Panouri Fotovoltaice II

Acum 3 zile n-a fost soare deloc, a plouat mai mult de jumatate din zi, dar am avut incarcare intre 150W-475W din 2700W CIGS thin film. Intr-o astfel de zi, Flexmaxul arata o recolta de 3-4Kw/zi. Problema mea e ca n-am reusit sa conectez PIP5048 la laptopul meu cu win10 (n-am altceva), asa ca nu pot avea diagramele exacte. Mă poate ajuta careva? Multam!

Salut,
daca e pe usb, incearca sa iei ultima versiune de WatchPower, adica v1.11 sau SolarPatrol. V2.0 beta. Eu am un PIP 3024 HS si merge bine pe win10 cu versiunile astea

Fie soare, fie nor, amorphu' ii da usor... 0,9 - 1,1 KWh / zi, aproape 150 KWh in 180 zile de functionare (din martie 2017). Microsistemul on-grid acopera doar consumul bazal al casei, nu am dump-load, nu injectez in sistemul national, lucreaza relativ constant de la 07.00 la 20.00 acum, normal, dupa o curba gaussiana... Kaneka 500 Wp... De la 150 ron factura lunara am scazut cam la 100 - 110 ron... sistemul se va amortiza dupa 35 luni din care au trecut deja 6 luni...

Editat de Scorpionul_Lenes, 26 august 2017 - 17:59.

addysoftware, on 24 august 2017 - 23:22, said:

Bateria se poate si asa cred ca de asta zici, va sta la caldura in casa. Am pus asa "in cos" : Baterie + Panou. Sistemul va fi on grid (la bloc, ultimul etaj) Mai ramane sa gasesc un regulator sau ceva mai ieftin de ebay. Inverto pot sa folosesc vechiul UPS, doar ca e pe 12V, momentan...

ps: uite ce am vazut ieri la o cabana, off grid cred

Editat de razvanu, 27 august 2017 - 09:07.

razvanu, on 27 august 2017 - 09:05, said:

Pentru regulatoare victron au reduceri la eMAG.

razvanu, on 27 august 2017 - 09:05, said:

Pai daca ziceai de la inceput asa...
Eu (poate si ceilalti) am crezut ca e off-grid, din modul cum ai pus problema.
La on-grid se schimba socoteala. Merg si baterii cu Pb si nici nu e nevoie de cine-stie ce capacitate, eventual poti sa consumi doar din panouri ziua cu un invertor on-grid si mergi complet fara baterie. Bateriile nu prea se amortizeaza, curentul de la grid e inca foarte ieftin si pretul curentului trecut prin baterie este deocamdata aproximativ echivalent cu cel de la Electrica.

Bateria cu gel pe care ai ales-o are un pret mai mare decat cealalata Tab Motion Tubular. Aproape dublu. Uita-te la numarul de cicli ca sa vezi de ce.

Editat de addysoftware, 27 august 2017 - 11:40.

addysoftware, on 27 august 2017 - 11:39, said:

Scuze, dar nu stiam nici eu...e destul de mult de citit din spate:)
Ideea e ca nu cred ca ma incadrez cu bugetul, cam 1700 lei: asta vine panoul si bateria1 sau bateria2, am observat si DOD la 50% 1200 cicluri + ca mai sunt si cablurile de conectare.
Stiam ca regulatoare nu functioneaza fara o baterie, plus ca seara as vrea sa asigur din baterie un necesar minim pt. TV/PC de 100W. Mai suplimentez pe parcurs cu baterii/panouri, vreau doar sa dau "startul".
Invertorul 'on grid' nu am gasit la pret decent decat second hand, doar acest model la 20A care este 'off grid'
Ideal ar fi cam asa - Pe zi cu soare, se incarca bateriile + ceva consum mic (40W), seara(dupa ora 20) toti consumatori (100-180W) timp de 4-5 ore iar cand se termina bateria, sa 'ia'  curent din retea, fara sa intrerupera consumatorii. Probabil aici e mai complicat, nu stiu cum anume trebuie facuta automatizarea, actual nu am decat un vechi ups de centrala.

Editat de razvanu, 27 august 2017 - 12:20.

UPS-ul va fi ok pentru consumatori electronici - tv, laptop, becuri LED (dar atentie, din cele cu sursa in comutatie, nu din cele cu condensator. Alea se vor strica imediat sau foarte repede). Bateria legata la invertor, si chargerul de la panouri direct la baterie. UPS-ul e facut sa se decupleze cand bateria scade la vreo 11V sau-cam-asa-ceva. Cam jos. Ideal era sa decupleze pe la 12-12.2V, cand inca mai ai macar 40% in baterie. Ca sa comuti aproape instant pe retea poti folosi un contactor cu bobina la 230v~ , cu bobina alimentata din UPS.

 2017-08-27_14-50-55.png   8,78K   30 download-uri

L este bobina contactorului. Contactele sunt in pozitia "normal" cuplate la retea. Doar cand functioneaza UPS-ul contactele pun consumatorii pe UPS.
Vei folosi un contactor cu contactele distantate suficient, nu un releu micut. Ideal ar fi sa folosesti toate cele patru seturi de contacte (daca are). De asemenea NEAPARAT pune o siguranta fuzibila "subtire" (6A) pe iesirea UPS-ului si una la fel pe intrarea de la retea.

In momentul comutarii, chiar in momentul cand se deschide un circuit, se formeaza un arc electric care in principiu ar trebui sa se intrerupa inainte de a se face contactul cu celalat circuit. De aceea ar fi indicat sa se foloseasca ideal 4 seturi de contacte: ca arcul sa se imparta in 4 si sa se stinga inainte de a se stabili contactul cu cellalt circuit.

Cel mai bine ar fi sa se foloseasca doua contactoare sau doua relee combinate cu un circuit electronic de comanda care sa asigure intarzierile necesare, pentru a nu defecta UPS-ul.

Aaaa, UPS-ujl tau e cu sinus? Atunci merg si becuri LED cu condensator. Merge si frigider.

Editat de addysoftware, 27 august 2017 - 13:51.

addysoftware, on 27 august 2017 - 13:53, said:

Dap, e sinusoidal unda pura. Multam mult de tot pentru explicatii...sper sa-mi iese

In principiu nu sunt suficient de convins ca arcul se va stinge inainte de a se face contactul cu celalalt circuit. Pentru moment, pana vei face o automatizare mai corecta, cu doua relee, de proba, ca sa eviti o problema majora, intercaleaza un rezistor de valoare mica si putere mare in serie cu unul din circuite, de exemplu cu circuitul de retea. Poate fi un resou sau un fier de calcat.

Ideal ar fi nu circuit care sa comute cand sinusioida trece prin zero. Stiu ca e mai complicat. Eventual un SSR care sa comande releul de comutatie. Problema cu releele este ca depinde unde prinzi punctul de comutare. Daca este pe zona de putere maxima, se transmite un soc destul de naspa care consumatori.  Este si momentul cu arcul cel mai puternic. In general daca ai doar un singur ciclu ferm, nu e mare buba, dar daca se intampla ceva si ai un soc de curent care provoaca comutari succesive, risti sa nu se stinga arcul si sa ajunga 220 din retea pe iesirea de la UPS si adio. Asa mi-am ars primul invertor, iar de le acele socuri mi s-au dus 2 surse in comutatie in perioada respectiva.

Exista SSR-uri de AC care fac comutarea doar in punctul 0 al sinusoidei si astfel releul va fi actionat intotdeauna fara producere de arc, iar timpul de comutare este destul de scurt pentru a prinde partea de putere minima si astfel se evita si socurile puternice.  In general electronicele nu sesizeaza intreruperi de scurta durata de max a 20-24ms (cam acesta e si timpul de comutare la UPS-uri).

Practic schema ramane ca a lui @adisoftware care este ok. Ca releu folosesti unul alimentat cu  220V cu contacte duble (faza si null). Pe partea de alimentare, ca si cum ai lega un intrerupator (Deci in serie) se conecteaza un SSR si alimentat de la retea 220. Pentru comanda on/off la SSR trebuie sa-i dai de undeva o tensiune de 5V, pe care o poti rezolva simplu de la un incarcator de telefon, ce se alimenteaza de pe iesirea UPS-ului.
Cand UPS-ul scoate 220V vei avea cei 5 volti si declansezi releul sa comute pe UPS. Daca UPS-ul se opreste (ie ramane fara baterie), tensiunea de 5v va disparea, iar releul va trece in pozitia implicita pe retea.

Acum mai ramane o singura problema de rezolvat si asta ar fi ca sinusoida de la UPS nu este sincornizata cu cea de la retea. Asta inseamna ca intreruperea comandata de ssr se va face in 0 de fiecare data la punctul de 0 al retelei. Deci cand esti pe retea si treci pe UPS, "ruperea" se va efectua pe 0 si este ok. Problema ar fi ca in partea cealallta(UPS) sinusoida ar putea fi pe maxim si sa dea un oarece soc spre consumatori.
La trecerea de pe UPS spre retea, SSR-ul va pune pe ON tot in zero, deci nu se va simti nici un soc sau oricum va fi minim. Aici problema ar fi ca risti sa "rupi" pe punctul maxim al UPS-ului cu ceva arc.

Ideal ar fi un circuit care sa monitorizeze ambele sinusoide si sa temporizeze  aclansarea in mod corect, in zero (asa cum face de exemplul UPS-u intern). Acum daca  e UPS pe bune si are intrare de 220, daca-i tai curentul la intrare ar trebui sa treaca singur in mod invertor (asta fac nativ) si tot ce ar mai trebui ar fi sa comanzi acel releu in functie de starea bateriei. Majoritatea chargerelor au o iesire AUX de tensiune care se poate programa in functie de tensiunea baterieri sa comute on/off niste consumatori. Daca poti folosi asta, cu un releu de 12V ai rezolvat problema elegant si simplu, fara nici un risc.
Indiferent de ce se intampla pe partea de retea, UPS-ul va face ce stie el cel mai bine, adica sa protejeze consumatorii pe iesire.

Am putea face o schema care sa comute releele doar cand trebuie, dar cine o pune in practica? ca eu sunt la tara, n-am nimic la mine. Si userul nu e electronist...

Pai daca confirma ca UPS-ul merge pe baterii daca scoate cablul de curent si ramane pe 12V , tot ce are nevoie e de un releu la 12V (unul auto de 5-10A ) e bun. Asta se va alimenta direct de pe iesirea consumatorilor de la charger, pe care o configureaza pe urma la ce tensiuni doreste pentru ON/OFF. Practic e ca si cum pune un intrerupator pe firul de faza ce merge de la retea la UPS.
Consumatorii vor fi alimetati tot timpul la iesirea UPS-ului si acesta va comuta pe retea/invertor intern daca are sau nu 220V la intrare.
Cu putina asistenta asta poate rezolva oricine si daca a legat o baterie la UPS-ul de centrala si crede ca rezolva cu panou/charger/baterie, sunt sigur ca se descurca si cu asta Pana si cele mai naspa chargere au functionalitatea de aux. Chiar daca tensiunile sunt fixe si nu se pot programa, on/off se va da la limita de descrcare a bateriei si tot va comuta pe retea. In cazul cel mai rau, daca bateria se descarca asa tare ca nu mai poate aclansa releul, va intra 220V in UPS si acesta va ramane pe retea oricum, deci consumatorii nu vor fi afectati.

UPS-ul l-am testat, daca il scot din priza, pe iesire scoate 220V din baterie(12V). Releu nu am nici eu acum prin casa, urmeaza sa cumpar unul, o sa mai dureze ceva timp(1-2 sapt )pana la montare.

Momentan am o alta dilema: panoul are tensiunea de ~30V si bateria pe 12V, e ok asa ? Va face fata regulatorul sau trebuie puse doua baterii inseriate sa insumeze 24V? Cei 20A ai regulatorului sunt ok pentru inca un panou (~9A/panou la capacitate maxima).

Editat de razvanu, 27 august 2017 - 21:00.

dakota, on 27 august 2017 - 20:18, said:

corect.. uite ca asta mi-a scapat. Daca chargerul are asa ceva, e perfect.

@razvanu: Daca e un regulator modern, MPPT (ca cele de care ai dat exemplu) da, poate primi tensiuni mai mari la intrare si le converteste in tensiunea necesara, -c-a-s-t-i-g-a-n-d in schimb in curent. S-ar putea spune ca sunt "transformatoare de curent continuu". PWM-urile fac acelasi lucru, doar ca au randamentul putin mai mic.
Exista si niste "regulatoare de incarcare" fake, foarte ieftine, fara bobina, care doar intrerup incarcarea cand bateria atinge tensiunea de top.

exista un bug ori in softpedia ori in browserul meu, nu m-a lasat sa scriu -c-a-s-t-i-g-a-n-d, inlocuia intr-una cu cassromd

Editat de addysoftware, 27 august 2017 - 21:49.

Atentie ca regulatoarele au curentul in A exprimat pentru partea de incarcare. Astfel, de exemplu daca luam panoul tau care are 30V (open circuit noi numim asta VOC), in sarcina pe un MPPT va cadea undeva la 25-28V (asta este VMP). Daca bateria este de 12v cei 8-9A si 28V care sunt furnizati de catre panou, vor fi convertiti in 12v si 16-18A. Deci un charger de 20A este deja aproape utilizat la maxim daca bateria este descarcata, si mai ai si ceva consumatori in acelasi timp.
La chargerele MPPT care suporta mai multe tensiuni, curentul este acelasi pentru toate tensiunile (cele comune 12v/24V) dar puterea debitata va fi dubla la 24V fata de 12V. Daca chargerul este sa zicem de 30A:

12Vx30A=360W
24vx30A=720W

Acum mai este o mica problema pe care multi o ignora. Acumulatorii se incarca uneori (numim asta bulk) pana la o tensiune destul de ridicata, ce poate ajunge pana la 14.2-14.4v.
Asta inseamna ca la amperajul maxim, de fapt puterea poate ajunge pana la:
14.2Vx30A = 426W
28.4v*30A = 732W

Aici e punctul unde cele ieftine se vor supraincalzi, vor intra in protectie sau chiar se vor defecta daca sunt incarcate cu panouri la maxim. De asemenea cele cu piese de slaba calitate vor ceda intr-un timp relativ scurt. Deci ori iei unul de amperaj mai mare, ori reduci din panouri sa nu depaseasca 80% din capacitate pentru a sta in zona nominala pentru care a fost proiectat chargerul. Ori pui ceva racire fortata cum procedeaza unii

Oricum, recomand sa eviti in a merge pe PWM si chiar daca faci un efort acum, sa iei un MPPT ce suporta 12/24v. Asa ai calea deschisa spre a trece pe 24V si a mai adauga ceva panouri. Ideal unul de 30-40A si in rest panouri si baterii sa ai

dakota, on 27 august 2017 - 23:49, said:

Multam, deci am asa - panoul mono 280wp + controler solar 30A + (baterie2 pe tuburi), sper ca sunt ok. La controlerul de 20A cu pwm aveam tensiunea maxima de 28v si panoul e peste 30v, deci nu mergea dar e nasol ca pt. baterie nu mai raman bani si nu voi putea pornii sistemul, stiu ca acele regulatoare nu pot functiona in gol
UPS-ul e de 500VA, ~350W mai mult de atat nu ma duc cu consumul, am masurat si varfurile sunt de 250W la 220V

Probabil m-am dus "prea sus" dar sper sa iese fain, daca nu apar alte obstacole, nu am pus in discutie cablurile si conectorii MC4 + firele pana la tabloul electric

Editat de razvanu, 28 august 2017 - 02:08.

Uite cum schimba astia soarele.

Editat de st3fan19, 28 august 2017 - 17:54.