Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..)

Buna,

Am o intrebare:

Suntem in procesul de proiectare a casei. Avem un model anume, dar bineinteles cand il adaptam la situatia noastra, se mai schimba lucrurile.

Ma intereseaza care sunt cerintele pt dimensiunea camerei tehnice tinand cont ca vrem centrala pe lemne. Mi-a zis proiectantul ca tb sa fie de 16 mc, sau ceva de genul asta. Casa are 120 mp utili.

Cati mp ar trebui de fapt sa aibe camera tehnica pt o centrala pe lemne?

Multumesc!

Avand in vedere ca pe langa centrala pe lemne... care are nevoie de spatiul ei personal, mai sunt si alte echipamente la care trebuie facuta inclusiv intretinerea (boiler, puffer, pompe, vase expansiune), trebuie chiar si un loc pentru o rezerva de lemne pentru cateva zile... o saptamana, deci spatiul ar trebui sa fie un minim 12-15 mp, asa ca 16 mp ar fi OK... pentru "loc de intors" in camera centralei.

Camera centralei trebuie sa fie un loc... aerisit, eu am cred ca 20 si deja pare mic, am mai pus si rafturi pentru scule... etc

Edited by costicucu, 06 August 2014 - 15:23.

Cam 1m distanţa minimă între sobă, puffer şi pereţi, de asemenea obligatorie aducţiune de aer din exterior, plus uşă metalică antiincendiu.

costicucu, on 06 august 2014 - 15:21, said:

Avand in vedere ca vreau sa pun si masina de spalat acolo ... deci 16 mp neaparat

Multumesc mult!

mihaicozac, on 06 august 2014 - 15:28, said:

Multumesc!

Ca si schema hidraulica totul pare ok, cu mici excepti

- Turul de boiler trebuie luat mai din stinga, undeva intre CT si bypass-ul vanei cu 3 cai.
- Robinetul de pe retur CT trebuie sa dispara. Ai robineti pe pompe si nu are sens sa mai ai si pe centrala.
- Robinetul de pe tur CT trebuie mutat. Eventual pui unul pe bypass-ul vanei ca sa poti schimba vana cu 3 cai usor.
- In rest o sa ai 2 robineti pe puffere. Ca acolo asa ar fi logic sa pui robineti cu olandez.


Despre automatizare nu pot sa-ti zic nimic pentru ca nu stiu exact ce stie sa faca Auraton 1111. Am tot zis ca ma apuc sa-l invat si pe asta, dar cind am aflat ca nu se mai fabrica asa ceva am renuntat. Nici nu stiu cum de ai mai gasit tu asa ceva.
Nu stiu ce sa zic, dar mai mult ca sigur ca ai nevoie si de niste termostate mecanice cu imersie. Nu cred ca Auraton-ul le stie chiar pe toate.  Dar pina nu citesc documentatia aferenta, nu ma pot pronunta.

Multumesc pt. sfaturi.
Utile ca de obicei:).

L.E. In loc sa mut turul boilerului nu este mai bine sa pun o vana cu 3 cai electrica la boiler?
Nu stiu cum e mai util in realitate !?? (in sensul confortului prioritizarii boilerului fata de puffer)

Adica sa-l las unde e si cand ajunge temp. agentului dincolo de conditia vanei mecanice sa verifice urmatoarea vana conditia de prioritate?
Este o complicatie inutila?

Edited by PPPPP, 07 August 2014 - 21:39.

Din putina experienta acumulata in domeniul pufferelor, pot sa-ti spun ca va fi cu cintec legarea boilerului in schema, ca si pozitie. In general toata energia produsa de centrala va tinde sa plece spre puffer si mai putin o sa merga in boiler si va dura mult pina ce se incalzeste boilerul. Cu diametrul tevilor nu poti jongla pentru ca boilerul este pe 3/4 sau in cel mai fericit caz pe 1", fata de puffer care este pe cine stie cit, dar oricum egal sau mai mare de 1 1/2". Asa ca totul tinde sa plece in puffer. Dar datorita schemei hidraulice, pina la urma va fi ok, pentru ca boilerul este pina la urma un soi de bypass de la 60grd si pina la 70 grd cind se deschide vana cu 3 cai termostatica (trebuie sa cumperi vana ce se deschide la peste 70grd). Deaia si ziceam sa muti turul boierului, ca sa faci din serpentina boilerului un bypass. Serpentinele boilerelor ieftine se satureaza foarte repede si in scurt timp ajungi sa ai serpentina boilerului la 70grd ca sa se deschida vana termostatica. Dupaia nu mai conteaza ca serpentina nu mai scade sub 70grd daca ai foc in cazan.

Aha. Multumesc. Cred ca vana este de 70!
Mai putine vane cu 3 cai - mai putine lucruri ce se pot strica ).

Sunt OK banuiesc legaturi de 28-1" pe Cu?
Mai exact totul pleaca pe 1 1/2 dar sunt oricum olandezii pe 1" la pompe de unde am tras concluzia ca 1" e OK deci 28 e suficient .

Tot caut un dispozitiv ca un termostat digital de camera (afisaj digital si control on/off) dar senzorul de temp sa fie de imersie.... Daca ai vazut pe undeva asa ceva , te rog, spune-mi o marca un model....

Edited by PPPPP, 07 August 2014 - 22:03.

Tot caut un dispozitiv ca un termostat digital de camera.......

.......incearca un termostat ambianta RF  si un termosat de imersie...

PPPPP, on 07 august 2014 - 21:59, said:

Pai daca alea din linkurile postate de @kolfleading In topicul de termostate nu ti se potrivesc, ar mai fi de la Euroster modelul 11E cu o singura sonda sau modelul 11B cu 2 sonde.
Acum depinde si ce vrei tu sa faca mai exact la piscina termostatul asta. Modelul 11E are un un histerezis regrabil intre 2-10grd si poate fi setat sa porneasca sau opreasca pompa in domeniul de temperatura 10 - 80grd. Poti sa-i inversezi logica de pornire/oprire daca vrei. Adica daca-l setezi la 30grd, poti sa-i spui daca la 30grd pompa sa plece sau sa stea. .

ion_ion_lucian, on 24 decembrie 2013 - 11:34, said:

sorry de observatia tardiva insa  arca nu  consuma gratare (la mine in 3 ani niciunul) si nici lemne asa ca altele;vecinul meu cu un orlan consuma de pilda mai mult decit dublu pe iarna

soze1969, on 25 august 2014 - 21:31, said:

S-a tot spus pe forum, consumul nu este dat de centrala, ci de casa, prin necesarul termic si felul in care este realizata instalatia.

soze1969, on 25 august 2014 - 21:31, said:

...mofturi dom'le... mofturi...

Cazanul meu (Orlan 40 kW) consuma -tot de pilda- foarte putine lemne peste cat ar trebui ca sa incalzeasca toata casa si ACM necesara, de fapt cazanul consuma aschii de lemn doar la inceput pana se face stratul de jar... adica vreo ora

salut. Spuneam acum ceva vreme despre un cazan orlan spart.
L am taiat  cu flexul pe o parte . am scos partea exterioara dar si partea interioara. Pot confirma ca tabla nu este de calitate. In loc de otel este mai mult fier , se simte si la flex. Pleaca din afara la 6 mm masurat si ajunge in interior, adica la mijloc la 1 mm , masurat .in 3 ani de exploatare. Am  bucatile puse deop[arte , o sa incerc sa fac poze zilele astea pentru a vedea si voi. problema e ca in jurul focarului este la fel sub 1 mm. am vrut s o fac dar momentan am renuntat, insa m a sunat un prieten care repara astfel de cazane. Vine cu tabla de 8 sau 10 schimba tot interior si exterior cap coada in 3 zile .
In aceste zile vine la Bucuresti si m a sunat sa vada si sa l faca. Intrebare merita sa l fac pe orlan 40 de kw sau sa mi iau una noua de 30 de kw , normala.

pentru cei interesati se refacere a centraleleor sparte in bucuresti in aceasta p[erioada sa mi dati de veste sa vb cu baietii. Banuiesc ca daca suntem 3 - 4 pretul scade binisor.

Parca ma costa in jur de 2000 de lei refacerea completa a cazanului .

stima!!

chiperr, on 27 august 2014 - 07:59, said:

Eu chiar sunt interesat sa vad fotografiile detaliate, ba chiar as dori sa stiu care zona a fost afectata mai tare, daca sunt zone corodate aleatoriu sau concentric pe o zona.

Semnele evidente de coroziune sunt la interior sau exterior (acolo unde tabla a ajuns la 1mm)?
Deci, pana la urma, cazanul s-a fabricat cu tabla de 6mm in carne... peste tot da?

Fotografii te rog...

Trebuie sa cumpar o baterie pentru sursa pentru o centrala pe lemne (iarna am zile cand cade reteaua de curent de la zapezi/ inghet in zona).
Pot lua orice baterie auto cu amperaj cat mai mare ? Poate fi cea mai ieftina marca ?

Teoretic ar trebui sa cumperi un acumulator stationar, care e facut special sa reziste la un numar mare de cicluri de descarcare. O baterie auto nu e buna pt asa ceva.
Ce ar fi mai ieftin si ei zic ca se preteaza si pt asa ceva ar fi Rombat Tempest.
http://www.rombat.in...striale/tempest

Asta daca sunt multe pene de curent si o sa fie multe cicluri de incarcare/descarcare.
Daca se intampla rar, poate e mai bine cu diferenta de bani sa iei o baterie mai mare.