Cazane atmosferice pe combustibili solizi

Domnul Florin a pus accentul pe imbunatatirea cazanului,deci a cazanului,este clar specificat,recuperand o parte de caldura din gazele care ies pe cos.Cum cazanul original este izolat,si clopotul rezultat trebuie izolat pentru a obtine randamentul maxim.
Daca vorbim de cedarea caldurii spre exterior,atunci termenul de cazan dispare,cel corect fiind soba,cazan,ceea ce este cu totul altceva.
Din punctul meu de vedere,a doua varianta nu isi are rostul,mai bine fac o soba de zidarie cu schimbator.
Parerea mea.
Cu stima.

mihalexmihalex, on 15 noiembrie 2014 - 08:17, said:

Autonomia depinde de mai multe lucruri, cum ar fi greutatea "zidului" de pe langa centrala (cu cat este mai greu cu atat va inmagazina mai mult), temperatura ce o are fumul la iesirea din centrala, temperatura minima cu care functioneaza instalatia.
Dupa cum am spus anterior, sunt cazuri unde pompa mai pornea si dupa circa 4 ore de la oprirea focului.


De avut, eu am facut 2 pana acum, domnul Lesan din cate stiu cunoaste vreo 2, pe un alt forum mai existau inca 2.

Ce trebuie tinut cont este ca o astfel de modificare necesita ceva mai multa atentie la functionare, adica, trebuie neaparat by-pass la 60*C si focul trebuie evitat sa functioneze mocnit caci apar depuneri pe exteriorul centralei.

La unu facut de mine, exista puffer, deci nu sunt probleme cu arderea mocnita.

gi0, on 15 noiembrie 2014 - 14:26, said:

  

Si inca o chestie, vi s-a intamplat pana acum sa functioneze pompa (indiferent de treapta) si cazanul sa fiarba? ...

Cred ca hidraulica interioara a cazanului este praf ... Bine, mai este si chestia ca nu a fost gandit si cu gazeificare

cheluakame, on 15 noiembrie 2014 - 16:33, said:

ai filtru Y inainte de pompa?pompa nu se aude ca lucreaza din greu?verifica sita din filtrul Y eu am patit asa si pe sita era o depunere ca namolul, mazga ... precizez ca in instalatie e bagata apa de la retea care trece printr-un filtru grosier cu ata... dar totusi de unde mazga aia?ca in instalatie e totul nou tevi ct calorirefe etc

Edited by eugolan, 15 November 2014 - 19:23.

Scoate o mostra de apa cu mazga intr-un pahar de plastic si vezi daca mazga este cumva atrasa de magnet.
Revin mai incolo cu o poveste...interesanta despre mazga neagra.

kolfleading, on 15 noiembrie 2014 - 19:52, said:

mazga era doar pe sita de a filtrul Y apa din instalatie e curata ochi zici ca are clor in ea...

Edited by eugolan, 15 November 2014 - 20:11.

si niste poze sita e schimbata de o saptamana( am cumparat alt filtru y ) iar mazga aia tot nu sa intarit ca si textura zici cai vasilina

Edited by eugolan, 15 November 2014 - 20:18.

Daca sunt calorifere din otel e posibil sa fie ceva carmaz pe care il dau unii fabricanti, chipurile pt protectia interiorului...am mai "auzit" de ceva asemanator tot la instalatie inchisa, centrala de apartament, lucrat pe Cu, caloriferele din otel.

parintele, on 15 noiembrie 2014 - 20:21, said:

caloriferele sunt al ,teava cu, cazan viadrus 9 el ar fi si asta o explicatie dar nu am calorifere de otel..

Edited by eugolan, 15 November 2014 - 20:27.

Salut. E putin off topic , dar intai colegii de pe forum apoi siteurile de vanzari .

avand in vedere ca mi am refacut orlanul pe gazeificare, as vrea sa vand cazanul cu ardere normala, desi ma gandeam sa l bag in solar. In fine  .e vorba de un Junkers  de 24 de kw(parca) merge pe carbune si lemn . In mare parte carbune  20 - 40 mm si chiar functioneaza la grosimea asta incredibil de bine . daca sunt carbunii mai mari nu merge. Eu am tinut o numai la 70 - 90 de grade.
Partea proasta e ca trebuie alimentata la 4 - 6 ore pe carbuni .l Incalzeam 140 de mp la 25 - 27 grade. si alta partea si mai proasta e ca se alimenteaza pe sus si mai scoate fum  . in rest e ok .
junkers supraclass 61 . parca asa era.  . toata iatna trecuta din octombrie pana in aprilie 25 . am consumat 3,5 tone carbune si 1,2 tone lemne.

eu am luat o de la cineva din bulgaria si am dat pe ea 1800 de lei . Daca va intereseaza astept oferte.

Stima.

Edited by florin71_skoda, 16 November 2014 - 12:59.

eugolan, on 15 noiembrie 2014 - 19:21, said:

Inainte de fiecare sezon scot apa din instalatie, spal instalatia (am robineti de separare care permit sa alimentez pe tur si sa scot pe retur, atat prin radiatoare cat si prin centrala), deci exclus "namolul".
Iar, atat radiatoarele cat si boilerul au acelasi dT (5K) ca si in proiect, deci circulatia nu este problema.

Am analizat situatia si centrala functioneaza oarecum pe principiul clopot, adica iesirea la cos este mai jos decat partea superioara a centralei (suplimentat si de faptul ca "luftul" clapetei de gaze arse eu l-am montat in partea de jos), ca urmare, dupa modificari, in bolta focarului se ating temperaturi foarte ridicate (in jurul a 700-800*C pentru ca aluminiul curge aproape instant, indiferent de grosime). Fiind racordata tur/retur in spate, si avand o hidraulica deficitara pentru aceste temperaturi, partea din fata ajunge la fierbere (de acolo si sunetele).

Acum ma gandesc daca sa rezolv temporar (caci urmeza sa o inlocui cu un cazan de zidarie) cu ceva samota pe tavanul acela sau sa modific usa pentru a putea face o conexiune Tichelmann si astfel asigur o circulatie uniforma in intreg cazanul.

Credeam ca este o problema intalnita des

florin71_skoda, on 15 noiembrie 2014 - 11:19, said:

Multumesc   mult  Florin  pentru  ajutor.Momentan  am   senzorul  pentru  pompa  de  Bypass  sus  cum  spui  tu  dar ma  nemultumeste faptul  ca  am prea  mult  condens  la  primul  foc.Crezi  ca  daca  as  mai  pune  un  senzor  pe  retur ar  rezolva  ceva  ?

Edited by florin71_skoda, 16 November 2014 - 13:12.

Pentru ca tu ai puffer este ceva firesc ca la primul foc sa-ti vina foarte multa apa rece pe retur, apa rece provenita din puffer. Daca ai mult condens, se datoreaza faptului ca nu ai corelate foarte bine vitezele celor 2 pompe si diametrul tevilor. Poti incerca sa dai pompa de bypass pe viteza maxima si pompa de puffer pe o viteza mai mica, pina ce reusesti sa bagi in cazan un amestec de peste 55grd.

---
Se poate monta si un termostat pe returul cazanului. Dar parca-s prea multe dupaia. In cazul in care vrei termostat pe returul cazanului ar mai trebui introdus si inca unul pe turul cazanului si o sa ajungi sa ai 5 termostate pe tur. La asa multe termostate nu stiu daca nu ar fi mai bine sa cumperi ceva controlere electronice.

Va veni cam asa:
- Ai odata T3 fixat pe 70-80grd care porneste pompa de puffer cind cazanul trece de 70-80grd
- In serie cu T3 vine legat termostatul de retur cazan fixat pe 55-60grd.
- In paralel cu astea 2 termostate  vine legat termostatul suplimentar, adica T5 care este fixat pe 90grd.

Astfel la pompa de puffer ai introdus 2 conditii. Ea va merge doar daca ai pe tur peste 70-80grd si pe retur pompa de bypass reuseste sa aduca peste 55-60grd. In caz ca se strica pompa de bypass, sau cineva da prea tare termostatul de retur, sau se strica unul din cele 2 termostate, sau nu mai citesc corect, cazanul ajunge la 90grd si atunci T5 porneste pompa de puffer chiar daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus

Totusi nu cred ca asta este solutia buna. O sa te trezesti ca pompa de puffer merge prea mult dicontinuu cu opriri/porniri foarte dese. Apoi histerezisul la termostate este foarte mare, de 10grd si te poti trezi ca dureaza ore in sir sa ti se incalzeasca pufferul (si casa) datorita faptului ca pompa de puffer nu merge continuu. Tot mai bine este sa umbli la debitele pompelor ca sa le faci sa amestece bine returul. Mai bine pui un termometru pe returul cazanului si te joci cu pompele pina ce obti un reglaj cit mai corect.

Daca pe tur ai 70grd si pe retur puffer ai 30grd si amesteci in cantitati egale cele 2 ape o sa obti o temperatura de 50grd. Adica destul de putin pentru returul cazanului. Deaia la pornirea focului este bine ca pompa de bypass sa fie un pic mai "puternica" decit aia de puffer. Dupa ce returul pufferului trece de un 45grd nu mai conteaza. Numai ca dureaza destul de mult sa ajunga baza pufferului la peste 45grd.

Edited by florin71_skoda, 16 November 2014 - 13:42.

Va rog un sfat. Am cumparat Viadrus u26-7. Ce grup anticondens sa cumpar?  Laddomat 21-60 sau ESBE LLTC 141.

Am gasit aici..  http://www.haustechn...ventil-11263171
In ceea ce priveste pufferul, stiu ca nu este corect dar nu am de ales, am sa iau unul de 800 Litri, mai mare nu trece pe usa.

Va multumesc.

Daca spatiul va permite mai puteti inseria pe viitor inca unul de 800.

Un singur puffer de 800 litri va putea inmagazina cam jumatate din energia produsa de cazan.

Ca si grup de pompare recomand Laddomat-ul.

cheluakame, on 17 noiembrie 2014 - 11:05, said:

Va multumesc.

Inca ceva, ideea este sa fac circuit natural ( incercam) insa o sa fie prevazut sa putem adauga si o pompa.
Va rog de la puffer direct la calorifere, trebuie sa mai adaug ceva?

cheluakame, on 17 noiembrie 2014 - 11:05, said:

Care este indicata:
Charging unit Laddomat 21-60 (opening temperature: 63°C)
sau
Charging unit Laddomat 21-60 (opening temperature: 72°C)???

Bun ar fi cel de 72*C sau chiar si mai sus, astfel dupa terminarea focului, centrala nu va raci pufferul (desi, laddomatul poate fi comandat si printr-un termostat de gaze arse si astfel s-ar opri cand focul s-a terminat).