Sa construim o casa - Rezistenta

acuma explica si ce e excentricitatea ... daca tot te-ai apucat
incepi cu aia oblica  

Edited by ech, 09 March 2010 - 23:02.

ce v-a apucat cu stlpul ala daca tine 1.5 tone....
tine si 8 tone, dar cum adica sa tina, ca la compresiune betonu e vorba aia beton... dar cum anume pui alea 1.5 tone...
si un stalp de 120cm cu 20x20 sectiunea e stalp scurt si trebuie armat cu etrierii la 10 de sus pana jos, dar tot nu inteleg la ce-ti trebuie


asa, cu grinzile e simplu
iei un 10 x10cm de lemn il pui peste un gol cat sa sprijine la capete si ai obtinut o grinda simplu rezemata.
ii dai o gaura din lateral la un capat si il prinzi cu o sarma mai groasa astfel incat sa se poata rasuci totusi in sus sau in jos dar sa nu se mai miste in fata sau in spate si ai o grinda articulata la acel capat.
il prinzi in  placute metalice de suport ( presupunem beton) la ambele capete si ai obtinut o incastrare la ambele capete.
grinzile de beton sunt ( bineinteles executate corect ) prinse rigid de stalpi asa ca sunt incastrate, nu simplu rezemate, nu articulate.
cele de fundare datorita faptului ca ele sprjina continuu pe pamant iar fortele sunt transmise prin intermediul stalpiloraproape punciform  functioneaza ca o grinda normala inversata ( ca si cum ai pune o oglinda sub grinda...)

Edited by septimiu80, 09 March 2010 - 23:46.

ech, on 9th March 2010, 22:48, said:

N-am putut sa tac  

Pai treaba sta cam asa :
Momentele incovoietoare Mx , My care acctioneaza intr-o sectiune transversala sunt insotite de o forta axiala de compresiune N , perechea de forte M-N poate fi inlocuita cu o forta excentrica N , plasata la distanta e0=M/N fata de centrul de greutate al sectiunii , distanta asta este numita excentricitate.
Solicitarea de compresiune insotita de momente incovoietoare pe ambele directii ale sectiunii este denumita si compresiune excentrica oblica , deoarece planul de actiune al fortei excentrice nu este cuprins in nici unul din planurile care contin axele principale ale sectiunii transversale , planul fortei face un unghi cu planul ce contine axa x a sectiuni

Faza cu stalpul: de fapt sunt 5 stalpi care va sustine o placa de 10 cm grosime(3 x 2,65m), centura aferenta si un zid despartitor care va traversa placa. Am calculat greutatea totala aproximativ 7 tone, adica aproximativ 1,5 t/ stalp.
Structura aceasta cred ca se incadreaza la cadre de beton (unde laturile stalpului se cer mai mari de 20cm), dar avand in vedere ca stalpul are mai putin de jumatate din inaltimea unui stalp normal in constructii, ma gandeam ca ar merge ingustat la 20 x 20cm, aici mai adaug ca 4 stalpi vin lipiti de perete pe doua laturi(vor fi turnati in colturile unei camere).

Mai multe amanunte am dat in postul 54, numai ca acum m-am decis sa fac stalpii de 20 x 20, centura tot de 20 x 20, iar pe linia zidului o grinda intoarsa cu inca un stalp sub ea la mijloc.

FLAVIUS76, on 10th March 2010, 18:10, said:

faptul ca e mai scurt nu il ajuta cu nimic, adica rezistenta lui e data de aria sectiunii nu de volumul de beton. nu vad chiar o economie reala cred ca e cam de 2 galeti, bine pot sa si calculez, da asa la ochi, 2 galeti de beton de stalp daca e 20x20 sau 25 x25.
am citit si postul 54, ideea cu 5 stalpi e proasta, ramai pe 4 sau 6 si cu inca o grinda pe mijloc, pe sub zid. retine insa ca stalpul al din mijloc mai mult o sa strice.
placa de 10 e foarte la limita ca grosime, si nu e recomandat sa pui un perete de caramida plina pe el. mai bine o faci de 12cm. e mult mai sigur. la 7.5mp vb de 0.15mc beton in plus adica 2 roabe de beton ( 3/4 saci de ciment).
spor la treaba.

Edited by septimiu80, 10 March 2010 - 22:20.

Ca Castelul Bran, on 8th March 2010, 13:20, said:

Brrr...
In reazem armatura intinsa este la partea superioara, iar in camp la partea inferioara. Si invers pentru cea comprimata.
S-o luam pe exemple concrete.
3 fi 16 in rezem la partea superioara si 3 fi 14 in camp la partea inferioara. Asa a rezultat aria de armare sa zicem.
Normal in camp, la partea superioara nu sunt necesare cele 3 fi 16, dar se procedeaza astfel datorita usurintei executiei si, de ce nu, si a calculului in proiect.
Normal, daca ai in camp necesar la partea inferioara 3 fi 14 inseamna o arie de armare de 1846 mmp, constructiv, la partea superioara sunt necesari 923 mmp adica 2 fi 12.
Practic, la partea superioara poti pune "calareti" ca si la placa din 3 fi 16 si sa continui la mijloc cu 2 fi 12, asta pentru consum redus de otel.

Am fierul (PC si plase sudate)cumparat pentru casa de un an si a cam ruginit.se poate curati in vreun mod?ce se poate intampla daca il folosesc asa?

Astrul, on 11th March 2010, 02:09, said:

OK, multam' mult. Am priceput. In primul rind nu stapinem bine notiunile de incastrata, sprijinita etc. Acum m-am mai desteptat un picut.
Acum o alta intrebare, dar nu dati cu elemnte contondente in mine   : indesirea etrierilor ( conform unor calcule) nu pot intr-un fel, sa preia din momentele de la reazem, astfel sa avem ( pt cazul prezentat grafic de Astru) 3 fi 14 ( partea superioara), fata de fi 16 ?

Etrierii se pun pentru preluarea fortei taietoare, nu a momentului.
Iar in zona de langa reazem etrierii se indesesc pt. a imbunatatii comportarea zonei respective la seism ( se poate forma o articulatie plastica ) - deci nu poate suplini armatura longitudinala din grinda.

septimiu80, on 10th March 2010, 21:58, said:

Multumesc pt raspuns, cred ca o sa merg pe varianta cu 4 stalpi(2 la marginea laturii mari a placii si 2 in linia zidului), iar partea mica a placii o voi lasa in consola si o sa fac si majorarile indicate la sectiunea stalpilor si a placii.

buna seara , se poate o intrebare? vreau sa construoiesc o casa de 10/10 Parter+1 si ma intreb daca fundatia de 1.10m 60 in pamint si 50 afara lata de 30cm. fierul fiind da 12 si etrieri de 6, din 15 in 15 este suficient,fierul de 12 din25 in 25cm. bca-ul de 24 grosime.inaltimea peretelui de 1,80m. si stalpi de 18cm. tot acelasi fier.va multumesc.si ma scuzati pentru eventualele greseli.

Indiferent in ce zona a tarii construiesti NU este suficient nimic din ceea ce ai spus tu acolo...un ex.  adancimea de inghet in tarisoara asta e de 80-90 cm iar tu trebuie sa o depasesti cu 10-20 cm => adincime de fundare 100 -110 cm in pamant

Succesuri maxime !!!!!

vasilef, on 11th March 2010, 20:32, said:

Trebuie curățat foarte bine cu peria de sârmă și nu are nimic. Neregularitățile create de rugină și ajută, ce-i drept destul de puțin, la crearea unei aderențe mai bune.

tapleaua, on 13th March 2010, 21:48, said:

În primul rând, după cum a spus și mschumy mai sus, nici măcar cota de îngheț nu o respecți. Dacă faci casa pentru tine îți recomand un studiu geotehnic care să conțină soluția de fundare + clasa de expunere a betonului. Peste 70% din terenul României este un teren dificil de fundat și în funcție de zonă pot apărea probleme serioase în timp.

Dupa cat timp se poate zidi pe placa de la parter ? Eu stiu ca pe cea de la etaj dupa 21 de zile dar la cea de jos e putin diferit. Ma poate lamuri cineva ?

Dupa 28 de zile poti scoate popii de sub placa si mai devreme daca te simti norocos. Pe vremea asta nu m-as risca.
De zidit poti sa te apuci si dupa 5-6 zile, important este sa nu pui direct paletii pe placa si in nici un caz sa nu decofrezi.
Randuiesti caramida necesara pe maxim 2 zile , in zona grinzilor si nu in centrul placii si te poti apuca de zidit. Normal se executa partea de fierarie, apoi se trece la zidarie. Exact acele 5-6 zile de care spuneam.

vasilef, on 11th March 2010, 20:32, said:

Peria de sarma e sfanta, foloseste-o cu incredere pana dai stratul de rugina jos.

tapleaua, on 13th March 2010, 21:48, said:

Ai inteles gresit termenul de fundatie.
Blocul de fundatie este ceea ce se toarna pana la nivelul pamantului. Ce iese in afara are denumirea de elevatie sau soclu.
Fundatia se cere constructiv sub cota de inghet 80-90 cm, deci recomandat 1,0-1,1 m. Latimea se face de minim 50.
Elevatia se calculeaza in functie de cota la care vrei sa ridici casa, 30-45-60 cm, in functie de nr. de trepte de la intrare si cota de inundare data de topografia terenului.

Ca Castelul Bran, on 11th March 2010, 20:32, said:

Daca vrei, in loc de 3 fi 16 poti pune 4 fi 14, dar aria de armare ramane aceeasi. De regula pe partea intinsa a calaretilor (reazem) se pun etrieri din 10/10 si pe partea comprimata (mijloc) din 15/15. Insa nu poti suplini armatura longitudinala printr-una transversala, au roluri diferite.

Edited by Astrul, 15 March 2010 - 22:03.

Intrebare tampita (sau nu!):
Daca se ridica cota naturala a pamantului se ridica si cota de inghet??

Dap.
Adancimea de inghet se calculeaza fata de cota terenului amenajat ( CTA ) ... care poate sa fie diferita de cota terenului natural ( CTN ).

Salut.
Am o intrebare si nu prea am gasit pe unde sa o postez; aici mi s-a parut mai aproape de adevar.
Dupa Pasti incepem constructia unei case parter si pod mai inalt (pentru a putea amenaja si acolo o camera... vreodata, daca e nevoie). Am facut un contract cu un depozit de materiale, contract pe preturi, insa fara caramida. Noi am vrea Poroterm ca am inteles ca-i cea mai buna izolatoare termic. Poroterm 30 + izolatie de 10. Insa caramida asta e ceva mai scumpa. Tipul de la depozit ne tot sugereaza sa luam Duroterm. Zice ca e la fel de buna, doar ca e mai grea, mai rezistenta si mai ieftina. Adevarul este ca nu stam stralucit cu bugetul si ne-ar conveni si o soluite mai ieftina. Dar daca e vorba de confortul termic si porotermul e cu mult mai bun izolator, ramanem la el.
Stiti ceva despre asta, care ar fi diferenta intre cele 2? Repet, strict din punctul de vedere al izolatiei termice?
Multumesc frumos.