceput sa-si scada puterea pana a oprit de tot compresorul (la 120W merge doar ventilatorul UI si pompa de recirculare). AC-ul nu a stat suficient de mult la 2000W ca sa am un COP stabilizat.

Sincer, cand am ales AC-ul nu am stiut la ce putere minima moduleaza. Si am crezut ca certificatul Eurovent imi da puterea maxima la temperatura de test, dar mi-am dat seama din exploatare ca unitatea poate mai mult decat scrie in certificat. Explicatia e ca Eurovent testeaza unitatile in anumite conditii standard de exploatare, iar un schimbator de caldura bine dimensionat si incalzire in pardoseala (adica retur refrigerant cat mai jos) schimba datele problemei.
Din teste am vazut ca puterea minima de modulare creste pe masura ce creste temperatura returului de refrigerant (am facut niste teste ca sa evaluez cum voi incalzi apa calda). Eu as putea fi multumit cum imi merge cu incalzirea in pardoseala, dar cineva cu calorifere (chiar si supradimensionate) ar avea o putere minima de modulare mult mai ridicata, cu aceeasi unitate.
As fi interesat de unde pot sa vad la ce puteri minime moduleaza alte aparate.

Mi-am dat seama ca ar trebui sa mai vin cu niste clarificari legate de log: incalzirea in pardoseala are termostate pe camere. Cand e pornita doar o camera temperatura pe tur creste mai repede decat daca ar fi pornite toate.

7000kW pe an. Presupun ca 7000kWh pe an. Sa mai presupun ca 20% e in cea mai friguroasa luna de iarna (cam asa vad eu din facturile mele din 2021, nu 2012:) ). Si sa mai presupun ca din cauza fluctuatiei temperaturii exterioare cererea de caldura nu e distribuita pe 24h ci doar pe 12h, noaptea si dimineata cand e mai frig. 3.9kW . 12000btu = 3.5kW . Cu putin noroc iernile sa fie mai calde fata de standarul din certificate si AC-ul sa poate 12000btu toata iarna, va fi la limita. In perioadele geroase probabil ca nu va face fata.

Salutare tuturor impatimitilor de fenomen.


Fiind foarte prins anul acesta, nu am adus foarte multe modifcari instalatiei de anul trecut. Merg in continuare cu cele doua AC Fujitsu de 24000 btu intr-un schimbator de caldura Dy tub in tub, calorifere supradimensionate, dar am eliminat din schema pufferul.
Recunosc ca am incercat mereu o varianta oarecum hibrida PDC si centrala lemne ca sa nu raman fara caldura, de acolo mereu prezentul puffer de 500l in schema, dar intr-o zi prin septembrie, cand am avut putin timp liber pentru mesterit, pur si simplu am decuplat pufferul si de atunci incalzesc casa strict cu cele doua aparate.
Tot atunci am reusit sa modific putin automatizarea, in sensul in care atunci cand termostatul din casa da comanda de oprire datorita atingerii t tinta, se opresc si cele doua aparate, iar cand termostatul cupleaza se repornesc deodata. M-am jucat cu niste rezistente in parale pe senzorul UI al ambelor aparate si un mic releu cu doua cai folosind contactul normal inchis.
Cu senzorul de T ambianta al UI pus pe tur pacalit cu aprox 10 grade, astfel incat la 30 grade pe telecomanda sa imi faca maxim 40 grade apa, aparatele intra foarte repede in modulare.
Debit undeva la 0.9-1 mc/ora, contor termic, contor electric, pot spune ca am atins si cop de 6, dar si de 3,5 zilele acestea cand noptea am avut temperaturi catre 0 grade.

Daca anii trecuti eram intr-o goana continua pentru cel mai bun COP sa incarc pufferul, care clar avea pierderi si care lua mult timp sa se incarce, pur si simplu anul acesta mi-am spus hai sa duc energia cat mai repede in casa, da-l incolo de puffer, ca nu ala ma incalzeste. Si cum lemnele s-au scumpit si ele, iar eu am prins contractul de 12 luni la Hidroelectrica, amanandu-mi cu un an investitia in panouri fotovoltaice, decizia a fost mult mai usoara de a renunta la centrala pe lemne. Bine sa fiu sincer, nu am renuntat total, inca centrala e legata cu niste robineti inchisi, dar n-am facut deloc foc anul acesta, mai am lemne inca de acu' 2 ierni, de cand am inceput sa studiez fenomenul si sa mesteresc pe atunci struto-camila numita PDC DY, care azi ma incalzeste si o face foarte bine, cu confort si costuri chiar mai mici decat pe lemne.

Multe pagini ale forumurilor din tara si din strainatate, grupuri/pagini dedicate, canale rusesti, americane etc de youtube mi-au mancat zlele si noptile de atunci, sa nu mai vb de investitii in aparate, echipamente de tot felul, multe teste, unele defectiuni etc etc, dar mi-a prins bine acea perioada de studiu.

Pot spune acum foarte convins ca eficienta unei PDC vine mai degraba din suprafata radianta cat mai mare, temperatura minima tur, debit, functionare in sarcina partiala un timp cat mai indelungat, nu in ultimul rand functionarea dupa curba de incalzire vs acea batalie pe COP dat de producator.
Consider ca toate PDC actuale, cu inverter au cam aceleasi performante in linii mari, nefiind diferente mai mari de 10-15 la suta intre ele, chiar si cu noile tipuri de refrigeranti si atunci merita atentie maxima sistemul de distributie, sistemul radiant si izolatia mai degraba, decat tipul/marca PDC, fie ea si DY.


Concret de pe 13 septembrie de cand am dat drumul la incalzire anul acesta, plus cateva teste in acele zile, la aprox 160 m patrati utili de incalzit, izolatie medie spre buna, calorifere supradimensionate dupa raportul 1 m calorifer inalt de 60 cm la 4.5 m patrati spatiu util cu inaltimea medie de 2.7 m, t tur intre 33-41 grade, in casa intre 22.5 grade noaptea si ziua si 23.5 dimineata devreme si seara devreme, am reusit urm consum:

Locatia NV tarii.

Septembrie 2022        178 Kw
Octombrie   2022        315 Kw
1-16 Noiembrie 2022  260 kw

ACM se realizeaza cu alt PDC Dy intr-o serpentina de Cupru imersata intr-un boiler de 300 L setat la 50 grade in partea de jos a boilerului.
Va las mai jos consumul pentru ACM pe ultimele 6 luni, in medie 4 persoane.

Iunie 2022                   38 KW
Iulie  2022                   43 Kw
August 2022               52 Kw
Septembrie 2022        58 Kw
Octombrie 2022          69 Kw
1-16 Noiembrie 2022  41 Kw

Vom vedea cand va fi cu adevarat frig afara, dar consider ca am suficienta rezerva de putere. Ambele aparate merg acum pe treapta silent, din start maximul lor fiind in sarcina partiala undeva la 30-40% din maxim, cu un consum instant maxim de 1100-1500 Kw ora/aparat. Daca le pun pe treapta medie, nu maxima (pt ca mai are maxim si auto) pe telecomanda, ele urca  catre 2500-2700 Kw/ora/aparat, dar nu a fost niciodata nevoie.
Pe treapta silent am atins pe contorul termic maxime de 10-12 Kw termici, ambele aparate, pe la 40 grade tur, deci e de unde.
Mai am si invertere in casa pe care nu le-am pornit deloc sezonul acesta, plus centrala pe lemne care e acolo in caz de nevoie, desi o vad deja ca pe o piesa de muzeu

Am mai achizitionat intre timp si alte invertere Fujitsu diverse marimi la mana a doua, urmand cand va fi timp, sa le fac si altor apropiati o bucurie de genu.


Spor la mesterit tuturor!

si eu am folosit varianta de a incarca pufferul de 1500 l si confirm ce a spus dan mai sus ca nu merita decat daca ai PV si atunci nu te intereseaza COPUL ci te intereseaza sa inmagazinezi cat mai multa energie, daca nu ai PV atunci cel mai bine  este sa mergi direct pe calorifere sau IPAT cu pompa pusa pe treapta maxima sa poti asigura un debit cat mai mare pentru a avea o temperatura de ecart intre tur si retur cat mai mica, ideal sub 5 grade .
Daca ai PV atunci se schimba datele problemei prin faptul ca poti sa multiplici cu ajutorul PDC , bruma de energie pe care o colectezi de la soare in lunile de iarna, sa presupun ca am 1 kwh cu ajutorul PDC am posibilitatea sa inmagazinez in puffer 3 kw termici pe care ii pot utiliza seara , si eu consider ca nu sunt diferente foarte mari intre PDC, poate doar prin prisma automatizarilor, electronicii , exact cum e si la AC, la unele aparate face diferenta doar softul in sensul ca are niste parametri mai optimizati

automatecasa, on 15 noiembrie 2022 - 09:01, said:

Cu ce iti faci logul ? ceva adruino ? ca eu ma chinui dupa munca sa implementez 4 senzori si masurare curent dar asa incet merge ) intreb ca ziceai ca dupa n zile se reseteaza si e comun la functia milis()

Salutare colegi .
Vin si eu cu informatii constatate in timp cu junghiul de p.xton de 12000btu . de 2 nopti in nw au fost sub 6 gr noaptea culmea conserva intrase in fibrilatii luati ca gluma se punea pe dezghetat cam tot la 50min - 1 h aprox si dura 5-8 min , am mers sa vad cum arata si era cubulet de gheata ) in rest ca si consum nu am observat diferenta mari pt cele 2 zile ca mai am niste animalute de casa la care au pornit si becurile ir care papa constant pana se sting dar pana in momentul de fata inca ca si consum ma incadrez la cea de anul trecut cand nu aveam conserva .

@juparo Automatizarea e un arduino, iar logul il tine un laptop care salveaza ce primeste pe seriala.
Am resetat contoarele cand am considerat ca am un start curat, fara buguri pe partea de contorizare. Intentia este sa le mai resetez la primavara (sau poate ma razgandesc). N-are legatura cu comportamentul de la millis.

automatecasa, on 20 noiembrie 2022 - 17:34, said:

De comportamentul lui millis eram curios

Mersi de raspuns

Buna seara tuturor!
Tocmai am instalat  AC Midea Extreme Save de 12000 btu care spuneam ca va fi baza unei pompe de caldura aer-apa dyi.
Deocamdata incalzesc cu el aprox 30 m patrati , pana ce o sa ahizitionez schimbatorul de caldura in placi .
Ca observatie  - ca sa mentina 22 grade interior pe modul Heat auto cu temperatura exterioara de 9 grade si umiditate aproape 100 ( a plouat in continuu zilele astea) consuma in medie cam 260 w, in schimb pentru aceeasi temperatura interioara dar cea exterioara de 5 - 6 grade cu umiditate tot aproape de 100 consumul acrescut in medie la 430 w.
In aceasta a doua situati au aparut si ,,fibrilatiile,, UE (defrostul).
Intrebarea este - e normal sa apara asa de devreme cam la o ora aproximativ defrostul  desii el functiona cu puterea respectiva?

Revin cu o noua intrebare.
Acest model de schimbator Swep B8LASHx20/1P-SC-M 4x3/4"&16(20) credeti ca ar fi potrivit in combinatie cu unitate mea de 12000 pentru utilizare in prima faza la casa actuala pe un sistem de radiatoare iar pe viitor sa-l trec pla functionare pe incalzire in pardoseala?

Ca observatie generala, pentru R32, teava de refrigerant gaz se poate incalzi pe la un maxim de 70C, dupa care ai sanse ca AC-ul sa intre in avarie sau sa depasesti presiunea maxima a schimbatorului. Cred. Nu ma supar daca ma contrazice cineva, dar cu argumente.

Incalzirea cu pompa de caldura si calorifere e un subiect delicat pentru ca cele mai multe instalatii existente sunt calculate (daca sunt calculate) pentru centrala pe gaz/lemne unde 60-70C nu e nici o problema. Aici trebuie sa stii mai bine ce temperatura ai nevoie in calorifere ca sa simti ca ai caldura.

Cu cat esti constrans sa ai o diferenta mai mica de temperatura intre refrigerant si apa cu atat schimbatorul de caldura trebuie sa fie mai mare. Mai mare te ajuta si la cop.

La cum se comporta AC-ul pe 30mp, nu cred ca va face fata la suprafata dubla si temperaturi de iarna. Sigur nu va putea sa ridice si temperatura agentului termic la 60C cu orice schimbator de caldura.

Poate ca ar mai trebui sa stii ca frigotehnistii se bucura sa aibe de lucru pe vremea asta, dar instalarile sunt cam de mantuiala. Vrei o vidare corecta? Asteapta sa ai 20C afara.

degeaba pui un schimbator mare si compresorul tau poate duce o cantitate maxima de freon, iar ca sa obtii temperatura pe tur de 60 de grade  este foarte greu, am obtinut la productia de ACM dar ai un COP mic, trebuie sa gasesti un echilibru intre volumul schimbatorului pe primar si cantitatea maxima de freon ( capacitatea compresorului e exprimata in cm cubi) pe care o recomanda producatorul, iar prin schimbator cu o pompa de circulatie potenta poti sa circuli 3 mc de apa ( e specificat pe fiecare schimbator debitul maxim), daca vrei sa te incalzesti cu PDC trebuie sa accepti temperatura cat mai mica pe tur si sa cauti sa cresti puterea de disipare a caldurii , daca nu ai IPAT, atunci sa mai montezi calorifere in plus, sa inlocuiesti pe cele de 22 cu cele de 33 etc, asta e adevarata problema a incalzirii cu PDC , corelata cu izolarea cladirii, incalzirea cu PDC nu se preteaza la orice cladire.
Mie imi ajunge pe tur temperatura si peste 90 de grade si nu intra in avarie daca ai un debit suficient de apa, intradevar la inceput pana am marit debitul intra in avarie, deoarece prin 2019 eu am redus debitul din robineti astfel ca la iesirea din schimbator temperatura la apa tur sa fie la 50 de grade, acum depinde si de softul aparatului, al meu cand atinge temperatura la freon la 90-92 de grade , are senzor , si da comanda sa reduca turatia la compresor , cam asa au toate aparatele pentru protectia compresorului .
La PDC trebuie sa asiguri un debit cat mai mare astfel incat sa ai un ecart cat mai mic intre tur si retur, poti monta senzorul si pe tur sau pe retur (depinde de fiecare cum gandeste sistemul) si in momentul in care apa a tins temperatura setata atunci compresorul va reduce puterea( energia consumata) , si va incerca sa mentina acea valoare cu un consum cat mai mic, deabia atunci vei avea un COP ridicat si o eficienta buna cu conditia sa mergi cu tempearatura cat mai mica pe tur, deaceea un aparat de 24000 de BTU care stie modulare joasa , va fi mai eficient decat unul de 12000 btu care la temperaturi negative se va forta sa obtina temperatura setata, va ingheta mai des si va degivra cu consum mare de energie .

automatecasa, on 22 noiembrie 2022 - 08:54, said:

Asa cum m-am incalzit anii precedenti am nevoie de 65 grade la - 15, de 55 grade pana la un -5, -7 grade iar la 0 grade e ok si cu 50 de grade.
Cu siguranta mai trebuie adaugate calorifere pentru pompa de caldura dyi.
Ramane de vazut si pana la ce temperatura negativa  temperatura ar face fata conform puterii de debitate de UE.
Am facut un calcul dupa niste teste facute de mine , cu niste calorifere electrice la care am monitorizat consumul la mentinerea unei temperaturi relativ constante, la diferite temperaturi exterioare  cu o priza cu contor si a rezultat o pierdere de caldura a casei de 1,66 W pe metru patrat kelvin.
Pentru o temperatura interioara de 20 grade si cea exterioara de -15 ar rezulta o pierdere de cca 4000 w.
Pur teoretic ar insemna ca unitatea mea ar putea ,,duce,, casa veche  pana la -15 grade cu conditia sa mai maresc radiatoarele?
Va rog sa ma corectati daca gresesc!

Edited by althea, 23 November 2022 - 06:12.

dudu76, on 22 noiembrie 2022 - 11:24, said:

Revin cu aceeasi intrebare
Acest model de schimbator Swep B8LASHx20/1P-SC-M 4x3/4"&16(20) credeti ca ar fi potrivit in combinatie cu unitate mea de 12000 pentru utilizare in prima faza la casa actuala pe un sistem de radiatoare iar pe viitor sa-l trec pla functionare pe incalzire in pardoseala?
Sau sa iau varianta cu 30 de placi?

Edited by althea, 23 November 2022 - 06:12.

Revin cu un update de consum la AC.
Astazi am scazut temperatura interioara la 20 de grade cu temperatura exterioara de 6 gradedar fara umiditate nu a mai plouat si nici ceata.
Consumul inregistrat a fost de 245 W medie orara nemaifacand nici ,,fibrilatii,, (defrost).
Trag concluzia ca acea umiditate a contat foarte mult in economia situatiei si randament.