How to do it ... în construcții

@XAN
Intra cam 2 galeti de material / mp, dar depinde mult si de grosimea tencuielii.
O galeata de material=5 cancioace de nisip+1 ciment+0,5 var
Daca ai doar 30mp de tencuit, iti recomand sa iei nisip la saci (4-5), un sac ciment, unul var.

Cel mai usor se pune faianta si gresia, dar conteaza foarte mult cum iti pregatesti STARTUL.

GRESIE SI FAIANTA.
Incepem cu faianta.
Cel mai important este baza de pornire adica locul de unde incepem. Linia de pornire trebuie sa fie perfect dreapta. Se verifica peretii daca au colturile bine finisate (colturi in unghi drept)
In partea de jos montam o scandura dreapta cu latime intre 4-5 cm pe toata lungimea peretelui. De felul in care ne dam interesul ca aceasta scandura sa fie montata corect depinde reusita operatiei.
Pregatim adezivul cu bormasina si mixerul, NU ALTFEL.
Scule: bormasina+mixer, galeata curata, adeziv, mistrie, gletiera pieptene, boboboc


Regula generala in domeniul zidariei, tencuielilor, zugravelilor. Cu cat materialul este mai subtire, cu atat este mai "lucrabil" dar are dezavantajul ca nu poate fi dat din prima intr-un strat prea gros. Materialul optim este cel care are consistenta smantanii, si asa cum m-a invatat si pe mine altcineva "care curge dar nu picura"
Materialul trebuie sa aibe luciu, adica sa se vada ca are apa in el. Materialul de culoare mata NU are aderenta suficienta.

Placile de gresie si faianta se lasa la inmuiat cateva ore (in cada) inainte de montare.

Se incepe montarea faiantei, se porneste de jos, se pune un rand , dupa ficare placa se pune steluta, se pun maxim 3 randuri consecutive (altfel se misca sau se prabusesc). Se poate continua dupa 5-6 ore sau a doua zi)
Important este si cum intercalam placile astfel incat sa rezulte un design frumos si estetic. O sa fac un desen.
Daca pleci corect de jos, restul merge de la sine. Folositi acelasi tip de stelute
Dupa uscare (2-3 zile) se scoate scandura de jos, se incarca cu material daca vrem sa montam o plinta tot din faianta, sau pur si simplu taiem bucati la dimensiunile necesare si punem faianta.

Montarea gresiei se face la fel.
Se pleaca din locul cel mai vizibil al camerei spre locul mai putin vizibil (cada). De regula se porneste de langa usa.

Edited by balama, 04 November 2010 - 09:50.

 Yoda2009, on 4th November 2010, 10:13, said:

nop ...era doar o simpla/nevinovata demonstratie(teoretica ) ca nu intodeauna cunostiintele te fac mare(mester) ...sau ca ele pot fi puse automat ...in practica/executie

 Yoda2009, on 4th November 2010, 10:13, said:

nu stiu/nu inteleg care e relevanta exemplului ..in cazul asta
pare cam fasait si fara sens

Edited by pivnitarul, 04 November 2010 - 09:28.

Inca o regula importanta. Inainte de incheierea lucrului pe ziua respectiva, faceti o ultima verificare a tot ce ati lucrat in ziua respectiva (glafuri, colturi, muchii), mai puneti inca o data dreptarul si faceti corecturile necesare chiar atunci. A doua zi va va fi mult mai greu. Cel mai important este sa indepartati excesul.

 pivnitarul, on 4th November 2010, 09:26, said:

Mesterul e mester si inginerul inginer. Fiecare cu cunostintele lui. Inginerul nu se pricepe la mestereala ca mesterul iar mesterul in nici un caz la inginerie. Unul are cunostinte mai mult teoretice, de proiectare, sau poate si de executie, celalalt are practica si experienta. Dar asta se intampla in planuri diferite.

 pivnitarul, on 4th November 2010, 09:26, said:

Eu imi amintesc de muncitorii din fabrici de dinainte de '89 (si prin filmele de atunci puteai vedea faze din astea) care se dadeau grozavi in fata vreunui inginer debutant care nu stia comenzile la strung sau mai stiu eu ce. In capul lor inginerul nu era bun de nimic si ei erau nemaipomeniti. De aici a pornit comparatia - unul e proiectant si celalalt doar utilizator (sau utilizator-sofer). Evident nu putem generaliza.

Edited by Yoda2009, 04 November 2010 - 10:21.

 Yoda2009, on 4th November 2010, 11:13, said:

bingo ! asta s ar traduce ..simplu : indemanare ..si am pus punct . nu mai lungim treaba asta . o sa va amintiti de vorbele mele , cand o sa "va luptati" cu mistria sau cu alte ustensile minune

Scurgeri si canalizari

Pentru o ca canalizare sa fie eficienta trebuie sa aiba o panta de 14 cm / 100 m. Se verifica cu bolobocul fiecare tronson astfel incat sa nu perfect orizontal, sau mai rau, sa nu aiba o panta crescatoare in sensul de scurgere.
Fiecare scurgere de la chiuveta, dus, cada, trebuie sa fie prevazuta cu sifon pentru evitarea patrunderii mirosului din canalizare in camera.
Se recomanda imbinarile cu garnitura de cauciuc. Daca imbinarile se fac la cald, este recomandat etansarea suplimentara cu diferite solutii (Bizon de ex.)

Reparatii fisuri tencuiala.

Se ciocaneste usor (folosind un ciocan mic) de fier) de-a lungul fisurii pe ambele parti, si, daca suna a "gol", se decapeaza.
Unde s-a decapat se repara cu mortar de nisip+ciment+var (varul este optiona in acest caz si mai ales daca locul de incarcat are suprafata mica*).
Dupa circa o ora, se freaca locul reparat cu o bucata de scandura plana, astfel incat nivelul reparatiei sa fie sub nivelul peretelui cu circa 1 mm. Astfel vom face loc pentru gletul pe care il vom da dupa minim 5 zile (nu mai repede pentru ca se coscoveste in timp).

Daca nu a fost nevoie de decaparea tencuielii, se freaca de-a lungul fisurii cu peria de sarma si se repara cu ipsos (daca fisura are adancima sau latime mai mare de 0,5 cm, sau direct cu glet daca fisura este superficiala. Pentru aceasta folositi gletiera (fierul de glet). Udati inainte de reparatie. Incarcati suficient astfel incat sa nu se vada "burta" sau "sec". A doua zi frecati cu smirghel fin pus pe o bucata de scandura plata.
Ipsosul se prepara direct in cancioc (cel mult jumatate de cancioc) . Ipsosul se intareste in 10 minute incepand de la adaugarea apei, asa ca trebuie sa va miscati repede. NU refolositi (prin adaugare de apa ), materialele care au inceput sa se intareasca, si aici ma refer la glet si ipsos. Pasta resultata va sta pe perete maxim 2 saptamani apoi se va coscovi.

*Rolul varului in tencuiala este de a omogeniza mai bine materialul si de a-l face sa adere mai bine pe perete. Adaugarea varului face ca materialul sa fie mai lipicios.

Edited by balama, 04 November 2010 - 10:39.

 balama, on 4th November 2010, 11:33, said:

Kit-urile de canalizare din magazinele de specialitate, gen Easy kit de la Valrom, care se imbina cu garnitura de cauciuc sunt rezistente in timp? Nu cedeaza garnitura datorita imbatranirii? Nu este necesara suplimentarea etanseitatii cu diferite solutii sau garnitura respectiva isi face treaba muuult si bine?

@reluportocaliu
Garnitura rezista mult si bine. Daca se folosesc imbinari prevazute cu garnituri de cauciuc nu este necesara suplimentarea etanseitatii.

Verificati-va meseriasul inainte de a incepe lucrul.
Puneti-l sa faca circa 1 metru de glaf fara sa se ajute de dreptar sau scanduri. Doar cu mistria si canciocul. Glaful trebuie sa iasa perfect, fara rotunjimi la colturi.
Dati-i sa incarce o bucata de perete. Daca dintr-o galeata da pe jos mai mult de o jumatate de cancioc (1 mistrie plina) de material, dati-i viteza sau renegociati pretul. Daca este intr-adevar meserias poate sa incarce direct cu canciocul fara sa dea pe jos (cazuri mai rare)
Puneti-l sa stacheteze o bucata de perete ( 4 stacheti, nu mai mult). Vedeti cum se misca.

Timpi medii de executie:
Glaf: 15-25 minute
1 galeata material: 2-3 minute
4 stacheti: aprox 10 minute

Edited by balama, 04 November 2010 - 11:56.

 balama, on 3rd November 2010, 11:15, said:

Interesant, eventual o sa incerc cand o sa mai am de tencuit. Eu am folosit 1 parte multibat la 3 parti nisip, deci intr-adevar ceva mai mult decat spui tu, dar nici pe departe dublu. Dupa ce s-a intarit (~5 zile) nu era de loc sfaramicioasa, pe unde am avut de spart a trebuit sa lucrez destul cu dalta si ciocanul.

Ceva mai on-topic, multumiri pentru efortul facut de a prezenta diverse tehnici de lucru. Apropos, ce metoda folosesti pentru a alinia dozele de la instalatia electrica exact la suprafata finala a peretelui (adica dupa tencuiala + glet)?

@_bcristian_
Daca ma grabesc, folosesc ipsos, daca nu, folosesc adeziv pt polistiren. Daca vreau sa fie lucrare buna, frec cu smirghel gros doza pe dinafara. Imediat dupa montare pun o alta doza peste ea si o mai imping 1-2 mm fata de nivelul peretelui.

Pacara cu polistiren.
Scule si materiale necesare.
Gletiera dreapta si gletiera pieptene, mistrie, cancioc, caleata, bormasina cu percutie, mixer, dreptar, boloboc, adeziv pt polistiren, polistiren, plasa pentru polistiren, dibluri, chef de munca.

Se alece o linie imaginara dreapta de la care se incepe placarea. Se "ung" placile de polistiren cu material (optional, dar creste rezistenta lucrarii), se intinde material pe perete cu gletiera, se da cu gletiera (partea cu pieptene), sa aplica placa unsa, se bate du cosul palmei, se verifica planeitatea fata de linia imaginara a peretelui.
Daca peretele este stramb, se lipeste pe "mamaligi". Mamaligile vor fi mai groase sau mai subtiri dupa cum "cere" peretele. Obligatoruiu se aplica pe placa 5 mamaligi (4 in colturi, una pe mijloc). Daca se foloseste polistiren mai subtire de 5 cm, nu este recomandat montarea pe mamaligi, fiind de preferat indrepratea peretelui.
A doua zi, nu mai devreme, se baga diblurile. Gel mai greu se baga dibluri la peretii facuti cu boltari de ciment. Boltarul se sparge mai mult de cat trebuie, diblul tine sau nu tine. La peretii din caramida se recomanda dibluri cu 5 cm mai lungi decat ar fi necesar in mod obisnuit, deoarece caramida crapa nefiind patrunsa, si diblul iese.
Unii recomanda punerea diblurilor peste plasa, insa se finiseaza mult mai greu si apar denivelari. Important este sa fie facut amestecul destul de moale ca sa aiba aderenta maxima. Eu pun intai diblurile si apoi plasa. Plasa se pune de sus in jos. Se pun 3-4 mamaligi mici pe ultima placa de sus, se aplica plasa, se tracge cu gletiera astfel incat sa se fixeze, se da drumu la sul in jos, se taie lasand 5-10 cm in plus. A doua plasa se suprapune pe verticala peste prima. 5-7 cm sunt suficienti (o sa fac o poza).
Se gletuieste destul de bine, urmand sa-i dam "mana" finala a doua zi dupa uscare.
Se da cu var lavabil.
Daca dam cu tencuiala decorativa nu mai este necesara a doua mana.
Obligatoriu la ferestre (glafurile) se pun coltare, si pentru usurarea lucrarii si pentru rezistenta la lovituri.

poza

Placile se pun "pe lat" (nu in picioare), si se imbina gen "zidarie din caramida".

Astazi m-a durut piciorul si nu am fost la munca (am cazut de pe schela acum ceva timp), asa ca am destul timp sa mai scriu cate ceva.

Protectia muncii.

Nu va urcati pe schela pana nu o verificati personal.
Daca este facuta din lemn, incercati fiecare imbinare. Ancorati bine schela in partea opusa peretelui. Nu lucrati fara "mana curenta".
Nu va urcati pe mese improvizate, scaune vechi, nu puneti masa pe care va urcati fara sa puneti scanduri la picioarele ei, impiedicand intrarea picioarelor mesei in pamant si destabilizarea echilibrului.
Nu tencuiti la mai putin de 50 cm fata de prize, nu aruncati apa pe peretii care au prize, cel mai bine scoateti sigurantele de la tabloul electric. Nu stropiti becurile cu incandescenta (pocnesc) si nu va uitati in sus in momentul in care ati stropit din greseala un bec.
Nu aruncati cu apa pe sculele electrice si nu folositi bormasina sau sculele electrice care prezinta urme de apa sau lichide.
Nu va bizuiti pe noroc sau pe faptul ca "mie nu mi se poate intampla".
Protejati-va ochii cu ochelari de protectie cand tencuiti (cu toate ca sunt incomozi). Cimentul si varul va irita puternic ochiii. Spalati cu apa multa si intrerupeti lucrul daca v-a intrat ciment sau var in ochi.
Nu lasati copiii sa stea pe langa dvs
Daca pentru amestecarea materialului folositi o bormasina puternica, tineti de ea cu ambele maini. Inpotmolirea mixerului in material sau vre-un bolovan aflat in galeata face ca bormasina sa va suceasca mana, sa va loveasca peste picioare...etc.

Montarea/schimbarea unei usi.

Este o operatie destul de dificila chiar si pentru cei mai experimentati.
Daca este o casa veche, evitati pe cat posibil scoaterea toculu existent, mai ales daca aceasta (casa) nu are bioandruc deasupra usii.
Totodata verificati tocul vechi sa vedeti in ce stare este. daca este OK, montati usa noua peste tocul vechi.
Inainte de a o cumpara, masurati deschiderea usii vechi (din toc in toc) . De ex, daca aveti deschiderea de 80cm, luati o usa de 70 cm (care are cu tot cu toc 76 sau 78 cm, in functie de model).
Verificati si intariti in mod special tocul vechi care va sustine usa noua (partea in care vor veni balamalele).
Montati tocul nou jos pe o suprafata plana. Ridicati tocul montat si faceti o proba. Vedeti alinierea cu vechiul tot si verificati daca este perfect vertical. O mica abatere va face ca usa sa se inchida/deschida singura. Adaucati putin rigips (sau scandura de grosime suficienta daca puteti ), daca exista diferente intre partea superioara si partea inferioara. introduceti burete (pentru parchet) in locurile ramase pentru o buna izolare termica.
Fixati tocul (partea in care vin balamalele) cu holsuruburi de lungime corespunzatoare.
Abia acum treceti la partea cu incuietoarea.
Prindeti usa in balamale pe toc si incercati sa o inchideti. Cand partea cu clanta s-a apropiat suficient (2-3 cm) urmariti daca sus si jos este aceeasi discanta a usii fata de toc. Aici este cel mai greu.
Prindeti tocul cu un hosurub doar la mijloc. Repetati verificarea etanseitatii si distantelor de care am spus mai sus, si prindeti inca un horsurub. Verificati. Nu va incredeti in faptul ca, daca ati pus ambele tocuri perfect vertical, usa o sa se inchida bine. O mica curbura a usii (din fabricatie) va poate da batai de cap. Prindeti si al 3-lea jolsurub. 3 sunt suficiente, dar puteti pune mai multe.
La incadrarea tocului aveti grija sa fie la nivel cu peretele, sau in cazul in care este mai subtire, stabiliti o parte pe care trebuie sa vina perfect, urmand sa faceti reparatiile si completarile doar pe o parte.
Cu un marker trasati pe toc locul unde vine clanta si incuietoarea. Cu o dalta bine ascutita (sau o surubelnita lata) sapati prin lovirea acesteia cu un ciocanel, locul in care intrea clanta si incuietoarea.
Aplicati shieldul metalic astfel incat usa sa se inchida destul de usor, fara sa impingeti prea tare.
Restul e destul de simplu. Reparatii, coltare, gletuire, ...bla, bla.

Edited by Astrul, 04 November 2010 - 13:47.

Propuneti un subiect, sau intrebati-ma ceea ce nu ati inteles din subiectele precedente.

.........de exemplu prinderea polistirenului expandat pe Osb cu spuma poliuretanica la tub.......

In primul rand va salut pentru initiativa!

La montarea plasei peste poliestiren se recomanda sa se aplice masa de spaclu si apoi plasa sa se inglobeze (folosind gletiera cu dinti) in material. Recomandarea este logica, plasa "de armare" trebuie sa se afla in masa materialului si nu intre material si poliestiren (astfel reducand mult priza materialului fata de poliestiren + ca nu mai are rolul de armare).

Intrebare: in cazul unei termoizolari, suprafata de lucru este destul de mare. Cum se face corect inglobarea plasei de armare, tinand cont ca pana reusesc sa incarc eu o bucata de perete, materialul s-ar intarii si operatia de inglobare a plasei de armare ar esua.


PS: si eu la randul meu rog un moderator sa stearga tot ce este offtopic, cei care nu se simt in stare sa tina o mistrie in mana probabil ca nici nu vor incerca, dar oricum, vor gasii utila informatia.

Edited by ghimpe--, 05 November 2010 - 09:50.

Sa va zic cum am facut , unde locuiesc in prezent,  cand am montat plasa de armat adezivul:

1. am montat polistirenul cu adeziv ( cu pieptanele cu dinti rari)
2. am prins ciupercile de plastic,
3. am desfasurat plasa de fibra si am intins-o pe polistiren prinzand-o din loc in loc cu ajutorul cuielor de tabla ( scurte cu floare mare) in asa fel incat chiar era intinsa.
4. am dat ultima mana cu adeziv
5. am dat un tinci peste adeziv


Acum......a fost bine sau nu, vad ca se tine bine iar capetele cuielor sunt ascunze in adeziv si tinci.

Am lucrat astfel fiindca eram singur s trebuia sa stea cumva plasa aia. Am incercat sa pun prima data adeziv dar se smulgea plasa din el si ma chinuiam.

@autom2
OSB-ul are aderenta suficienta pentru montarea polistirenului direct cu adeziv. Singura conditie este ca OSB-ul sa nu flambeze. Pentru aceasta se intareste cu lanti de lemn sau scanduri Se pune pe mijlocul placii de sus pana jos o stinghie de lemn si se prinde cu holsuruburi. Vezi poza 1. Dupa lipire cu adeziv se prinde cu flanse care se gasesc in magazin (un fel de diblu fara picior), si care are un capac de protectie care se pune imediat peste floarea holsurubului. Vezi poza 2. Apoi plasa...etc.
Cu spuma nu am avut ocazia sa pun pana acum, si cred ca te va costa destul de mult.



@ghimpe--
Plasa are mai mult rol de protectie decat de armare. Daca vrei armare, pui plasa, dai o mana de adeziv sau doua, lasi sa se usuce, mai pui inca o plasa, incarci, finisezi.

Raspuns: Materialul nu se intareste asa de repede, iar tu trebuie sa dai adeziv doar pe cate o plasa, nu-i cazul sa mergi cu tot peretele o data. Mai este si maine o zi.

Plasa nu este musai sa fie langa polistiren sau cat mai la suprafata. Important este sa fie.
Daca o placa de polistiren din mijlocul peretelui (de ex.) s-a desprins din diferite cauze, nu o sa cada de acolo pentru ca o tine plasa. Asta este ideea.

@autom2

1: OK. Sa inteleg ca peretele a fost drept.
2: OK
3: E ok si asa. Plasa se prinde sus asa cum am spus, si se acopera cu material mergand de sus in jos si din mijloc catre margini.
4: Ultima, adica a doua.
5: Era suficient o mana de adeziv si apoi tinci.

Edited by balama, 05 November 2010 - 11:34.

Multumesc  

cum se face zidaria din caramida.ce pasi trebuie urmati?multumesc

@marian36
Nu sunt prea multe reguli.
Peste fundatie se pune carton asfaltat si, direct pe carton se incepe zidirea.
Mortarul trebuie sa fie moale (mult mai subtire decat in cazul tencuielii).
De cat de drept va zi zidul din caramida depinde grosimea tencuielii pe care trebuie s-o dam pentru indreptarea peretelui.
Eu personal folosesc doua scanduri pe care le fixez perfect la orizontala, si, pe masura ce "creste" zidul, mut cele 2 holsuruburi pe care intind o sfoara. Vezi poza.
Zidaria se face "intretesuta".
Aici sunt 2 tabere:
1: Cei care sustin (intre care si eu) ca zidaria trebuie facuta cu un mortar cu mai putin ciment decat de obicei si mai mult var + inevitabilul nisip.
2: Cei care sustin ca trebuie sa zidim doar cu ciment si nisip.

1: Zidaria  pe care o adopt si o sustin rezista mai mult la cutremure, zidul fiind mai "flexibil" si preia mai usor socurile unui eventual cutremur. Vibreaza ca frunza-n vant, dar nu pica.
2: Zidaria rigida face ca zidul sa se rupa si sa se prabuseasca in cazul unui cutremur. Exact ca o foaie de geam. Rezista cat rezista dar apoi se face tandari.

Mortar pt varianta 1: 6 parti nisip, 1 ciment, 1 var
Mortar pt varianta 2: 4 pari nisip, 1 parte ciment, fara var.

Caramizile se uda prin cufundare intr-o galeata cu apa inainte de zidire. SPOR.

Edited by balama, 05 November 2010 - 19:04.