Ghid de achizitionare al unei camere digitale

Mic ghid al achizitionarii unei camere digitale (Pentru incepatori si nu numai) - aceasta
este doar o schita...dupa eventualele modificari aduse de voi, vom putea ruga un moderator
sa-i dea pin (am putea si de-acum). Ar scuti pe multi de a da raspunsuri repetate. Nu
sugerati firme sau camere efective, pentru ca altfel, ce rost mai are forumul ?


Ghidul :


1.Pentru ce imi trebuie o camera digitala ?
   Aceasta este prima intrebare pe care un cumparator ar   trebui sa si-o puna. In afara
   avantajelor evidente ale   camerelor digitale (stocarea mare, viteza, LCD-ul,  
   posibilitatea de postprocesare a pozelor, nu necesita   consumabile precum filme sau hartie
   fotografica) trebuie ca   un viitor posesor de camera digitala sa se gandeasca cu ce   scop
   va folosi camera respectiva. Vrea o camera de vacanta,   pentru concedii ? Vrea ceva mai
   mult ? Vrea o camera   semi-profesionista ? Este un fost fotograf de meserie, care   acum
   face "marele pas" catre digital ?
   Dupa ce v-ati raspuns la aceasta intrebare, puteti trece   la pasul 2.


2.Tipurile de camere digitale existente :
   -Point'n Shoot : Tipul "clasic" de camera digitala.
    Se pot si ele clasifica in "compacte" si camere
    de tip "bridge" (fac trecerea catre DSLR-uri)
    Folosesc un senzor (CCD sau CMOS) pentru emularea
    filmului fotografic (captarea si procesarea fotonilor).      
    Marimea in general da numarul de megapixeli si calitatea (nu intotdeauna).
    Vin cu o serie de optiuni "aditionale" precum inregistrarea de filme,
    play-back-ul unor capturi, etc. Au o oarecare intarziere si o eroare
    de paralaxa in aprecierea imaginilor , insa acest lucru nu este sesizabil
    "cu ochiul liber". Profesionistii si cei ce au lucrat pe SLR-uri simt.
   -DSLR-urile - Digital Single-Lens Reflex camera.
    Sunt echivalentul SLR-urilor de pe film, si au obiective interschimbabile.
    Principiul de captare al luminii este aproximativ acelasi, in
    sensul ca se foloseste tot un senzor CCD sau CMOS, insa camera foloseste
    o oglinda pentru redarea imaginii "real-time". Astfel ca se elimina (nu
    in totalitate - daca vizorul este electronic) intarzierea camerelor Point'n Shoot, iar
    imaginea este redata la parametrii reali. Viteza de captare a luminii este mult
    mai mare, nu apare zgomot pe imagine nici pe ISO-uri mari (capitol tratat mai tarziu)
    iar obiectivele in miscare pot fi capturate clar.
    Mare atentie : Un DLSR nu face filme !
    Necesita mult mai multa atentie si ingrijire fata de o camera digitala tipica iar
    obiectivele pentru diverse ocazii COSTA !
    O astfel de camera nu este recomandata incepatorilor in ale fotografiei, si nici
    nu voi insista pe aceasta clasa.

    Mai sunt si alte tipuri de impartiri gen megazoom\bridge, compacte\ultracompacte,
    dar am dat impartirea generala.

3.Ce firma sa aleg ?
  Orbiti de "magia megapixelilor" (cum bine se exprima cineva) multi cumparatori nu se
  uita prea mult la firma. Firmele cu traditie sunt cele ce ar trebui sa aiba prioritate.
  Daca o firma face monitoare bune, nu inseamna ca face si camere digitale bune.
  O clasificare bazata pe o mai veche impartire a producatorilor pe "clase" va fi facuta
  in continuare. Clasa I era impartita in doua mari etaje atunci, si nu Sony nu avea
  cine stie ce segment de piata, dar acum lucrurile s-au mai schimbat. Cum ghidul este
  in primul rand destinat incepatorilor, voi imparti camerele in trei categorii.

  Categoria I - Canon, Fuji , Nikon, Olympus, Sony (Nu mai am in evidenta Konica -        
   Minolta, care au fost achizitionati de Sony) Panasonic, Casio,  Pentax
   - fara o ordine precisa
  Categoria II - Kodak,Benq, Agfa,Epson, Hp, Toshiba, Samsung, Sanyo,                      
  Kyocera, Ricoh, Genius, Creative
  Cateogoria III- Medion, Matushita, Lumicron , Syd, Yakumo
                  (nu mai fabrica din 2005), Kyocera (nu mai fabrica din 2005, dar se mai gasesc)..etc -
                  aici intra camerele "no name" si cele care nu se mai fabrica
  
  Daca o camera nu intra in categoria I sau II (in cazul in care vreti ceva ieftin si nu
  prea performant) nu se recomanda cumpararea ei.


4. Cati megapixeli ?
   Megapixelii dau marimea maxima a pozei. Comprimata sau scoasa pe hartie fotografica
   (cu ajutorul imprimantei), poza ar trebui sa aiba o calitate mai mare, la mai
   multi megapixeli.
   Aparent megapixelii sunt o super obsesie pentru necunoscatori ? Cu cat mai multi,
   cu-atat mai bine, nu ? Gresit ! Voi lista aici numarul de megapixeli necesar anumitor
   tipuri de utilizator. Ceea ce conteaza sunt restul specificatiilor, gasite la punctul
   5 din ghid.
  
   Atentie ! Este important ca acesta sa fie numarul efectiv de MP,nu cel obtinut
   prin interpolare !

   -fara pretentii, doar poze de ocazie, camera de tip "jucarie" : minim 3 MP (desi putine  
    firme mai fabrica asa ceva). Merg si cele de 2MP, de ocazie, foarte ieftine.
   -concedii, portrete dar si poze ceva mai altfel - minim 4MP - camere "entry level"
   -poze superioare - minim 5MP, se recomanda 6MP.
   -poze pentru pasionati (liga semi-pro) - minim 8Mp, inclusiv.
   -DSLR-uri - conteaza rezolutia in RAW (un echivalent aproximativ al negativelor pe
    film. Exist un minim de procesare si la aces format), insa aici sunt mult mai multi    
    factori care inlfuenteaza calitatea pozelor.


5. Ce specificatii ?
   Pentru majoritatea, primele doua categorii de la punctul 4 sunt de interes, de aceea
   voi arata specificatiile minime

   Megapixeli : Tratat la punctul 4. Revin - pentru cele entry-level 4MP, recomandat
   chiar 5MP, ar trebui sa fie de-ajuns.

   Zoom Optic vs. Zoom Digital : Cu siguranta Zoom-ul optic este singurul care conteaza.
   Foloseste lentilele pentru a face marirea\apropierea (zoom-ul) obiectului si nu
   deformeaza imaginea sau afecteaza rezolutia. Minimul recomandat este
   de 3x la acest capitol. La camerel foarte ieftine, ar fi important sa fie totusi un
   zoom optic. Zoom-ul digital este similar zoom-ului de pe calculator - se mareste
   prin soft imaginea\locul pe care este centrata lentila, se aplica un crop (taiere)
   si un mic resize (remarire). Uneori apare si o interpolare - contructia de pixeli
   noi pe baza informatiei din cei existenti.(la camerele mai profi)

   Senzor : Cu siguranta la camerele mici este necesara prezenta unui senzor CCD
            (charged coupled device),acesta obtinand o imagine mult mai clara decat CMOS-ul
            (complementary metal oxide semiconductor) desi este ceva mai incet.
            La DSLR-uri merge CMOS-ul daca este indeajuns de mare.
            Nu se poate aprecia o marime tipica. Un exemplu pentru 4MP - 1/1.3 inch
            (Marimea senzorului da numarul de MP) Majoritatea au insa 1/1.6
            sau 1/1.25. Aici firma conteaza, desi majoritatea CCD-urilor sunt facute
            de Sony. Ce sa-i faci daca au linii de productie pentru semiconductoare ?

   Ecran : LCD - 1.8 inchi ar trebui sa fie marimea minima acceptata, insa aveti
           grija la rezolutie. 75 000 de pixeli ar trebui sa fie minimul pentru aceasta
           marime de ecran. Pentru restul calculati folosind regula de trei simpla .      

           Ajung si 1.6 inchi pentru camerele super-compacte sau cele fara pretentii.

   Lentile : Daca aparatul este produs de una din firmele de categoria A, nu se pune
             problema lentilelor, daca nu , cautati : Pentax, Leica, Carl - Zeiss (desi
             au contract cu Sony).
  
   Distanta focala : Echivalentul a 40-125 mm a unui film clasic
                     de 35mm  - limitele stas admise. Cu cat este mai mica prima
                     valoare si mai mare a doua, cu atat mai bine

   Filme : Majoritatea compactelor fac si filme, cu sau fara sunet. Aceasta
           trasatura nu este prea importanta, avand in vedere ca este vorba despre
           o camera FOTO. Daca totusi va intereseaza, aveti grija sa aiba intrare
           audio (de obicei wav) sa poate inregistra pana la 640x480 cu un minim
           de 10fps (frames per second) la aceasta rezolutie. Aceasta este pentru interesatii de filme.
           Majoritatea camerelor nu se omoara cu aceasta rezolutie si prefera
           rezolutii mai mici la fps-uri mai mari. Rata de compresie este in general mica,
           inclusiv la firmele mari.

   Poze : Tipica este salvarea in JPEG cu Exif tags 2.1 sau mai mult. (Standardul
          Exif reprezinta o serie de atribute citibile de pe PC ce vor fi imprimate
          in fisierul imaginii in urma compresiei din interiorul camerei)

   Procesor : In general nu se scrie acest detaliu , insa este important sa stiti
              viteza de manipulare \ procesare a camerei. La firmele mari nu se
              pune problema. Verificati totusi !

   (Sensibilitate - ISO : ISO-ul reprezinta "viteza" filmului.(respectiv a  
   senzorului care emuleaza filmul, in cazul digitalelor - conteaza viteza curentului      
   care circula prin senzor). Termenul de viteza se refera de fapt la sensibilitatea        
   filmului \ senzorului la lumina in raport cu timpul de expunere ,timp ce variaza        
   invers proportional cu sensibilitatea.
   La camerele Point'n Shoot un ISO mare foloseste pentru diverse situatii, una foarte des  
   intalnita fiind captarea obiectivelor in miscare foarte rapida. Odata cu cresterea      
   ISO-ului, creste si zgomotul aparut pe imagine (acei pixeli nedoriti ce urmeaza sau nu  
   un pattern). Desi acest zgomot se poate indeparta total sau partial folosind un soft de  
   postprocesare, nu va fi nevoie sa treaca de ISO 400 camera. La Point'n Shooturi zgomotul
   este "la ordinea zilei" pentru ISO-uri mai mari de 100-200 (depinde de model).

   Macro : Este necesara prezenta acestui mod pentru pozarea obiectivelor apropiate. Super
   macro-ul este de-asemenea o aditie placuta si foarte necesara pentru camerele un pic
   mai bune . Distanta focala in macro : recomandata intre 1cm-5cm

   Moduri : Este foarte important ca aparatul sa aiba un mod manual ! Acesta trebuie sa
   ofere posibilitatea reglarii : culorilor, balansului de alb , ISO-ului si a compensatiei
   expunerii. Majoritatea camerelor ofera pe langa modul auto si cel manual un mod cu
   diverse cadre presetate. Cele mai utile ar fi : Portrait mode, Night Mode, Snow
   Indoor, Movement (sau Kids & Pets), Foliage (frunzis) si Fireworks.
   Balansul de alb si culorile pot avea si ele o serie de moduri presetate. (Modurile
   Cloudy, Tungsten si Fluorescent sunt recomandate in gama modurilor la balansul
   de alb).
   Aici intra si efectele de imagine : Vivid, Sepia si Skin Tone fiind cele mai comune
   Atentie la camerele ce ofera si un mod custom, pe manual avand putine setari,
   sau ofera reglarile manuale fara a defini efectiv un mod de lucru. Urmariti ce anume
   se poate seta , din foaia de specificatii, nu este nevoie de o ridgidizare in acest domeniu.
    (Exemplu : Multe camere grupeaza astfel modurile - P, A , S , M -
    P - Program - un fel de auto + optiuni \ A - se ocupa de diafragma aperture \ S - timpul de
    expunere..shutter priority \ )
   Pentru controlul diafragmei si vitezei ISO-ului puteti intalni si alti termeni, in functie de procedeul
   folosit de camera pentru a controla acesti parametri.
  

   Diafragma (Apperture) : Reprezinta un dispozitiv care regleaza patrunderea
   luminii spre senzor. Ea determina practic unghiul sub care se focalizeaza un fasicul de
   raze luminoase. Structurile care limiteaza trecerea luminii se numesc stopuri
   si deschiderea diafragmei se regleaza cu ajutorul acestora (din aperture sau exposure
   compensation - desi exposure compensation poate afecta si ISO-ul)
   Diafragma sugerata : F2.8-5.1 (F Stop)
   O patrundere mai larga va insemna o imagine mai luminoasa.


   Blitz-ul : Reprezinta un mic tub cu xenon supus unui soc electric scurt dar intens
   Lumina alba emisa in aceste conditii ajuta la iluminarea cadrului ce va fi fotografiat.
   Recomandari
   Raza de actiune: De la 50 cm la 3.0m (wide)
   De la 50 cm la 2.0m (tele)
   Moduri: In afara de modul Auto \ On\ Off, este recomandata si prezenta modului
   Red - Eye reduction care se face cu ajutorul AF-Beam-ului si chiar a modului
   Slow Synchro - pentru poze nocturne. Daca nu va multumeste totusi , puteti
   achizitiona un blitz extern (cam scump, ce-i drept).

   Compensarea expunerii : De la -2.0 la +2.0 EV (In diviziuni - pasi de 1/3)  - acesta    
   este modul tipic de compensare al expunerii. Foloseste shutter speed si aperture
   pentru a realiza acest lucru, desi exista si alte metode.
  
      
   TV Out : pentru proiectarea pozelor pe TV. Nu este neaparat necesar.
  
   Vizorul optic : Prezenta lui este un adaos binevenit, aceasta mica aditie fiind
   foarte utila in caz de vizibilitate redusa sau in cazul in care bateriile sunt
   pe sfarsite, si LCD-ul necesita oprirea.

  
   Interfata de comunicare cu calculatorul : USB 2.0 (cablul trebuie neaparat sa fie
   inclus in pachet)

   Soft : Orice cu un protocol TWAIN va face un transfer frumusel de date, insa
   se recomanda soft-ul de pe CD

  
   Card : Este bine ca aparatul sa stie sa citeasca formaturile SD si MMC, ele fiind
          cele mai folosite la camerele Point'n Shoot.

   Timp de expunere:De la 1 la 1/2000 sec - tipic. Cu cat mai mic este timpul de
   expunere, cu atat mai rapid veti putea face fotografia.
   Declansare automata (Self timer) & Fotografiere Continua (Continuos Shot \ Drive Mode):
   Prezenta acestor moduri este necesara, mai ales a primului.


   Greutate : maxim 250g cu tot cu baterii\acumulatori la compacte. (doar la compacte)
   Design : ergonomic si sa nu arate prea mult a camera pe film, mai ales daca vrem sa      
   impresionam, nu sa facem fotografii efectiv.

   Garantie : Cat mai mare, avand in vedere calitatea proasta a service-ului in Romania,
   indiferent de firma

   La compacte  si Point'n Shooturi in general: Se recomanda folosirea de bateri alcaline \
   acumulatori NiMH in defavoarea acumulatorilor Li-Ion (Litiu-Ion). Avantajele sunt ca in  
   anumite situatii, neputand incarca acumulatorii, veti folosi baterii alcaline. De        
   asemenea se reduc riscurile ce apar la camerele mici, prin incarcarea acumulatorilor    
   Li-Ion in camera
  

6.Intrebari frecvente :

  -Unde pot afla mai multe despre camera pe care o voi achizitiona ?
  
   Site-uri utile :
   http://www.dpreview.com
   http://reviews.cnet....?tag=cnetfd.dir
   http://www.steves-digicams.com/ - gasiti si ceva firmware pe-aici, dar nu
   resoftati camera inainte de a intreba pe cineva

  -Ce card sa iau ?
   Evident cardul va trebui ales dintre tipurile suportate. Cel mai probabil SD,
   fiind mai rapid decat MMC-ul si ceva mai convenabil. Camerele mai vechi si
   unele DSLR-uri folosesc card-uri CF.
   Desi multe din camerele compacte vin la promotie cu un card, este bine sa stim
   care este capacitatea de stocare necesara unei capacitati rezonabile
   Daca faceti poze in 3-5 Mp minimul ar trebui sa fie de 256MB,in acest caz
   el fiind chiar un minim. Se recomanda 512Mb - 1GB pentru restul camerelor
   Nu aruncati banii pe carduri care promit o viteza exorbitanta. Camera
   are limitari destul de mari in comparatie cu viteza maxima in citirea card-urilor,
   mai ales compactele. Orientativ : 66x = ~10Mbs (sistemul este similar cu cel
   de la CD Writere). Nu va trebuie mai mult - viteza poate fi si mai mica,
   insa aceasta este viteza inscrisa pe majoritatea cardurilor noi.
   Producatori recunoscuti de SD-uri : Sandisk (lideri de piata, scumpi), Lexar
   (foarte bune, oaresce probleme cu niste Canon-uri mai vechi), Kingston,
   Kingmax, Pretec, Corasir, Viking si evident Twinmos.  Mai sunt si altele, asa
   ca daca nu sunteti sigur, intrebati

  
  -Ce fel de acumulatori sa iau ?
   Camerele folosesc strict acumulatori NiMh (nichel - metal hibrid) asa ca nu va
   ghidati dupa preturile mici de la cei Cd (cadmiu). Nu sunt deloc recomandati !
   Capacitatea minima (la modul general, pentru ca nu se masoara in amperi
   capacitatea) pentru o compacta ar cam trebui sa fie 1800 mA (1.8 amperi/ora).
   Cu toate aceastea se recomanda acumulatori 2100 - 2500, datorita faptului
   ca unele camere sunt cam "mancatoare de energie". Este bine sa vedeti tabela
   de consum (cate poze la cati mA) inainte de a cumpara camera, ca sa stiti la
   ce sa va asteptati. Capacitate mai mare = mai multe poze ! Intre 2100-2500
   veti iesi cel mai bine la raportul calitate-pret.
   Firme - orice firma mare ce produce alakline - Varta, Energizer, Duracell,
   GP, Sanyo , etc... - uitati-va cu atentie la specificatii.
   Incarcatorul : Cu cat are timpii de incarcare mai mici, cu atat va fi
   mai scump. Asigurati-va ca are un minim de protectie adica : protectie la
   polarizare si eventual si stingere dupa un anumit numar de ore. In general este
   bine sa calculati cu o precizie destul de mare timpul necesar incarcarii. Nu este
   indicat sa lasati prea mult acumulatorii in incarcator dupa ce timpul de incarcare
   s-a scurs.
   Urmariti si la incarcator (desi majoritatea se distribuie cu acumulatori), firma.
   Nu mergeti pe firme fantoma gen Forever. Nu va permiteti sa riscati prea mult cu
   noua achizitie !

   -Stabilizator de imagine
    Stabilizatorul de imagine apare si pe compacte . Este util in faza initiala insa
    veti avea nevoie de un trepied , cat de curand.

   -Este nevoie de un trepied ?
    Da , cu siguranta. Pentru camerele mici si mai ieftine se gasesc mici trepiede
    metalice (nu sunt indicate cele de plastic) intre 13 si 25 RONI. Pentru camerele
    serioase, este bine sa luati trepiede medii sau mari, cel mai indicat ar fi
    ca si acestea sa fie de firma. (Exemple de firme : Manfrotto, Gitzo..etc). In functie  
    de aspiratiile dumneavoastra, de flexibilitatea ceruta , este bine sa cereti sfatul
    inainte de a achizitiona un trepied de firma. Majoritatea au doar puncte forte, nefiind
    propice oricarei aplicatii.
    Pe scurt, functiile unui trepied simplut : Fixarea camerei in cazul pozelor in miscare,
    a tablourilor nocturne, a unor macro-uri\chiar super macro-uri (pentru trepiedele mici)
    si a multor instante in care tremuratul mainii nu ajuta. De remarcat ca in cazul pozelor
    de grup facute cu autodeclansatorul, trepied-ul este imperios necesar.
    Aveti grija la greutatea maxima admisa si la stabilitatea si deschiderea trepiedului.
    Eventual incercati-l inainte de-al achizitiona daca aveti posibilitatea.

   -All Wearther \ Underwater ?
    Acesta nu este un criteriu pentru achizitionarea unei camere. Eticheta "All Wather"
    este purtata si de compacte de la firme mari, gen Olympus, insa nu este tocmai
    corecta. Nu va bazati pe astfel de etichetari in achizitionarea unei camere, si nu
    incercati sa faceti un polo cu aparatul la strand, ca service-ul romanesc este si
    asa intr-o stare de degradare perpetua.

   -Firmware Update ?
     Este nevoie sa aducem la zi firmware-ul (software-ul intern) aparatului ?
     Daca acesta nu este un aparat foarte scump, si este si destul de nou, foarte probabil
     ca firmware-ul nu va trebui niciodata updatat. Daca in schimb apar probleme
     mai serioase care pot fi rezolvate prin acest update sau imbunatatiri (cititi cu atentie
     descrierea noii versiuni) soft-ul camerei poate fi actualizat, cu conditia ca aceasta
     actualizare sa respecte toti pasii descrisi in fisierul de help. Daca aveti o camera
     mai veche (2004-2005) si un firmware nou corecteaza o serie de bug-uri sau
     "forteaza" niste facilitati, puteti face update-ul. Daca sunteti incepator si camera
      merge bine nu este nevoie sa va complicati cu astfel de actiuni, care implica si o
      serie de riscuri in cazul novicilor.
      (vezi urmatorul topic...daca aparatul nu scoate poze bune nu este neaparat
      de la firmware sau hardware, eroarea poate fi si umana)

  
   - De ce nu ies pozele bine ? (chiar daca am un aparat bun) -
     Aceasta este probabil cea mai des intalnita intrebare. Raspunsul este simplu :
     nici un aparat nu poate evalua corect conditiile de mediu pe modul auto. Acest
     mod este creat pentru a va familiariza cu aparatul si a face poze "la minut".
     Pentru poze cu adevarat artistice, va trebui sa accesati modul manual (sau modurile echivalente)
     care asa cum am mentionat este bine sa fie bogat in setari, chiar si la camerele mici.
     Cel mai bun sfat : urmati niste cursuri de tehnica foto online (gratuite, sunt foarte
     multe site-uri), sau incercati sa intelegeti in profunzime fiecare setare a aparatului
     dumneavoastra. Moduri ca fill-in flash (folosirea blitz-ului pentru compensarea
     luminii, chiar daca aparatul o gaseste suficienta) sau low-synchro (la unele aparate
     exista ca mod, la altele trebuie programat manual) tin deja de tehnica foto, si
     nu trebuie sa se constituie in intrebari ca "Aparatul meu de ce nu are asta ?"


     Mult noroc in achizitionare !

     Vlad Stoiculescu aka Kro$$fire 2006. All Rights Reserved (Na, ca am pus si  
     copyright,daca mai contribuie cineva, va fi mentionat)

     Corectari aditionale si ceva completari (merci de ideea cu includerea P,A,S,M -ului !) : Bubu

Edited by Tudor_DX, 07 August 2006 - 09:39.

e de apreciat ce ai facut ...dar ceva ma face sa cred ca cine va dori sa cumpere o sapuniera cu siguranta va deschide un topic si va pune inca o data intrebarile la care tu ai dat deja un raspuns

De acord..dar daca topicul va fi "pinned", macar 30% dintre cei ce vin si sunt interesati nu vor mai deschide topicuri in care risca oricum sa fie luati la mistou !

Eu unul sunt recunoscator pt efort krossfire

Alcatraz, on Aug 6 2006, 15:01, said:

Multumesc, dar daca are cineva corectari \ completari...nu ezitati

Ar mai fi AICI  niste ghiduri

eu zic ca era mai bine nu te legai de dslr-uri ca bagi omu in ceata ... refuz sa cred ca cine da banii pe un dslr este strain de ce ai scris tu si alearga dupa megapixeli si icsi la zoom

Pai am precizat ca sfaturile nu se prea centreaza pe DSLR_uri si ca nu le recomand incepatorilor in ale fotografiei.

Dar asa cum era scris la categoria DSLR_uri, sunt destui care le cumpara ca sa fie "cool" sau care pur si simplu au capacitatea si timpul de a se dedica full unei arte precum fotografia.

Cred ca mi-a scapat o bubitza cu "vizorul electronic la DSLR-uri". Vad ca nu a vazut-o nimeni.

Ma rog..thread-ul ar trebui editat, si repostat.

Mai astept sugestii !

De apreciat un efort de a scrie atat de mult. Insa la cat ai scris sunt o gramada de inexactitati, mult prea multe pentru a fi comentate toate:

krossfire, on Aug 6 2006, 05:56, said:

Eu nu as pune Kodak in aceeasi categorie cu Benq, cum de asemenea nu as pune Casio in aceeasi categorie cu Canon.
Despre rezolutii ce sa zic, uite Konica Minolta Maxxum 5D are 6 Mp si la fel Nikon D70s, iar calitatea fotorafiilor nici nu se compara cu un P&S. La calitate conteaza enorm si marimea senzorului care pt DSLR-uri  e mult diferita fata de P&S. Indicatiile despre marimea senzorului la p&s sunt confuze de exemplu 1/2.5'' e mai mic ca 1/1.8''.
http://www.photo.net...tal/sensorsize/
Marimea senzorului nu determina numarul de Mp cum gresit afirmi.

Edited by Neuron, 07 August 2006 - 01:02.

Din cate stiu, "shutter speed" inseamna timpul de expunere (viteza obturatorului); corecteaza-ma daca nu e asa dar ai scris  "Shutter Speed (Sensibilitate - ISO) : ISO-ul reprezinta [..] ".

Ca o sugestie, eu as grupa cei 3 parametri care influenteaza expunerea (apertura, viteza obturatorului si sensibilitatea ISO).

Laudabila initiativa!

Edited by deathu, 07 August 2006 - 09:14.

Intentia este laudabila, da, dar trebuie ceva mai multa atentie la detalii.

Am corectat chestia cu shutter speed-sensibilitate ISO. Dupa ce mai periem la el, il facem pinned.

Inca o chestie, "Marimea senzorului da numarul de MP". Asta nu este adevarat. Ar fi frumos, dar nu e asa. Producatorii continua sa inghesuie pixeli pe acceasi suprafata. Trebuie doar sa te uiti la camere cu 4,5, 6 si 8 MP si ai sa vezi ca multe impart acelasi senzor. Ca sa nu mai vorbim de DSLR-uri, care au 6MP, 8MP ca si multe point and shoot, dar un senzor mult mai mare.


Stabilizarea de imagine este un dar de la ingineri pentru fotografi. La distante focale mari, cea mai mica miscare a mainii se transforma intr-un veritabil tremurat.

Stabilizatorul de imagine apare si pe compacte . Este util in faza initiala insa veti avea nevoie de un trepied , cat de curand.

Nu este util in faza initiala, este util in toate fazele. Mai mult, daca puneti camera pe trepied, stabilizarea de imagine trebuie dezactivata, de cele mai multe ori, aceasta avand un efect negativ asupra claritatii imaginii.

Nu am obervat ca si Neuron a mentionat treaba cu senzorul

Edited by Tudor_DX, 07 August 2006 - 10:06.

"Au o oarecare intarziere si o eroare de paralaxa in aprecierea imaginilor , insa acest lucru nu este sesizabil
"cu ochiul liber""

Aparatele cu EVF (Electronic ViewFinder) nu au eroare de paralaxa (ce vede obiectivul vede si fotograful). La fel se intampla si in cazul compunerii imaginii pe LCD.

Edited by Tudor_DX, 07 August 2006 - 10:46.

Quote

"Aceasta mica aditie" este de fapt o chestie uriasa. Pana sa ajung DSLR, aveam in cap sa-mi iau un S1 IS. Am avut ocazia sa vad EVF in actiune si ideea este ca face o treaba buna, dar nu se compara cu un vizor optic de la DSLR.

Acum, cand pun mana pe un point and shoot, sunt neindemanatic ca un copil de 1 an. Vizorul optic e mult prea mic pentru a putea fi folosit, iar eu nu sunt obisnuit sa compun imaginea pe LCD.

Edited by Tudor_DX, 07 August 2006 - 11:43.

Mda, laudabil efortul dar cred ca nu era cazul sa te grabesti.
Cateva idei:
- dupa cum s-a mai spus, vizarea "electronica" la point&shoot-uri nu genereaza eroare de paralaxa. Aceasta apare in momentul in care folosesti vizorul optic, si este cat se poate de vizibila in momentul in care fotografiezi de aproape.
Eroarea de paralaxa este eliminata de sistemele (optice) care permit vizarea prin obiectiv, mai precis prin obiectivul cu care se fotografiaza (da, exista aparate cu doua obiective - TLR-uri). Exemple sunt aparatele SLR si 'view camera'.
- diferenta principala pe care o aduce un SLR este sistemul de vizare; avantajele aduse de acesta au dus la preferarea lor de catre profesionisti (totusi, si rangefinder-urile au avantajele lor). Captarea imaginii se face fix dupa aceleasi principii, doar ca (de regula) senzorul va functiona numai in momentul expunerii; in plus elementele mecanice care evident trebuie sa se deplaseze in pozitia corespunzatoare (diafragma, oglinda) adauga o oarecare intarziere la declansare. Electronica rapida insa compenseaza, in ansamblu aparatele fiind mult mai rapide decat point&shoot-urile.
- pixelii sunt egali, insa unii pixeli sunt mai egali decat altii. In afara de problema zgomotului, trebuie tinut cont si de faptul ca rezolutia finala, detaliile captate efectiv tin atat de senzor (megapixeli) cat si de optica. La un point&shoot, as zice ca 4MP sunt suficienti... cei ce cumpara asa ceva nu prea tiparesc A4.
- un obiectiv are mai multe lentile, un ansamblu mecanic tubular care le adaposteste plus (de regula) electronica de suport si mecanisme ce permit deplasarea grupurilor de elemente/lentile.
- superzoom-urile sunt mai dificil de realizat decat zoom-urile mai "umane", si cu atat mai mult decat obiectivele cu focala fixa. Asadar, tind sa fie mai slabe calitativ.
Apoi, distantele focale foarte lungi sunt dificil de folosit (un stabilizator de imagine e necesar) si nu prea utile in practica.
- "Distanta focala in macro : recomandata intre 1cm-5cm". Sper ca-i o greseala datorata vitezei... vorbesti de fapt de distanta de lucru, pana la subiect asadar. Distanta focala e altceva.
Point&shoot-urile (cele mai rasarite) suporta un asa-zis mod macro, de fapt un mod pentru fotografierea de aproape (tehnic vorbind nu e macro!).
La SLR-uri ai nevoie de un obiectiv macro destul de scump (nu, zoom-urile pe care sunt scrise tot soiul de balmajeli fara sens printre care si "Macro" nu-s bune). Rezultatele insa sunt pe masura.

Am obosit. Care vrea sa continue?

Da, intr-adevar m-am grabit, pentru ca am scris foarte mult - foarte repede. O serie de erori le-am mai sesizat, insa nu pot da edit din pacate dupa o anumita perioada.

Multumesc mult pentru critica de tip constructiv. Astept viitoare comentarii si adaugari. Ii voi mentiona pe toti cei ce contribuie la ghid.
Cred ca pe seara o sa-i fac o reeditare, insa as prefera mai multe adaugari si corectari pentru o forma finala mai rafinata.

Sper sa nu apara comentarii dublate. Daca cineva are rabdarea necesara pentru a citi ghidul, cred ca are rabdare si sa citeasca adaugarile ulterioare ale membrilor, nu ?

Shutter Speed si ISO le pusesem initial separat, dar din graba am facut o alaturare gresita

Cat despre clasele respective : Ghidul era de pe undeva de prin 2004, si eu am ramas cu imaginea intiparita in minte de ceva vreme. Am mai adus vagi modificari pentru actualizare, insa deh...

Edited by krossfire, 07 August 2006 - 12:32.

Si ce as mai fi putut scrie in introducere : Multi cumparatori care trec la digital fac o analogie gresita cu aparatelele de pe film. (ma refer la cele simpliste nu la SLR_uri sau la cele cu zoom). Considera ca daca intre un brand no name si sa zicem un Canon\Nikon amator pe film nu este mare diferenta (mai ales in mainile unui fotograf de ocazie), nici pe o camera digitala nu va fi...

Desi am promis ca nu voi face un triplu post ,imi este mai usor sa ma ghidez asa. Voi adauga :

-cateva detalii despre standardul CIPA cu privire la raportul poze facute\viata bateriilor
-o sa fac o comparatie micuta la despre senzorii CCD \ CMOS
-detalii despre achizitonarea unui incarcator - firme, protectia la polarizare, protectia la incarcare, preturi, contraindicatii. (referitoare si la acumulatori).



Daca nu mai are nimeni nimic de adaugat \ corectat, din ce nu s-a adaugat\corectat pana acum, voi incerca sa scot o noua versiunea a ghidului.