Masina Sh

INTERVIU TELEFONIC

1. In ce stare se afla masina, a fost revopsita (o revopsire facuta in .ro rareori rezista mai mult de 5-6 ani)? 2. De cand are masina?
3. Ce reparatii i-a facut pana acum? Unde?
4. De cand e masina in tara, are motorul original?
5. A fost lovita?
6. Cand a fost facuta ultima revizie tehnica (ITP)?


PENTRU TEST DRIVE

1. Verificat daca motorul este rece/cald (pus mana pe capota). Verificat sub masina daca exista pete de ulei/lichid daca a fost parcata mult timp intr-un singur loc.
2. Porneste usor, exista vreun sunet special la pornire?
3. Cum suna in prima faza (neregulat, "rotund", zgomotos) - eventual ce zgomote neobisnuite are. Lasat sa mearga vreo 5-10 min.
4. Verificat fumul la pornire, acceleratie, in mers. Daca e negru consuma prea mult, albastru manaca ulei. Cu motorul cald n-ar trebui sa fie fum aproape deloc.
5. Verificat uleiul (nivelul la ulei, gaze carter) - daca scoate gaze sau arunca ulei pe la busonul de ulei sau joja motorul trebuie refacut.
6. Verificat presiune ulei (maxim e optim).
7. Cum reactioneaza la acceleratie - liniar, poticnit, nu "trage"? Accelerat 0-60 si tinut in regim de 60-100 pentru vreo 10-15 min.
Verificat temperatura motor cu motorul in sarcina - trebuie sa stea pe la mijloc, 1 unitate peste. In nici un caz sa urce peste 3 sferturi - radiator/sistem de racire defect.
8. Frana reactioneaza prompt (franat brusc 1 data)?
9. Vitezele se schimba usor, intra bine in marsarier sau are probleme (vibratii, sunete neobisnuite, cutie de viteze uzata), merg toate vitezele?
10. Verificat sunete nebisnuite in mers (uruit rulmenti, pacanituri in curbe stranse, scrasnete, vibratii).
11. Verificat electrica - faruri, semnalizari, radio?
12. Daca e seara observat daca luminozitatea farurilor creste cand accelerezi motorul.
13. Inspectat vizual stare baterie, curele, furtune, cabluri (sa fie fara curele crapate, furtune vechi, inadituri).
14. Inspectat cauciucuri sa fie de acelasi tip/axa, stare de uzura (sa nu fie uzura inegala pe interior/exterior - masina lovita).
15. Inspectat vizual stare caroserie - lovituri, variatii de culoare, " linia " masinii vazuta din spate, lonjeroane sa nu fie deformate- laterale in compartimentul motor.
16. Verificat inchiderea usilor si balamalele - daca masina a fost lovita usile trebuie trantite mai tare, se ridica inainte sa se inchida bine, se observa suduri, indoituri, la balamale.
17. Verificat CIV - numarul de proprietari, rapiditatea cu care a schimbat "mainile" masina, sa corespunda seriile de caroserie/motor cu cele trecute in acte - ffff. important. Seriile sa nu fie cu urme de sudura, vopsea, interventii de orice fel.

DE LAMURIT PE FINAL

1. Ce ulei foloseste?
2. La ce interval il schimba?
3. Unde alimenteaza de obicei?
4. Ce lichid de racire are in radiator? Verificat radiator " umed " - fisuri, scurgeri.
5. Unde isi repara masina, de unde ia piese?

INTERIOR

1. Centuri de siguranta
2. Scaune (dat husa jos daca este si verificat uzura) + functionarea.
3. Stare bord (fara crapaturi, vibratii), functionare ceasuri de bord (apa, ulei, vitezometru, etc.) ventilatie - turatie ventilator la maxim, mediu, min, daca baga aer cald la picioare, rece peste tot.
4. Verificat urme de apa/rugina sub presuri, verificat tavan daca are trapa pentru urme de apa/mucegai.
5. Verificat butoane (faruri, stergatoare, apa spalat parbriz, avarii, ventilatie, caldura, dezaburire spate, stergator spate).

ALTE CHESTII

- in primul rand insistati sa vedeti masina nepornita si nemiscata.
- verificati vizual exteriorul de lovituri, zgarieturi, etc care daca nu au fost mentionate va pot da indicii asupra exploatarii masinii.
- pentru a detecta eventuale urme de accidente: cu capota ridicata se verifica lonjeroanele daca sunt drepte, prezinta urme de lovituri, indoituri, etc. se verifica linia aripilor la imbinarea cu contraaripile, suruburile din fabrica vin vopsite si se poate vedea daca a fost umblat la ele. atentie - unii fabricanti nu vopsesc fusta fata a masinii in culoarea caroseriei deci este bine de stiut ca nu reprezinta neaaparat un semn ca masina a fost lovita in fata.
- se deschid usile. in functie de kilometrii declarati de vanzator pot functiona mai bine sau mai rau. cu usa deschisa (se repeta la fiecare usa si portbagaj) se trage chederul (cateodata este greu) si se verifica stalpii masini. avand o forma mai complexa daca acestia au fost avariati nu se pot indrepta foarte bine, iar daca au fost schimbati se pot astfel vedea urme de sudura. totodata daca masina a fost revopsita, pe sub cheder vedeti acest lucru deoarece acela este un loc unde vopsitorul si tinichigiul nu isi dau prea mare osteneala tocmai pentru ca este acoperit de cheder.
- la portbagaj ridicati si covorase sau aparatori de plastic pentru a observa tabla.
- la interior verificati daca kilometrii din bord reflecta starea interiorului. (o masina cu 50.000 la bord si cu volanul ros pana la sarma treuie sa ridice semne de intrebare). se verifica volan, schimbator, pedalier, starea scaunelor, a fetelor de usi, a butoanelor din bord. verificati sa functioneze toate sistemele masinii. (semnale, clima, muzica, stergatoare, plafoniere, becuri in bord, etc.) daca ceva nu functioneaza intrebati de ce.

- sub capota: nu va lasati pacaliti de expresii gen: motorul e capsulat domle. nu e capsulat de loc, are doar o aparatoare de plastic sub care este si un insonorizant. unele din ele sunt prinse cu suruburi care se desfac relativ usor, altele intra pur si simplu fortate in camasi de cauciuc, deci pur si simplu se trag afara. verificati scurgeri de lichide. intre _chiulasa_ si motor nu are voie sa fie nimic lichid. (daca motorul este spalat intrebati de ce, cel mai bine este sa vedeti un motor nespalat). ridicati joja. daca este prezent un ulei f gros nu prea e bine deoarece poate insemna aditiv in motor sau punerea unui ulei gros pentru a "astupa" eventuale batai ale motorului iar la primul schimb de ulei sa aveti surprize.

la motoarele turbo este posibil sa gasiti urme de ulei pe langa intercooler. nu este o tragedie. de obicei pe la 100.000km se stringe ulei avand in vedere faptul ca turbina are ungere iar vaporii de ulei trec si prin intercooler. pur si simplu se spala. dar atentie este vorba de urme si ceva depuneri nu trebuie sa gasiti acolo juma de kil de ulei. turbina se verifica si ea vizual de ulei. nu trebuie sa fie nimic pe ea.
nu trebuie sa existe scurgeri la nici un lichid. (conducte de frana, furtune de servo, furtune de racire, etc)

-porniti motorul.
la unele motoare mai vechi care nu pastreaza uleiul in rampa este posibil sa fie mai zgomotoase in primele rotatii. la fel si dieselul "rontaie" un pic mai tare cand este rece.
motorul trebuie sa porneasca repede mai ales cand este cald. la diesel lasati bujiile incandescente sa isi faca treaba.
ascultati motorul si identificati eventualele sunete suspecte.
cu motorul pornit scoateti joja si verificati daca scoate fum sau compresie.
miscati masina din loc. verificati pe locul unde a stat (daca tineti minte am specificat ca este de preferat ca masina sa nu fie miscata inainte de vizionare) daca sunt urme de lichide pe jos. singurul lichid care are voie sa curga sub masina este condensul de la clima, dar acela are un furtunas si este usor de identificat.
verificati daca da fum pe toba si ce culoare este acela. (negru este fum de combustibil, alb este fum de ulei).
evitati accelerarea in "blana" cu motorul rece. nu face bine nici motorului nici turbinei (pentru motoarele turbo).
rotiti de volan stanga dreapta si verificati functionarea corecta a servodirectiei.
totodata verificati si uzura pneurilor. aceasta trebuie sa fie uniforma pe toata latimea cauciucului. verificati si pneurile spate. daca acestea sunt mai uzate poate insemna ca au fost schimbate cu cele de pe fata.

-test-drive-ul
nu bruscati masina pana nu se incalzeste motorul.
verificati daca se incalzeste pana la nivelul indicat de fabricant si daca ramane acolo. (la unele masini este chiar mijlocul gradatiei, la altele este hasurat cu verde la altele sunt indicate gradele).
dupa ce s-a incalzit motorul si totul este ok puteti deveni mai brutali in acceleratii pentru a vedea raspunsul motorului. totodata la acceleratii mai bruste puteti vedea daca bat planetarele(la cele cu tractiune fata) sau prin accleratie-frana de motor daca exista jocuri in transmisie.
schimbatorul de viteze nu trebuie sa opuna rezistenta la schimbarea treptelor. si nici sa transmita foarte tare vibratiile motorului. dupa citiva kilometrii puneti mana pe tija schimbatorului si observati temperatura acesteia. daca este calda spre fierbinte poate indica lipsa uleiului in cutie.
testati franele. nu trebuie sa se auda sunete ciudate(gen harsait) sau sa vibreze volanul sau pedala. pedala va impinge in sus doar daca ajungeti la limita si intra ABS-ul. este recomandat sa verificati ABS-ul pe o portiune cu nisip pentru a nu brusca masina f tare.
pe o portine de drum dreapta si nu la viteza f mare luati de volan stanga dreapta si observati comportamentul masinii. daca masina este dotata cu ESP si manevra este violenta se va observa daca ESP-ul mentina masina pe traiectorie si se simte daca "lucreaza" franand rotile.
nu va luati dupa consumul dat de computerul de bord. pot exista diferite scenarii si el sa nu indice corect consumul . am vazut dieseluri cu consum de 40% doar din cauza ca era resetat consumul mediu si fusesera pornite si plimbate cu motorul rece 10 m. acum aveti ocazia sa verificati si turometru, kilometraj si toate celelalte componente electronice care se pun in functiune cand masina este in mers. verificati absolut tot. inclusiv claxonul sau bricheta.

la motoarele turbo dupa ce veniti din calatorie lasati motorul pornit 2-3 minute sa ajunga si turbina la temperatura. trebuie stiut ca turbina are piese in miscare care pot ajunge si la 190.000 rpm (daca tin bine minte) si se incalzeste f tare iar daca motorul este oprit f imediat o fortati sa se raceasca mai repede.
am uitat sa mentionez dar unele masini sunt dotate cu indicator al temperaturii de ulei si voltmetru. temperatura de ulei sta pe la 80-90 de grade iar voltmetru pe la 13,8 - 14,1. Daca aceste date nu sunt exacte rog pe cei ce stiu mai bine sa ma corecteze.

se ridica iar capota si se verifica daca sunt scurgeri de lichide dupa ce motorul a fost in sarcina (mai ales daca avem de-a face cu un motor care a fost spalat inainte de vizionare)
mai dati un ochi si pe la teava de esapament si acum puteti verifica fumul (ochiometric bineinteles) si calcand acceleratia.
am uitat sa mentionez dar este bine de stiut ca daca motoarele aspirate "trag" liniar, cele turbo este normal sa traga mai prost in plaja joasa de turatie (1000-2000 ture) si sa devina mai violente cand intra turbina si motorul incepe sa produca caii care ii declara fabricantul. este iarasi bine de stiut ca un motor turbo care are turbina defecta este foarte lenes. nu are putere de loc. Ex: un motor 1,9 SDI de 60 de cai de la VW este mai vioi decit un 1,9 TDI de 115 cai tot de la VW dar care are turbina defecta.

acuma daca totul a fost bine la test drive, ridicati masina pe o rampa.
este indicat sa o ridicati pe o rampa care are brate ce se pozitioneaza in locul in care se pune cricul decat o rampa pe care se urca cu rotile.
ridicati rampa pana rotile ajung la nivelul pieptului si inspectati vizual amortizoarele. acum e mai usor decat pe sol pentru ca ansamblul arc amortizor se extinde nemaiavand greutatea masinii. amortizoarele nu trebuie sa prezinte urme de scursuri iar arcurile nu trebuie sa fie rupte (evident asta nu?). invartiti roata cu mana. aceasta trebuie sa se invarta usor si nu trebuie sa se auda nici un huruit de la rulmenti. trageti de roti cu mainile pozitionate la ora 12 si la ora 6 (cunoasteti expresia de la scola de soferi ) astfel se verifica daca exista joc in pivoti si cu mainile la ora 9 si la ora 3 vreificati jocul in bucsi. inutil sa spun ca cel mai bine este sa nu puteti misca cu mana de loc.
ridicati elevatorul astfel incat sa puteti intra sub masina.
sub masina .....iar lichidele alea nenorocite....dar trebuie sa verificati daca sunt scurgeri. atentie ca poate fi o urma de ulei pe cutia de viteze dar uleiul sa fie scurs de la motor si din cauza miscarii masinii sa se prelinga mai in spate.
verificati urme de lovituri. cele mai importante sunt pragurile, lonjeroanele, baia de ulei si cutia de viteze.
vizual inspectati si bucsile. la unele masini care stau de mult timp nepornite trebuie stiut ca bucsile se pot deteriora prin imbatrinirea cauciucului. este perfect normal asa ceva.
se inspecteaza si traseul esapamentului si starea tampoanelor de la motor, cutie si esapament.
la masinile cu tractiune spate se verifica si scursurile de ulei din diferential. bmw-ul meu are 26 de ani si nu pierde nici un gram de ulei din diferential. deci daca nu cumva va luati ARO la fel trebuie sa fie si acolo.
totdata verificati si starea podelei. se observa daca a fost inlocuita vreo parte din ea. daca da ..de ce?
cand lasati masina jos de pe elevator este posibil ca rotile sa nu se aseze perpendicular cu solul. nu este o problema si vor reveni la pozitia initiala imediat ce veti misca masina, dar in momentul acelela ea revine de pe o pozitie (in aer ) pentru care nu a fost proiectata.

acum ceva aspecte teoretice referitoare la procesul de vanzare cumparare in sine si negociere.
ascultati ce are de spus vanzatorul. nu il intrerupeti cu fraze de genul "las domne ca stiu eu la ce sa ma uit" in functie de ce defecte observati si ele nu sunt semnalate de vanzator va veti da seama cat de mult va minte si astfel trageti un semnal de alarma....poate sunt si alte defecte nedescoperite.
orice defect descoperit si nesemnalat de vanzator poate deveni o "arma" in negocierea pretului.
nu va incredeti in cartea de service. in vest se vand cu 10 euro bucata.
VERIFICATI CU MARE ATENTIE SERIILE DE PE ACTE SA CORESPUNDA CU CELE DE PE MASINA. daca seria de motor este ilizibila, asigurati-va ca in cartea de identitate a masinii este mentionat "fara serie" sau ceva de genul asta.
verificati talonul. aveti grija la ITP. se vand in targ abtibilde pt ITP. cele originale trebuie sa prezinte ceea ce se cheama holograma. adica privita dintr-un anumit unghi se vede inscriptia RAR. (parca....eu nu am pe talon asa ceva....ori cine mi-a facut ITP-ul mi l-a facut pe naspa ori pe vremea aia nu se puneau abtibilde. acum am inteles ca da).tratati cu proprietarul din acte nu cu altcineva.
daca nu va pricepeti la masini (nu e nici o rusine nimeni nu s-a nascut invatat si poate unii dintre voi aveti alte veleitati) luati cu voi o persoana de incredere care sa va ajute la identificarea problemelor.
mergeti cu masina la testare electronica daca aveti posibilitatea. nici asta nu va spune toate problemele masinii dar este bine de facut.

nu in ultimul rand va rog sa constientizati ca veti cumpara o masina uzata.
are probleme ei si va trebui probabil sa investiti in ea. (impropriu spus investit pentru ca daca nu scoti bani cu masina nu se cheama investitie si cheltuiala)
schimbati consumabilele. TOATE
schimbati distributia la masinile cu curea indiferent de numarul de km si daca suspectati in jur de 300.000km la cele pe lant.

bineinteles ca am uitat sa mentionez ca trebuie verificate si discurile de frana si placutele si ........frana de mana.
totodata daca vi se spune ca masina are vopseaua originala uitati-va si la chedere. e posibil sa gasiti pe acolo urme de vopsea. nu toata lumea da jos geamurile si chederele la revopsire. mai ales daca este una partiala.

trebuie sa mentionez ca eu NU am facut nici una din aceste verificari cand mi-am cumparat masina. :bashwall:

vopseaua - cel mai simplu de verificat daca o masina a fost lovita si reparata cu chit si revopsita este sa testati vopseaua cu un mic aparat care se poate purta in buzunar. din pacate nu stiu cat costa, de unde se cumpara si cum se cheama.
aparatul indica grosimea vopselei in microni. adica grosimea a ce este intre senzorul aparatului si metal.
daca nu este aparatul respectiv..este cam greu de explicat.
in principiu verificarea vizuala se face afara cu masina curata si in timpul zilei la lumina naturala.
in principiu sub stratul de lac nu trebuie sa se vada bule de aer, impuritati, vopsea scursa, etc.
mai uitati-va atent si la alt aspect. o masina de cativa ani (din 2002 sa spunem) daca observati ca are un far nou si vanzatorul spune ca nu a fost lovita, naste semne de intrebare. (ca exemplu am avut un Passat din 2001 la vanzare, negru, echipat bine, 130 de cai, 6 trepte care arata impecabil....pana cand ne-am intrebat de ce o avea geamurile, farurile, stopurile, lucasurile si cam tot ce inseamna accesoriu nou pe masina. pana am luat-o la puricat si am gasit ca masina fusese distrusa, reparata si revopsita...destul de prost as putea spune, dar la prima vedere masina parea impecabila)
Cartea de Identitate - daca luati masina din Romania si este sa spunem din 1998 si pe carte apare doar un proprietar, este bine sa verificati CAND a fost emisa CIV. de ce spun asta? - pentru ca in Romania dupa 6 proprietari se schimba CIV si poti spune ca iei masina de la primul proprietar cand ea de fapt este la al 7-lea.
vreau sa constientizati un lucru. daca starea generala a masini este reflectata in pret, chiar daca are probleme minore, negociati-le la pret si nu refuzati o masina care este 95% buna si 5% defecta sau cu probleme. adica nu ratati o masina care poate fi excelenta pentru ceea ce vreti doar pentru ca are placutele de frana uzate, sau un stop spart. (astea au fost doar exemple dar limitele le stabileste fiecare in functie de ceea ce vrea, ce vede si ce limita are la bani)

sfat hotarare diesel vs. benzina
multi dintre voi poate aveti deja in minte ce vreti cu motivele voastre.
dar doua chestii pe care le-am aflat cu timpul.
1 - un diesel este mai scump de reparat si chiar si intretinut. (vezi filtrul de motorina care pt unele masini costa de ordinul milioanelor)
2 - daca nu faci cam 40.000km pe an nu prea iti scoti investitia in diferenta de bani pe o masina diesel.(se stie ca aceeasi masina este mai scumpa diesel decat benzina)


In afara de rampa, mai toate lucrurile care tin de o inspectie vizuala pot fi acoperite mult mai bine de fiecare in parte. Partile care tin de joc, rulmenti, fum depinde de experienta fiecaruia. Meseriasul e bun mai ales la depistarea problemelor care tin de zgomotul motorului, starea caroseriei si alte lucruri mai putin accesibile pentru "profani".

Exista pacaleli clasice, pe care toate lumea stie deja sa le decodeze, insa acum s-a trecut intr-o etapa superioara, a masluirii perfecte, care transforma o masina batrana intr-una tanara, un fost taxi obosit in Germania intr-un break familial "tinut in garaj" sau o masina fara nici un airbag, intr-un simbol al perfectiunii tehnologice, care ia nota 10 la tester-ul electronic.

Este evident ca cel care cumpara o astfel de masina ia in considerare ca numarul real de kilometri este altul, pentru ca mai mult ca sigur cel care o vinde a apelat la serviciile unui derulator de timp.

Daca la masinile cu kilometraj clasic, cu role de cifre, derularea se facea cu o bormasina, dar se puteau observa destul de usor urmele operatiunii, la masinile recente cu kilometraj electronic derularea nu lasa nici o urma, desi nu mai este la indemana oricui.

Primii derulatori faceau treaba pe jumatate: introduceau mufa tester-ului electronic in computerul de bord al masinii si "interogau" segmentul de kilometraj, care brusc uita sa treaca niste kilometri. Altfel spus, din 180.000 de km se faceau 80.000 de km. Nu se vedea nimic, totul curat ca lacrima. Da, dar in urma unui supra-control, cu un alt tester, eventual chiar la reprezentanta, computerul de bord se dadea de gol si anunta ca s-a umblat la memoria kilometrajului. Nu spunea exact ce s-a intamplat, doar ca s-a intamplat. Cred ca nimeni nu da inainte kilometrajul, asa ca mai ramane o singura explicatie.

A aparut nivelul doi de derulatori. Costa mai mult, dureaza mai mult, dar iese perfect. Kilometrii se dau inapoi direct din bord (ceasuri), care este decuplat pe perioada operatiunii de la computerul central. Astfel, computerul de bord al masinii nu mai inregistreaza interogarea, dar exista inca un impediment: computerul inregistreaza totusi ca a fost decuplat temporar bordul. Nu-i nimic, se sterge aceasta eroare si nimeni nu mai poate demonstra nimic: nici ca s-a decuplat vreodata bordul, nici ca s-au dat kilometrii inapoi. Totul e perfect.

Cam asta ar fi despre derulatul kilometrilor. Ramane la latitudinea cumparatorului ce decide: inchide ochii si se face ca e totul bine, sau nu risca. Oricum, am demonstrat ca nu exista metoda de verificare 100% a kilometrilor parcursi.

Nu vreau sa par iarasi rautacios, dar cam toate masinile nemtesti cu caroserie break, cu motor diesel economic, aduse in Romania, au fost taxiuri prin Germania. Romanii le revopsesc, scapa de culoarea galbuie specifica taxiului, insa ati putea verifica seria masinii (care detine intr-o baza de date originala, codul culorii), daca a fost revopsita. Seria masinii este exact ca un Cod Numeric Personal. La fel se poate verifica daca bordul are urme de gauri sau butoane in plus, care dau de gol existenta unui aparat de taxat, lampa de taxi, antene sau statie radio.

Ce putem spune despre masluirea echipamentelor gen ABS, Airbag, ESP?

Cam de toate. In primul rand, producatorii au fost chibzuiti si nu au lansat ca reper de piesa de schimb doar capacul volanului care sa nu contina inauntru airbag-ul. Acestea constituie o piesa unitara. Capacul are airbag-ul inclus. O data sarit nu mai merge pus la loc, dar... s-au gasit metode. Se cauta la dezmembrari un capac cat mai intreg, se monteaza sa stea bine si se umbla la echipamentul electronic al masinii. Nu putine au fost masinile la care s-au descoperit circuite refacute si diode care sa suplineasca lipsa sacilor gonflabili, dar si aici avem amatori si profesionisti:

Amatorii lucreaza urat, taie eventual cu cutter-ul traseul led-ului de airbag, care nu se mai aprinde deloc. Problema nu este rezolvata. O data sarit airbag-ul, led-ul ramane aprins mereu. Oamenii nostri il faca sa nu se mai aprinda deloc. Va dati seama imediat. Sistemele Airbag, ABS, ESP, etc isi fac autodiagnoza la pornirea motorului. Led-ul trebuie sa se aprinda cateva secunde, dupa care se stinge. Nu se aprinde - e de rau. Nu se mai stinge - la fel de rau.

Profesionistii imita perfect comportamentul diagnozei prezentate mai sus. Nu va dati seama ca s-a umblat, nici la tester. Eventual la un demontaj cu care nimeni nu va fi de acord.

Daca la ABS puteti pune o frana pe nisip sau apa sa probati functionarea acestuia, un airbag poate fi probat doar in caz de Doamne Fereste!

Lotul in care a fost fabricata o piesa este un indiciu foarte bun. Nu are ce cauta pe o masina din 1999 o piesa (alta decat consumabila) fabricata in 2005. Miroase a accident. La fel la o masina noua, care detine piese vechi: s-a cam facut o vizita pe la dezmembrari, de unde proprietarul s-a aprovizionat.

Culmea ironiei este ca multi prefera taxiurile, mergand pe premisa ca acestea se supun unor reguli de intretinere si siguranta foarte drastice in tarile de provenienta, unde statul urmareste atent acest proces, spre deosebire de un proprietar particular care mai inchide ochii atunci cand se strica cate o piesa. Foarte adevarat, dar kilometrajul unui taxi este absolut fantastic si se ajunge in acelasi punct. Parerile sunt impartite.

Am enumerat o serie de masluiri electronice, aparent neinsemnate, dar care va fac viata un calvar. Nu cred ca exista limite pentru inventivitatea unora si naivitatea altora. Aceste procedee sunt folosite si in Germania sau alte tari civilizate. Mi-e greu sa cred ca romanii nu au invatat la randul lor din alta parte.

Ramane sa decideti cum va comportati in fata unui second-hand care va satisface toate dorintele, pe care vreti sa il cumparati. Sau, pana la urma, renuntati si cautati mai departe... "

Ei? Vi s-a facut frica sa luati un SH ????