Racire in tavan

Placile de pardoseala vor fi greu de incastrat in structura de cadre, din pacate. Placile pentru tavan/perete sunt mai usor de integrat, ele au rol si de perete aparent.
Am vb cu instalatorul de IP si se baga la tavan, am un amic care e bun pe tavane false, urmeaza sa iau legatura si cu el.
Pe partea de dezumidifcare, m-am gandit sa pun ventilatie cu dezumidificare, ar creste gradul de comfort al casei. Problema e ca centrala de ventilatie potrivita pe care am gasit-o nu are dezumidifcare... ma gandeam sa pun un agregat frigorific de 6000 de BTU in garaj cu un evaporator in tubulatura si fluxostat de aer, plus senzor de umiditate undeva pe hol. Cred ca un intrerupator C NC NO cu o tija lata poate functiona ca fluxostat si va opri agregatul cand ventilatia e oprita.
Am mai gasit ca evaporatul trebuie sa aiba masa mai mica decat condensatorul ca sa faca dezumidificare, altfel aerul ramane umed.

 cristiandrei, on 26 ianuarie 2023 - 09:45, said:

Ventilatia e greu de facut daca nu ai prevazut-o de la inceput, la mine de ex grinzile sunt facute la latimea caramizii sa nu se vada, si coboara la nivelul tavanului fals, nu am cum sa trec cu tubulatura prin tavan fara se se vada. Am vorbit cu inginerul de structuri sa vedem daca putem face 2  gauri prin ele, la colturile camerei... Mai e un sistem de tuburi de 75 care merg prin pardoseala si coboara in tavanul de la nivelul inferior, fata de tuburi clasice de aluminiu e mult mai scump.
Suna complicat ce vrei sa faci, ventilatia presupune sa aduci aer proaspat de afara, poti sa faci cu recuperare de caldura si vei pierde cam 10-15% din rece/cald. Banuiesc ca circuitul de intrare il treci prin acea incapere cu aer rece. Minumul recomandat la ventilatie pentru rezidential este 10 l/s pe incapere, adica 36 de mch. Nu stiu cate camere ai, ar putea face ceva racire schema asta, dar AC-ul ala va munci continuu.

 noxious30, on 26 ianuarie 2023 - 16:06, said:

 cristiancostea78, on 26 ianuarie 2023 - 23:59, said:

Poate, dar adauga si cadere de presiune si risc de zgomot, nu e recomandat.

Pentru asta se folosesc presostate diferentiale de aer care detecteaza diferenta de presiune pe ventilatorul instalatei. Cand ventilatorul e oprit, presiunea la intrare si la iesire este egala si presostatul nu actioneaza. Cand ventilatorul functioneaza, intre intrarea si iesirea lui exista diferenta de presiune care actioneaza presostatul.
Acelasi principiu se foloseste si la centralele pe gaz de perete (cele cu ventilatoare cu turatie fixa) pentru a detecta functionarea ventilatorului.
Eu folosesc un astfel de presostat de 20 Pa la instalatia mea de ventilatie cu recuperare de caldura pentru a controla pornirea bateriei de incalzire suplimentara electrica.

https://www.cairox.r...renÄŒ›ial/

Eu am cumparat de la firma asta CAIROX si sunt foarte ok. Trebuie sa ceri sa-ti faca cont pe site si apoi vei vedea inclusiv preturi si stocuri la materiale. Pentru mine presostatul costa 17 EUR + TVA, pretul difera in functie de ce ai mai cumparat de la ei, iti mai fac reduceri pe parcurs. Varianta de 20 Pa nu este pe stoc dar aduc si la comanda. Varianta de 50 Pa au 28 buc. pe stoc.

Dar mai sunt si alte firme de unde ai putea cumpara un presostat diferential de aer pentru instalatii de ventilatie.

Edited by kolfleading, 27 January 2023 - 07:12.

Ma gandeam la un intrerupator cu arc, ca sa revina la pozitia initala NO cand nu exista flux de aer, zgomotul nu ma deranjeaza ca il pun in garaj langa evaporator. Si in plus e destul de mic.
Am vazut si eu presostatele acelea, dar nu stiam cat costa ca nu am cont la ei, creedam ca sunt mai scumpe. Tot un c-nc-no este in principiu, cred ca au in plus reglajul pe tensiunea arcului.
Centrala de ventilatie lucreaza la maxim 140 de Pa, deci cel mai mic de 200 e ok.
Am gasit preturi de vreo 75 de euro la diverese fluxostate. La 17 eur+tva mai vii de acasa, parca nu as mai pierde timpul ca imi fac unul.
Hai ca incepe sa imi placa proiectul asta , il simt cum se contureaza.
Merci de sfat.

 kolfleading, on 27 ianuarie 2023 - 07:10, said:

 kolfleading, on 24 ianuarie 2023 - 18:50, said:

Aici NU pot sa fiu in deacord cu tine .  Vara aerul din exterior, pe care-l bag in casa , are peste 35 grade , poate si peste 40 grade . In interior ajunge pe la 18 grade . Capatul de tubulatura este in soare . NU folosesc niciun sistem de racire ARTIFICIAL al aerului . Ma folosesc DOAR de racire naturala .
Nu este suficient si multumit la ce am facut  DAR este un inceput .
Si eu m-am tot gindit la racirea cu apa pe tavan , dar , condensul este o mare problema pe care nu stiu , sau nu ai gasesc solutii . Daca umiditatea persista , apare mucegaiul

 71cristian, on 27 ianuarie 2023 - 08:56, said:

Poate nu m-am exprimat destul de clar.
Ventilatia cu aer exterior NU SCADE UMIDITATEA vara.
Raspunsul meu era la un mesaj care propunea scaderea umiditatii prin ventilare cu aer cald de afara.

Sunt convins ca temperatura poate fi scazuta "natural". Dar scaderea temperaturii duce la cresterea umiditatii relative daca nu exista dezumidificare (eliminare caldura latenta).

Edited by kolfleading, 27 January 2023 - 11:58.

La ce ai scris acum , nu pot sa comentez deoarece nu am senzor de masurare a umiditatii si senzor de CO2.
Problema cu circulatia apei pe tavan este o problema . Asta atrage dupa sine complicaturi cu tot felul de aparate consumatoare de electricitate ,si cu tot felul de filtre scumpe care in unele cazuri nu sunt eficiente . Dupa parerea mea acest sistem cu apa in tavan este complicat . Eu prefer sisteme mai simple .

Consider mai complicat sistemul in pardoseala. La tavan macar poti sa intervii mai usor si cred ca si eventualele defectiuni sunt mai usor de identificat.

Am vorbit cu inginerul de structuri, pot sa las loc in grinda pentru tubulatura de 150. Se lasa in cofraj gaura lipita de placa intr-un colt si cu armatura speciala in jurul gaurii e OK. Va trebui sa modifice planurile.
In schimb cu turnatul de ipsos peste tevi nu am rezolvat nimic. Amicul cu care am vorbit, si care are cursuri si certificari pentru diverse tipuri de tavane false luate in UK, mi-a zis ca e greu de executat si e riscant, el nu stie pe nimeni in RO care sa poata sa faca o astfel de lucrare. Ipos-ul in sine nu e bun conducator termic, are conductivitatea mai slaba decat porortherm-ul, am gasit un lambda de 0.18. Aerul la 0 grade are 0.024. Asta inseamna un R=0.038 la ipsosul care ar fi facut legatura intre placa si teava si R=0.291 la aerul dintre teava si placa. Am estimat un spatiu de 7 mm intre tevi si placa de rigips. Gresia de 5 mm are R=1.4 si e recomandata pentru incalzirea in pardoseala. Cred ca si fara acel ipsos de legatura va performa mai bine ca IP la transfer termic, ceea ce ar terbui sa fie OK din punctul asta de vedere. Nu mai zic ca mi-a facut capul mare cu o mie de probleme.
Deci pana acum am rezolvat racirea si ventilatia. Mai am deumidificare, dar saptamana viitoare ca nu mai am nervi azi.

R=1.4 pentru gresie de 5 mm este mult prea mare.

R = grosime / lambda => lambda = grosime / R = 0.005 / 1.4 = 0.004 W / (m*K), ceea ce ar insemna ca gresia izoleaza de 10 ori mai bine decat polistirenul.
Ar insemna ca 1 cm de gresie izoleaza cat 10 cm de polistiren.


Eu am gasit lambda pt. portelan = 1.5 W / (m*K), ceea ce inseamna

• R gresie = grosime / lambda = 0.005 / 1.5 = 0.003 m²K/W.
  
• R=0.038 la ipsos
  
• R=0.291 la aerul dintre teava si placa

Rezultatul nu arata deloc bine pentru aer.

Edited by kolfleading, 27 January 2023 - 15:42.

 kolfleading, on 27 ianuarie 2023 - 15:39, said:

Am gasit "plaster of paris", cu 0.18 si placa de rigips cu 0.4, ce sa mai crezi . R-ul ala de la gresie l-am luat pe nemestecate de pe un site, m-am uitat din nou si asa apare R, nu lambda... Anyway sfatul amicului este sa fac un test, cu placa neumpluta si daca nu imi place rezultatul sa incerc sa incarc un glet lichid care se intareste mai greu prin tavan (daca gasesc, ca el stie ca nu prea e glet care se intareste greu). Ar exista riscul sa cada placile, din cauza de umezeala din glet. Ar fi o mare provocare daca trebuie sa fac asta... Sa le urc de jos e si mai complicat. Mai vedem cand ma apropii de etapa asta.

Edited by cristiancostea78, 27 January 2023 - 16:29.

 cristiandrei, on 27 ianuarie 2023 - 13:53, said:

Nu este chiar asa . Practic nu are ce defectiuni sa se intimple la teava de apa rece din tavan daca este dintr-o bucata sau daca inadirile sunt facute bine . Cum am mai spus , problema este condensul care nu prea se vede si in timp scurt miroase a rinced . Pe linga problema asta complicata , mai este si sistemul de alimentare cu apa rece si sistemul de impingere cu toata conectica si senzorii aferenti . si basca mai trebuie si dezumificator cu senzorii aferenti . Sistem complicat . Sa nu uitam mucegaiul care face rau . Am studiat si eu problema asta si nu am ajuns la un rezultat favorabil . Este ca la auto unde mniroare dupa un timp si trebuie aplicat un igienizant . La tavan cum naiba igienizezi ? Doar asa la suprafata ? oare este eficient ?
Cred ca este mai bine ventilatia cu recuperare in care sa ai toate chestiile astea . Cred ca este mai simplu . Se igienizeaza mai simplu si usor .

Mai si exagerezi.

Nu-i problema cu condensul daca ai grija sa nu bagi apa mai rece de 20 C.
Pentru 26 C, apare condens cu apa la 20 C doar daca umiditatea este peste 70% RH

De vazut insa daca apoi iti ajunge puterea termica rezultata.

 71cristian, on 27 ianuarie 2023 - 18:15, said:

Debitul de aer prin instalatia de ventilatie este prea mic si nu poate transporta putere termica semnificativa pentru racire.
Poate cel mult dezumidificare.

Vezi aici un model de placi artizanale, poate te ajuta:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/MBf2wFGF7kc?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Sau poate te gandesti si la sistem umed (tencuit), vezi pozele din atasament.

Mai cauta pe youtube si "Deckenheizung", "Deckenkuhlung".

 kolfleading, on 27 ianuarie 2023 - 18:26, said:

In legatura cu ce ?

Salut Cristian, ai reusit ceva concret pana la urma in regim diy? Intreb pentru ca sunt interesat si eu de racirea pasiva in tavan vs ventiloconvectoare.