Casa mea de la tara 2014

Tot calculez http://melindainstal...?calculeaza   si tot iese sub 7 kW...  casa 8.5 x 6 x 5 inaltime cu 5 mp geam tripan si izolatie polistiren 12...

Care debit este prea mic - 0.15 mc/sec pentru a incalzi spatiul ? Asta daca viteza se convectie e 1 m/sec, ca daca viteza este 5 m/sec iesa pe grile 0.75 mc/sec. De aia cred ca se va egaliza la o valoare intre acestea doua.

Ehhee, daca proiectantii ar calcula dupa calculatorul de la Melinda .......

Mai intai sa-ti faci masuratorile dupa plan in [mp.], apoi se introduc coeficientii de transfer termic pentru fiecare material  si  diferenta de temperatura ext.-int. [24*C - (-15*)]:
Pierderi pereti exteriori .... [mp.] = ... w
Pierderi usi+ferestre .... [mp.] = ... w
Pierderi tavan etaj. superior .... [mp.] = ... w
Pierderi pardoseala parter .... [mp.] = ... w
Pierderi ventilatie (circulatie pe usi interioare si exterioare) pentru -15*C (Fundulea/Calarasi) = ... w

Pierderi totale = ........ W


Ex.: Pierderi ventilatie, Temp int = 22*C si Temp ext = -16*C
Vol aer = 0.189 x Vol Casa x dT;  Vol.=8,5x6x5=255m3;
Vol aer = 0.189 x 255 x [22-(-15)],  ==> 771w

Edited by panoramic66, 21 February 2014 - 17:11.

panoramic66, on 21 februarie 2014 - 16:49, said:

Am corectat ...

Edited by panoramic66, 21 February 2014 - 17:53.

Temperatura ext.-int. [22*C - (-15*)] =37 grade
Pierderi pereti exteriori 135 [mp.] = 1161 W ca R=4.3 la 25 cm caramida eficienta si 10 cm grafitat
Pierderi usi+ferestre 10 [mp.]* = 518 w la R=1.4 pentru termopan low-e
Pierderi tavan etaj. superior 51 [mp.] = 377 w la R=5 la 20 cm vata buna
Pierderi pardoseala parter 51 [mp.] = 405 w la R=2.77 pentru 10 cm polistiren extrudat dar temperatura pamantului nu scade sub 0 grade
Pierderi ventilatie (circulatie pe usi interioare si exterioare) pentru -15*C (Fundulea/Calarasi) = 1783 w (mie atata imi da...)


Pierderi totale = 4244 W

Mie mi se pare cam mic...

Vad ca ai coborat temperatura de confort de la +24 la +22*C ... ok.
Dar de unde ai luat valorile astea ..... ?

Edited by panoramic66, 22 February 2014 - 00:04.

Care valori, lambda? Pentru caramida 0,2. polistiren grafitat 0,032, vata 0,039 si low-e de la producatorii lor. Sper insa ca nu am gresit la calcule.
Eu acum in casa am termostatul centralei pe 22.5 grade ca mai mult mi-e prea cald.

Edited by Oxigen1234, 22 February 2014 - 07:35.

Buna ziua domnule Oxigen1234.

Cum stati cu proiectul si executia, caci vreau sa realizez acelasi lucru si niste sfaturi ar fi binevenite?

Am reusit sa o termin "la gri" - exteriorul este complet gata (si vopsit), interiorul caramida "la rosu". Urmeaza instalatiile si finisaje interior.
Trebuie saptamana asta sa inchid autorizatia de constructie si receptia finala.
Si astept sa-mi "refac puterile".

Desi am ceva experienta in ceea ce priveste sistemele de incalzire / racire cu aer ... ma uit la topicul asta si nu inteleg nimic. Asa ca, in loc sa incerc sa inteleg ce doreste initiatorul topicului sa construiasca, o sa spun - pe scurt - ce si cum trebuie facut.

Inainte de toate, trebuie mentionat ca faptul ca aerul este cel mai slab agent de transfer de energie. Ca urmare, orice greaseala in proiectarea sau executia instalatiei, duce la disconfort. Insa este sistemul ideal pentru o casa de vacanta.
Si acum, la treaba:

1. Se calculeaza pierderile de caldura, ca pentru orice constructie. In principiu, tipul de incalzire nu conteaza in cazul calcularii pierderilor de caldura. Exceptiile de la aceasta regula sunt numai cateva si nu au legatura cu ceea ce se doreste aici.

2. Pierderile de caldura trebuie compensate de aporturile de caldura, deci acum il ai pe Q necesar pentru incalzire.

3. In cazul sistemelor cu circulatie fortata a aerului (asa se numesc, de fapt, si o sa explic si de ce nu se poate fara circualtie fortata) se porneste de la ideea  ca aerul este recirculat. In general, de 3-4 ori pe ora. In fiecare camera vei avea grile de introducere a aerului si grile de intoarcere a aerului; mai putin in bai, unde vei avea numai grile de introducere. Chiar si in cazul unei case inchise "etans" aerul pierdut prin bai (unde banuiesc ca va fi un ventilator) se compenseaza prin deschideri ale usii de la intrare, deschideri de geamuri, neetanseitati (spre exemplu, clapeta de inchidere a tubulaturii hotei de bucatarie nu se inchide nicodata etans!) s.a.m.d. Daca chiar te preocupa aceste pierderi de aer si vrei "improspatare" oficiala, atunci duci un tub de admisie pentru aer proaspat direct in camera de amestec. Avantajul unui 5% aer proaspat este acela ca aduci si ceva umiditate de afara, ceea ce te scuteste de nevoia de a avea umidificator. Una dintre problemele majore ale sistemelor cu aer in circulatie fortata este faptul ca umezeala relativa scade sub nivelul zonei de confort. Daca te preocupa pierderile de energie din incalzirea acelui aer proaspat de la temperatura exterioara, care-o fi ea, poti instala un recuperator de caldura aer-aer; bani aruncati pe fereastra, dupa parerea mea. Normativele in vigoare nu mentioneaza obligativitatea aportului de aer proaspat - preincalzit sau nu - pentru aplicatii rezidentiale.

4. Deci, acum ca ne-am lamurit ca aerul este recirculat, urmeaza sa calculezi volumul ORAR care trebuie introdus. Volumul ora se calculeaza de la premiza ca aerul este introdus la o temperatura de 50*C si pleaca la o temperatura de 18-20*C. Ma refer la regimul de functionare, nu la cel de pornire a sistemului. In concluzie, Q=mcDT unde il ai pe Q, il ai pe DT si pe c(aer). Mai ramane sa calculezi m(aer), de unde afli volumul de aer ncesar incalzirii. Aici aplici verificarea cu numarul de schimburi orare.

5. Dupa ce ai calculat volumul, care acum este in mc/s sau L/s se alege grila de introducere a aerului. Grila nu este bine sa fie facuta pe genunchi fiindca profilul ei, aria utila si orientarea clapetelor sunt cele care dicteaza directia aerului. Si vei dori ca aerul cald sa "spele" bine zonele reci, adica peretii exteriori si fereastra.

6. Tot in raport cu volumul, vei calcula si ramurile instalatiei. Reglajul se face din dimensionarea tubulaturilor si, daca e cazul, din clapete de regalj montate pe tubulatura. Nu din grile.

7. Acum ai un sistem compus dintr-o camera de amestec (unde vine aerul colectat din incaperi si, eventual, aerul proaspat), un schimbator de caldura (unde aerul de incalzire preia caldura INDIRECT de la semineu) tubulatura principala de introducere a aaerului, ventilator montat pe tubulatura principala de introducere a aerului, tubulaturi secundare de introducere a aerului in fiecare camera, camera in sine (unde aerul se decompenseaza d.p.d.v. al vitezei de circulatie!!!), si sistemul de intoarcere a aerului (care poate fi numai un sir de grile dintr-o incincta in alta, astfel incat ultima sa fie conectata la camera de amestec; daca nu vrei tubulatura de intoarcere).

8. Schimbatorul de caldura este un aer- aer (printr-o camera a schimbatoruli trece aerul lipsit de oxigen din hornul semineului). Se poate construi o camera de amestec prin care trece o serpentina de aer de la semienu dar trebuie calculat debitul de aer din serpentina; cu aceeasi formula de mai sus, dar cu alte temperaturi.

9. In mod evident, pentru ca aerul sa circule corespunzator, pentru ca jetul din grila sa aiba forma si directia dorite, pentru ca aerul sa se intoarca, el trebuie pus in miscare. Fiecare dintre elementele mentionate mai sus are propria-i pierdere de sarcina, care va tinde sa opreasca "curgerea aerului". Tubulatura flexibila e ucigatoare la capitolul acesta. De aceea este necesar ventilatorul. Circulatia "gravitationala" se obtine numai in cazul tirajului, dar asta inseamna ca arunci in permanenta aerul cald afara. Ceea ce inseamna ca introduci aer proaspat in permanenta. Ceea ce scade randamentul sistemului si duce la consum mare de combustibil. Chiar si in asa o situatie nu poti avea cine stie ce succes, fiindca aerul este extrem de greu de "stapanit" in absenta unor mijloace mecanice.


Totul foarte pe scurt, fiindca mai sunt o sumedenie de detalii pentru care n-am timp acum. Spor la treaba.

Edited by DIY, 26 November 2014 - 22:34.

@DYI - multumesc - insa tocmai ventilatorul vreau sa il evit.
In interiorul semineului aerul se incalzeste si apare un curent ascendent. Intrebarea e cum il calculez si daca va fi suficient pentru a "impinge" aerul cald in camere.
Pana acum nu am gasit nimic, deci va trebui sa improvizez si sa experimentez...

Semineul e gata.
Este strict utilitar, in zona nu sunt gaze si va fi deocamdata singura sursa de incalzire a casei (e casa de vacanta) - la nevoie voi avea un calorifer electric si un panou radiant.
Hota e din silicat de jos si pana sus, mai putin semisamota pe lateral si un rand de semisamota subtire pusa in spate, pe aici focarul radiaza mai multa caldura si scopul caramizii e sa inmagazineze si ea cat poate (vreo 200 kg).
Mai am de facut o polita din lemn pe 3 laturi, sa se sprijine pe caramizi, sa pun grile, sa pun parchet... dar acum trebuie sa se usuce tencuiala.
Ce nu se vede in poza - prin peretele din spate e o gaura captusita cu silicat din care un burlan de 150 duce la alta camera de sus, 2 burlane spre baile de jos si de sus si o grila spre cealalta camera de jos.
Am prins cateva dimineti mai reci si l-am probat - pana acum cred ca se duce prea multa caldura la camerele de sus si comparativ ramane prea putin jos, de aceea nu izolez inca burlanele si astept iarna - probabil voi mai pune o grila deasupra focarului pentru incalzirea sufrageriei, eventual voi schimba burlanele de 150 cu 120 sau mai mici, etc.
Prin inchiderea burlanelor spre etaj va fi posibila si incalzirea doar a parterului, tavanul parterului e izolat cu 10 cm vata sub rigips.
Ce pot spune sigur e ca prin convectia naturala a aerului cald prin hota iese destula caldura, din cei 8 kw nominali ai focarului ma astept ca 35% (2,8kW) sa fie radiati prin geam iar cei 5kW ramasi sa fie transportati - mai multe masuratori voi face insa abia la iarna.

Edited by Oxigen1234, 26 May 2015 - 10:11.

Oxigen1234, on 26 mai 2015 - 10:00, said:

Caldura o trimiti numai in dormitoare si living. La baii nu se face recirculare, risti sa imprastii mirosul de wc in celelalte incaperi.
Baile se incalzesc de la apa calda din cada/dus, suplimentat de un convector electric de baie cu termostat montat pe peretele opus cazii/dusului.

Oxigen1234, on 26 mai 2015 - 10:00, said:

Placa dintre parter si etaj nu se izoleaza, incearca sa dirijezi caldura (cu ventilator) catre spatiile mai reci prin suplimentarea duzelor de aer cald catre parter.

Daca locuiesc doar la parter ce rost are sa incalzesc etajul?
Calculul a faost facut proportional cu volumul incaperii incalzite, dar va trebui facuta o corectie in minus pentru etaj.
Recirculare corecta fac doar din dormitoare, la parter am o gaura in peretele dintre camere, la etaj voi pune grile in usi (care oricum stau deschise permanent)
Baia de jos (doar parterul va fi locuit permanent la batranete) va avea boiler pe lemne, de la care se va incalzi si baia si apa. Vara apa calda gratis de la soare.
Ceva calcule empirice aici: http://forum.softped...0#entry17252413

Edited by Oxigen1234, 26 May 2015 - 13:36.

Oxigen1234, on 26 mai 2015 - 13:34, said:

Tu spui ca izolezi placa peste parter sa nu pierzi caldura catre etaj.
Fie cum zici tu! Atunci cum vei stopa caldura care migreaza spre etaj prin deschiderea casei scarii interioare?
Te-ai gandit ca aici vei pierde mai multa caldura prin ventilatie decat prin convectia planseului?

Scara va fi si ea inchisa pana la acel moment.
Depinde insa de cateva posibilitati - daca se vor trage gaze in zona, cat de scumpe vor fi lemnele, samd.
La turnarea planseului am cerut special sa fie pusa folie de plastic peste cofraje ca sa nu curga laptele de ciment si sa apara segregari, si stiam ca tavanul de beton iese ca oglinda si e foarte greu de finisat, asa ca am luat in calcul de la inceput tavan de rigips - singura diferenta au fost bridele de 10 si 4 suluri de vata.
In plus si izolatia fonica e mai buna.

Edited by Oxigen1234, 27 May 2015 - 11:09.

Oxigen1234, on 27 mai 2015 - 11:05, said:

Nu ti-a spus nimeni ca folia pvc la cofraje nu-i recomandata !!!
Izolatia la placile interioare nu merita, in ambele cazuri (termic sau fonic) golul de scara te dezavantajeaza.

De ce nu e recomandata folia PVC la cofraje? Dupa mine in loc de scandura as fi folosit tego sau cofraje metalice daca nu era un sat departe de Bucuresti iar mesterii nu aveau acces la asa ceva.

Am ramas dator cu masuratorile facute iarna pe semineu.
Putere nominala 8kW, casa 85 mp utili, P+M, necesar termic 4kW la -15grade exterior / 22 grade interior; incalzita exclusiv cu semineul, din hota semineului pleaca burlane cu aer cald in camere.

Iarna asta a fost destul de cald, m-am dus in fiecare saptamana sa fac focul cateva ore sa nu inghete casa. A fost o singura saptamana geroasa cu media -15 grade - dupa ea in casa am gasit +4 grade.
In general gaseam cam 10 grade (ultimele saptamani chiar si 14-16 grade) si faceam focul macar 4-6 ore.

Cand arde focul temperatura interioara creste cu 2 grade/ora (afara -10 grade) si 3 grade/ora (afara 0-5 grade). Deci in casa se face bine abia dupa 4-6 ore dupa ce ajug acolo (22-23 grade).

Nu e nevoie de ventilatie fortata (am pus de test un ventilator orizontal sub semineu sa impinga aerul rece) - viteza aerului e mai mare dar aerul iese mai rece din hota, cantitatea de caldura transportata e aceeasi, casa nu se incalzeste mai repede. Fara ventilator aerul iese din hota la 40-50 grade maxim, am facut degeaba izolatie de vata in planseu pentru burlanele de aer cald.

Ce am gresit - diametrul burlanelor/grilelor la parter trebuie sa fie de 3-4 ori mai mare decat la etaj si eu le-am calculat proportional cu volumul incalzit fara sa iau in calcul parter/etaj.
Din fericire nu e o problema pentru ca le-am supradimensionat pe toate iar pe cele de la etaj le tin deschise doar vreo 25% din suprafata.

Ca marimi - in camerele de 10 mp de deasupra e suficient pentru incalzire un burlan cu diametrul 10cm - si eu am pus degeaba burlane de 180

Ca autonomie - seara la 10 erau +25 grade in casa si 0 grade afara, bagat 2 busteni pe foc inainte de culcare - dimineata la 7 erau +22 grade in casa si in semineu inca era jar cat sa pornesc focul cu cateva lemnisoare.