Izolare mansarda

razvan_voicu, on 11 iunie 2013 - 19:42, said:

Intre tigla si astereala am membrana bituminoasa. Cartonu ala cu smoala permite condensului sa treaca?

Hobo, on 13 iunie 2013 - 03:44, said:

da, pentru ca nu inteleg importanta unui proiect bun . in general oamenii nu inteleg faptul ca pentru lucruri de calitate trebuie sa platesti .

cosmineus, on 14 iunie 2013 - 00:15, said:

nu, cartonul nu permite vaporilor de apa sa treaca .

razvan_voicu, on 14 iunie 2013 - 05:03, said:

chiar mai mult, as spune ca unii pun atat de multe materiale in plus (in grosimi si cantitati) incat intrec cu mult costurile pe care le-ar fi presupus un proiect pentru constructia respectiva. Bineinteles ca sunt si altii ce cad in cealalta extrema.

Ca tot am deschis topicul... Pana acum nu am facut decat sa fac curatenie in pod. Dumnezeule cate poate cara un om acolo in decursul a 10 ani. Urmatorul pas: Initial vroiam sa fac totul pe sub mana ca sa zic asa. M-am decis sa urmez calea normala cu proiect, arhitect, structurist si tot ce implica asta.
-A trecut careva prin etapele astea sa-mi faca un rezumat privind cheltuielile implicate?
- Pentru construirea unei lucarne, trebuie autorizatie. Asta stiu insa pentru geamuri de mansarda trebuie?
- la peretele inclinat profilele pentru rigips se pun vertical sau orizontal. Am vazut ambele variante. Exista o regula?
- Inca odata va intreb, in tema topicului. Intentionez sa izolez dupa cum urmeaza: Isover PLU100 intre capriori - Vata minerala de 10 intre profile de rigips si sub ele (daca ceva eco nu e suficient ma orientez spre ursa sf38), bariera de vapori - rigips
- La geamurile Velux kitul de izolare BDX e o chestie de marketing sau chiar sunt necesare? Am cumparat bdx numai pentru un geam (GGU S06), la celelalte nu. Se poate suplimenta cumva cu vata bazaltica/spuma ori cu burete de ala triunghiular de pus la coama?

cosmineus, on 15 iunie 2013 - 08:34, said:

varianta buna este bdx pentru ca iti " imbraca" cadrul de lemn al ferestrei mai bine decat vata bazaltica sau un burete oarecare ( buretele triunghiular nu se pune la coama, acela se poate folosi la dolie ) .

20 cm de vata e cam putin, vara va fi cam cald, baga in calcul un AC mare sau o vata mai buna, unirol de la isover are 0,036 si nu costa f mult comparativ cu bazaltica.

baietii cu vata de 30 cm, de ce nu raspundeti omului cum se face structura gipsului? scuze pentru retorica. Pai la ce sfaturi dati, am impresia ca nu ati participat vreodata la realizarea unui perete de gips, ce sa mai zic mansarda.
Raspund eu ca, de... n-ar cine. Pareristii astia Auzi, aer conditionat mare.
Ca regula, profilele se pun verticale, in lungul capriorilor. Sunt situatii cand mansarda este sprijinita pe magari; in acest caz nu se poate pune structura verticala, in sensul scurgerii apei, pentru ca nu se poate realiza inchiderea corespunzatoare doliei. In acest caz se face structura orizontala din 40 in 40cm

Nu te speria chiar asa de caldura din mansarda. Este foarte clar ca in camerele dinspre sud vei avea, fara AC o temperatura ce nu va scadea in zilele toride sub 27-28 grade, iar in cele nordice temperatura nu va sari de 25 grade, fara AC. Si toate astea la 10 cm de vata cu folie de aluminiu. Daca pui 20 cm de vata, asa cum ziceai, nu cred ca salvezi mai mult de 1 grad, iar intre 20 si 30 cm diferenta e 0. Nici nu ai cum sa pui vata de 30 cm sub pereti inclinati; nu ai cum sa faci structura de gips: ar insemna sa faci bride din montanti - asta e tiganie pe fata.

Edited by macaz2006, 15 June 2013 - 18:11.

0k, vara cald indiferent de grosime desi mi se pare ciudat. inteles. Insa iarna ce poti sa-mi spui de pierderile de caldura prin izolatia descrisa mai sus?

Edited by cosmineus, 15 June 2013 - 21:39.

Nu va fi foarte frig iarna; asta si din cauza ca aerul cald se ridica, catre etajele superioare suplinind in acest fel pierderile ceva mai mari de caldura pe care o are orice mansarda.
Daca vrei o izolatie termica buna, incearca sa pui tripan (merge pus doar pe profil de la 70mm in sus).

ce mare greutate sa faci tavanu inclinat cu niste bride mai lungi? A ca e mai greu pt meserias asta e! daca nu poate sa lase pe altu ca nu e treaba de lansat in spatiu navete ci un BANAL  tavan de rigips.

toti specialistii, nu doreii, fara adresa la domnu macaz, recomanda minim 20 cm si optim 30 pentru mansarde important vara si ff important iarna.

e un  mare neadevar ca vara va fi cald indiferent de cantitatea de vata!!

adica energia cheltuita sa racesti vara cu un ac va fi mai multa daca ai 20 cm vata decat 30 cm vata. binenteles ca si iarna e la fel.
diferenta de bani la vata suplimentara si ceva profile metalice pt tavan se amortizeaza cu varf si indesat in cativa ani.

@MACAZ: eu nu aveam habar de rigips pana nu am renovat acasa si dupa ce m-am documentat bine am inceput cu meseriasii treaba.
asa ca acu dupa ce am terminat de privit si dat jos ca l-au pus prost, pe rigips, cam stiu cu ce se mananca.
pt ca rezultatu e unu fara nici o crapatura in pereti/tavane la 400m2 de rigips

Cu 10 cm de vata nu o sa poti sta vara in mansarda din cauza caldurii, iar iarna, dupa cum spunea si colegul, aerul cald se ridica, dar a uitat sa mentioneze ca se ridica si pe urma se pierde caldura prin mansarda prost izolata. Deci vara vei folosi AC din plin, iar iarna vei avea costuri mai mari la incalzire, costuri care se vor repeta an de an, spre deosebire de o buna termoizolare care doar necesita un pret initial mai ridicat, a, si niste ingeniozitate din partea muncitorilor. Iar cei care spun ca nu se simte diferenta intre o mansarda cu termoizolatie de 10 si una de 20,30 clar nu au calcat in viata lor intr-o casa cu termoizolatie corespunzatoare.

O bat pe loc cu a mea. Bazaltica de 10 + minerala de 10 E ok? SI-a facut careva asa? Vorbeste cineva din cunostinta de cauza?
Astereala e din scandura lipita una de alta. Tigla nu e pusa pe sipci iar intre tigla si astereala carton cu smoala. Ajuta si astereala? Doar lemnul mai izoleaza.

cosmineus, on 17 iunie 2013 - 15:13, said:

eu am pus celuloza de 20 cm.
lemnul avea 15 cm, am mai pus o rigla de 5 cm  si apoi folia prin care au suflat celuloza.
Avantajul celulozei e ca , suflata fiind, intra peste tot,

cosmineus, on 17 iunie 2013 - 15:13, said:

da se aproba!

da de ce carton cu smoala si nu o folie anticondens buna, care sa tina macar 1/2 din viata tiglei??

tyvek solid sau delta vent sunt folii ff bune si nu f scumpe(3,5mil max un sul dxe 60m2)


ps: bai da urat avatar mai ai!!

ia su tu egzemplu de la unrealgeb1978, iti incanta ochiul!

Edited by msn2, 28 June 2013 - 22:14.

@msn2
faptul ca nu ai fisuri pe rigips e pura intamplare, nu ca ai fi coordonat tu exemplar doreii. Fara suparare, dar am vazut si facut structuri de gips ca la carte, cu 2-3 randuri de placa, cu chit (nu finisaj) dupa fiecare rand de placa, cu structura pe tavane din 40 in 40, cu tavane independente s.a.m.d. Ei bine, o parte dintre acestea au facut fisuri altele nu. Cele mai putin fisurate lucrari au fost cele in care s-a folosit la finisaj banda de hartie, inclusiv la colturile interioare. Toata lumea da vina pe dorei cand apar fisuri, insa uita ca facem parte din tarile din lumea a treia si ca materialele ce apar pe aici sunt ca atare dpdv al calitatii. In franta o placa de gips avea 28 kg, parca 22mm grosime, si avea polistiren de 10cm pe spate. Credeti ca se compara cu placa noastra de Knauf de 12,5?
@cosmineus
dupa ce infunzi capriorii cu vata bazaltica de 10cm, te rog sa intri aici pe forum si sa ne spui tuturor ce temperatura ai in mansarda si daca mai ai sau nu nevoie de inca un rand de vata

msn2, on 28 iunie 2013 - 22:13, said:

pai omul parca a zis in posturile anterioare ca a pus tigla cu ceva vreme in urma. Ca parere personala, cartonul + smoala sub tigla fac acelasi servici precum anticondensul numai ca e mai greu de pus si costa si mai mult. Ca fiabilitate sunt comparabile atata timp cat cartonul nu este vizitat de razele soarelui. Nu cred sa ai probleme din cauza asta; era mai bine cum a zis msn2 dar daca asta s-a facut, atunci asta sa fie. Intre altele lucrez hidroizolatii plansee. In general membranele au probleme din 3 cauze: ori e presiunea apei, care stagneaza pe acoperis, ori ultravioletele deterioreaza materialul, ori distrugeri mecanice cauzate de om - nu cred ca se pune problema in cazul de fata

Nu mai tineam minte ca era deja pusa tigla, sorry.

referitor la norocu meu cu crapaturile: nu am coordonat eu doreii, doar la inceput le-am spus cum vreau si dupa 1 zi am verificat si in 2 locuri i-am rugat sa refaca, pt ca era buleala. si pana la sfarsit mereu am verificat tot cu ei de fata.

si nu e numa noroc mai e si chitu folosit: vario de la rigips, peste tot la imbinari de pereti si tavane.

si in conditiile in care casa mea e una f elastica, veche de caramida plina fara stalpi de beton, doar centuri.

si la noi se gasesc placi grele: rigipsu mov are 37kg pe placa!!! de s-au spetit o groaza sa il urce la etaj!

mov sau rosu? te rreferi la placa de foc? bine, ignifuga.

Apropos de elasticitate. Noile norme de realizare a structurii de gips - care nu toate ce le zic mai jos sunt noi - presupun ca tavanul trebuie sa fie oarecum independent de pereti. Cum se face asta?
In primul rand la peretii despartitori nu se prinde diblu in perimetralul de sus, respectiv in tavanul de beton/lemn, verticalitatea acestuia realizandu-se in momentul construirii tavanului. Cand se construieste tavanul, se va pune UD30 doar pe peretii din lungimea camerei, urmand cape latimi sa se puna, in loc de perimetral CD60 la distanta de 10 cm de capatul tavanului. Nici in cazul peretilor, nici in al tavanului, nu se dau tn-uri (holsuruburi) in profilele UD ci doar in cele CD. In felul acesta peretii sunt independenti de tavane, iar fisura, daca va aparea, va fi doar la nivelul olnitei si va fi atat de fina, incat practic invizibila.
Sub profilele UD/UW (perimetral), dar si sub talpile bridelor se pune banda de etansare autoadeziva, care are un triplu rol: preia din vibratiile peretilor, amortizandu-le reducand in felul acesta aparitia fisurilor, preia socul fonic (ca exemplu o muzica cu mult bas poate face sa se auda un zumzait datorat vibratiei perimetralului pe peretele de beton/caramida) si ar mai avea un rol de prevenire a puntii termice dintre peretele/podeaua suport si perimetral.
Vedeti, sunt multe detalii tehnice, multe dintre ele nici eu - care acum sunt lup moralist - nu le respect cu regularitate, nu din cauza ca nu pot sau nu stiu sa le aplic, ci pentru ca majoritatea clientilor nu inteleg ca platesc un serviciu de calitate, care-i va fi folositor pe viitor. Deobicei vin cu replica: ai reinventat tehnica rigipsului ca sa-mi iei mai multi bani?

Edited by macaz2006, 29 June 2013 - 09:40.

rigips mov, fonic, greutati luate de pe site dedeman, dar simti-te pe propria piele...

ala rosu antifoc are http://www.dedeman.r...5-1-2x2-6m.html, 42kg!!

si da, eu am urmarit sa fac plafonul independent de pereti mai ales din cauza ca am plansee de lemn care vibreaza in draci.
si am avut plangeri de genu: prea complicat, dar cum am platit bine  si era si decembrie nu a plecat nici un meserias de la locu faptei.
daca era pe vremea asta cred ca dadeau bir cu fugitii.