Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Info Coronavirus/Vaccinare vs Fake News

One plus 9 Pro sau Realme GT2 Pro

Cum scap de buruieni ?

Router HG8143A5 limiteaza viteza ...
 Cine a fost primul?

Curatenia si violenta la parnaie

Pareri ryzen 5 2600 second hand c...

[Ce] material as putea folosi
 Combina frigorifica stricata dupa...

Considerati muzica de dj muzica?

Unde gasesc Word Viewer 2003 Serv...

Radiere masina care nu a fost inm...
 Poate un motor acționa ca sa...

La multi ani @Mike1alike!

La multi ani @danghetau!

Golf IV sau Mini Cooper R50
 

(cristi-m) Casa in Sag (langa Timisoara)

- - - - -
  • Please log in to reply
303 replies to this topic

#1
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010
Salutare tuturor,

A venit vremea sa deschid si eu un jurnal ! Lucrarile vor incepe candva dupa mijlocul lui Apr.
Am cateva puncte care nu-mi sunt clare inca. Am citit normative, am frunzarit netul, insa nu sunt hotarat - as dori si parerile voastre (argumentate). Voi vorbi si cu structuristul, insa vreau sa merg cat mai bine informat despre eventualele solutii, cu plusuri si minusuri, cat si imbogatit cu experientele voastre.

Casa are 287 mp construiti, P+E. Am si un pod circulabil (mai mult pt depozitare).
Parter: living 30 mp, bucatarie 15 mp, sufragerie 20 mp, CT 7 mp, garaj 25 mp, o baie de serviciu 3.5 mp, hol de intrare si casa scarilor.
Etaj: apartament matrimonial (dormitor 19 mp, baie 8 mp, dressing 7.5 mp), camera copilului 15 mp, camera de oaspeti 12 mp, baie 5 mp.
Este si o terasa.

Structura este portanta, cu ziduri exterioare de 30 cm, interioare de 25 cm, stalpisori de 25x25. Armare destul de sanatoasa zic eu, in total cam 10 tone de fier.
Forma casei mi-am dorit-o interesanta, ne-monotona, o combinatie de traditional cu modern. Zic eu ca am gasit formula. Ca atare, amprenta nu are forma dreptunghica, ci are diverse "intranduri" si "iesituri", colturi. Insa mi-au iesit vreo 28 de stalpisori ! Asta e...
N-am gasit inca o solutie sa atasez planurile casei fara cartus (conf regulilor jurnalelor). Le am in format PDF, iar daca fac un snapshot la plansa intreaga, cand o maresti evident ca nu se vad detaliile. Daca aveti vreo solutie, va rog...

OK, sa incep cu intrebarile Posted Image

1) Placa de peste sol
Attached File  detaliu fundatii.JPG   142.42K   270 downloads
Atasez un snapshot cu detaliul fundatiei + ceva comentarii de-ale mele (facute dupa citirea unui ghid de realibilitare termica). Problema mai arzatoare este ca placa este "flotanta", sau cum mai spunea cineva pe net - "flotanta rau" :-)
Nu cred ca se reuseste o compactare atat de buna incat sa cred ca peste cativa ani, straturile compactate de sub placa nu se vor lasa... Mai ales ca nu se face o armare cu elevatia!
Diferitele moduri in care placa se poate realiza ar fi:
Attached File  Moduri realizare placa.jpg   9.03K   243 downloads

Oricare dintre ele mi se pare mai OK decat flotanta asta. In plus, ma gandesc cumva sa elimin cat se poate puntea termica intre placa si elevatie/blocurile de fundare. Modul in care doresc sa realizez izolatia placii si elevatiei este simbolizat in culoarea rosie (XPS):
- XPS de 5 cm pe suprafata inferioara a placii (imediat peste folie si peste pietrisul compactat)
- XPS de 5 cm pe soclu (in exterior)
- XPS de 3 cm montat peste placa, dispus perimetral (si orizontal) pe o latime de ~0.5m lipit de laturile camerei. In plus, voi ridica vreo cativa cm acel extrudat la intersectia cu peretii.
Fata de cum este prevazut in proiect, suprafetele verticale ale centurilor corespunzatoare peretilor de compartimentare si interiorul elevatiei NU le voi mai izola, ca sa mai salvez din costuri (ma rupe XPS-ul). Pierd mult din izolatie prin asta?
Ramane puntea termica pornind de pe suprafata interioara-verticala a elevatiei -> elevatie -> zid exterior. Iar asta intentionez cumva sa o "indulcesc" prin a adopta una din solutiile 1 sau 2 din poza cu modurile de realizare a placii: sa introduc cativa cm de XPS intre grosimea placii si elevatie (sau zid exterior).
Mai intai, ce spuneti de variantele 1 sau 2 (sau chiar 3), in locul placii mele flotante? Si in variantele 1 sau 2, ce spuneti de solutia de a elimina puntea termica?
In loc de XPS, se poate folosi EPS cu densitate mare? (> 20 Kg/mc?)

2) Sub primul strat de caramizi, stiu ca se pune carton bitumat pt hidroizolatie (sau ceva paste). Dar ideal ar fi sa imbunatatesc si puntea termica, inserand un strat izolator intre primul rand de caramizi si placa. STIU ca in afara de acel carton, nu e voie sa se puna nimic. Oare acel carton bitumat (daca il pun in 2-3 straturi), imi imbunatateste acea punte termica? Exista vreo alta solutie?

Acum trebuie sa plec. Continui diseara :-)

Cristi

#2
lowpy

lowpy

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,190
  • Înscris: 29.01.2012
Bun venit printre jurnalisti. Se pare ca anul asta e invazie si de Timisoreni pe forum. Posted Image
Nu sunt mare expert dar incerc sa-ti raspund la intrebari din ce stiu.
1)Desi nu-i frumos incep cu o intrebare: Placa ta flotanta rau se leaga cu ceva fier de centurile din elevatie sau este complet independenta?
Intre variantele pe care le-ai prezentat, eu nu am mai vazut pana acum variantele 1 si 2. Varianta 3 am vazut-o si cred ca e cea mai uzuala.
In ceea ce priveste izolarea cred ca te stresezi putin cam prea mult pentru un castig foarte mic. Si eu am analizat putin, de curand, problema izolarii la cota 0. (Daca vrei sa vezi niste discutii pe aceasta tema uite-te pe jurnalul meu).
In urma discutiilor, concluzia la care am ajuns este ca:
- prin pardoseala se duc doar 5% din totalul de pierderi
- influenta puntii termice este foarte locala (coltul camerei undeva pana la nivelul sapei) - vezi ca tot pe topicul meu sunt si niste diagrame care prezinta diferite variante de izolare.
- singura varianta in care poti sa scapi de tot de puntea aia termica este sa izolezi fundatia si placa pe toate partile dar asta costa
2)Nu e ok sa pui cartonul ala in mai multe straturi. Gandeste-te ca peretii tai, care spui ca vor fi portanti, vor ajunge sa stea pe un teanc de cartoane. Ori teancul asta nu stii cum se comporta in cazul unui cutremur. Sunt unii care nu sunt de acord nici cu aplicarea unui singur strat de carton bituminos pentru ca ar constitui o suprafata pe care zidul ar putea sa alunece.

#3
radu3333

radu3333

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,433
  • Înscris: 05.04.2009

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 15:15, said:

N-am gasit inca o solutie sa atasez planurile casei fara cartus (conf regulilor jurnalelor). Le am in format PDF, iar daca fac un snapshot la plansa intreaga, cand o maresti evident ca nu se vad detaliile. Daca aveti vreo solutie, va rog...
Varianta 1
Incerca sa selectezi imaginea din pdf si sa-i da paste in Paint (de exemplu) asa poti salva png sau jpg.
Varianta 2
Daca nu functioneaza var 1, poti sa folosesti un program gratuit care "mimeaza" imprimanta, de ex:  PDFcreator,  ... la sfarsit selectezi png sau jpg.

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 15:15, said:

2) Sub primul strat de caramizi, stiu ca se pune carton bitumat pt hidroizolatie (sau ceva paste). Dar ideal ar fi sa imbunatatesc si puntea termica, inserand un strat izolator intre primul rand de caramizi si placa. STIU ca in afara de acel carton, nu e voie sa se puna nimic. Oare acel carton bitumat (daca il pun in 2-3 straturi), imi imbunatateste acea punte termica? Exista vreo alta solutie?

Solutia cea mai buna nu este cartonul, ci hidroizolatia rigida (de ex: M100 + apastop), oricum cartonul nu se pune pt punte termica ci pt hidroizolatie,
Tinat cont ca CTA este la -80 nu trebuie sa-ti faci mari probleme cu acea hidroizolatie, problemele apar de regula cand CTA este la mai putin de -60 cm.

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 15:15, said:

Casa are 287 mp construiti, ...
.... Armare destul de sanatoasa zic eu, in total cam 10 tone de fier.
In general cca. 35 kg/mpAC nu este "destul de sanatoasa", dimpotriva ... da' depinde f mult de cum este partiul casei, unde si cum este pusa acea armatura.

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 15:15, said:

Problema mai arzatoare este ca placa este "flotanta",

Cea mai simpla rezolvare este sa ai placa "incastrata" in fundatie adica sa ai mustati care pleaca din grinda. Atentie si la ce armatura o sa ai in placa, in functie de suprafetele de placa trebuie sa ai undeva pe la 6-10 kg/ mp.

Nu este suficient sa pui polistiren sub placa doar perimetral, cel putin nu cred ca asa scrie in normativ.  (C107)

Edited by radu3333, 01 April 2013 - 17:59.


#4
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 17:01, said:

Bun venit printre jurnalisti. Se pare ca anul asta e invazie si de Timisoreni pe forum. Posted Image
Nu sunt mare expert dar incerc sa-ti raspund la intrebari din ce stiu.
1)Desi nu-i frumos incep cu o intrebare: Placa ta flotanta rau se leaga cu ceva fier de centurile din elevatie sau este complet independenta?
Intre variantele pe care le-ai prezentat, eu nu am mai vazut pana acum variantele 1 si 2. Varianta 3 am vazut-o si cred ca e cea mai uzuala.
Multumesc de urari lowpy! Ti-am citit in mare parte jurnalul (cred ca tot de fapt), insa am citit in lung si-n lat forumul pe sute de topicuri incat nu mai stiu exact ce si unde am vazut...
Ma cam gandeam de fapt ca poate ai sa-mi raspunzi daca mai ai vreme, ca sa facem echipa pe-aici prin zona ;-)

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 17:01, said:

In ceea ce priveste izolarea cred ca te stresezi putin cam prea mult pentru un castig foarte mic. Si eu am analizat putin, de curand, problema izolarii la cota 0. (Daca vrei sa vezi niste discutii pe aceasta tema uite-te pe jurnalul meu).
In urma discutiilor, concluzia la care am ajuns este ca:
- prin pardoseala se duc doar 5% din totalul de pierderi
- influenta puntii termice este foarte locala (coltul camerei undeva pana la nivelul sapei) - vezi ca tot pe topicul meu sunt si niste diagrame care prezinta diferite variante de izolare.
- singura varianta in care poti sa scapi de tot de puntea aia termica este sa izolezi fundatia si placa pe toate partile dar asta costa
Am bugetul pe de o parte, care n-as spune ca-i "subtirel" (40 kE) pt o casa la rosu (materiale + manopera). Inainte de a ma apuca, credeam (sau visam??) ca-mi iese la 30. Pe de alta parte, sunt lucruri pe care numai acum, la ridicarea casei le mai faci. Ma rog, chiar si unele din astea se mai pot repara, dar cu greutate si costuri mari. Asa ca as vrea si sa le fac cum trebuie.
Printre astea, este si capitolul izolatie termica. Si intr-adevar, sunt cam stresat ca sa iese bine. Insa nu sunt chiar obsedat, incat sa nu ma gandesc in cati ani se va amortiza investitia cu termosistemul.
Lucrurile vreau sa iasa bine si ieftin :-) - am o vorba mai "plastica", dar n-o spun acum. Iti dai seama ca nu merge, asa ca incerc sa gasesc optimul - chestie care e ca mersul pe sarma.
Sa revin... Eu cred ca pierderile prin placa de peste sol sunt (mult) mai mari. Si argumentez: rezistenta termica (,) corectata pentru placa de peste sol are o valoare mare: 4.50 in noile normative. Este o dovada ca prin acea placa, pierderile sunt MARI.
Si da, cel mai bine ar fi sa izolez si elevatia pe interior, si toate centurile fundatiei corespunzatoare peretilor interiori. Insa cum spui, ma termina cat de scump e XPS-ul.

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 17:01, said:

2)Nu e ok sa pui cartonul ala in mai multe straturi. Gandeste-te ca peretii tai, care spui ca vor fi portanti, vor ajunge sa stea pe un teanc de cartoane. Ori teancul asta nu stii cum se comporta in cazul unui cutremur. Sunt unii care nu sunt de acord nici cu aplicarea unui singur strat de carton bituminos pentru ca ar constitui o suprafata pe care zidul ar putea sa alunece.
Mda, cred ca nu prea-i ok, stiu si eu asta. De-aia ma gandesc ca poate o fi vreo alta solutie.

Ne mai auzim, sunt sigur de asta. Am sa mai citesc de pe jurnalul tau, poate o sa fiu de folos si imi vin si mie ceva idei.
Spor si bafta!

#5
lowpy

lowpy

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,190
  • Înscris: 29.01.2012

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 20:32, said:

... insa am citit in lung si-n lat forumul pe sute de topicuri incat nu mai stiu exact ce si unde am vazut...
Cunosc senzatia Posted Image

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 20:32, said:

Am bugetul pe de o parte, care n-as spune ca-i "subtirel" (40 kE) pt o casa la rosu (materiale + manopera). Inainte de a ma apuca, credeam (sau visam??) ca-mi iese la 30. Pe de alta parte, sunt lucruri pe care numai acum, la ridicarea casei le mai faci. Ma rog, chiar si unele din astea se mai pot repara, dar cu greutate si costuri mari. Asa ca as vrea si sa le fac cum trebuie.
Printre astea, este si capitolul izolatie termica. Si intr-adevar, sunt cam stresat ca sa iese bine. Insa nu sunt chiar obsedat, incat sa nu ma gandesc in cati ani se va amortiza investitia cu termosistemul.
Lucrurile vreau sa iasa bine si ieftin :-) - am o vorba mai "plastica", dar n-o spun acum. Iti dai seama ca nu merge, asa ca incerc sa gasesc optimul - chestie care e ca mersul pe sarma.
Sa revin... Eu cred ca pierderile prin placa de peste sol sunt (mult) mai mari. Si argumentez: rezistenta termica (,) corectata pentru placa de peste sol are o valoare mare: 4.50 in noile normative. Este o dovada ca prin acea placa, pierderile sunt MARI.
Si da, cel mai bine ar fi sa izolez si elevatia pe interior, si toate centurile fundatiei corespunzatoare peretilor interiori. Insa cum spui, ma termina cat de scump e XPS-ul.
Desi ar parea ca bugetul pentru ridicare la rosu nu e subtirel s-ar putea sa fii uimit. :) Eu am 175 mp construiti (fara terasa si beci) si la rosu o sa ma ajunga cam la 28k. Tu ai suprafata binisor mai mare deci as zice ca bugetul pe care-l ai nu-ti va permite prea mult spatiu de manevra pentru extrudat in plus. Nu vreau sa te descurajez dar e bine sa pui pe foaie o lista de cheltuieli ca se aduna si apar de unde nici nu te astepti :D

Te rog posteaza si aici normativul in care ai gasit detaliile astea despre pierderile din placa. Eu unu sunt interesat si cred ca la fel si altii. Eu tind totusi sa dau crezare celor care spun ca nu sunt extraordinar de mari pierderile din placa.Pe laterale oricum izolezi elevatia cu extrudat. Pe partea inferioara pui polistiren. In ideea ca pamantul de sub polistiren nu se va lasa niciodata, mai ajuta si el la izolare termica. Mai raman problemele cu puntile termice de pe la colturi. Alea fie le ignori pentru ca, dupa cum spuneam au o influenta mica, fie aplici la interior un brau pt izolatie suplimentara, exact cum ai amintit, pe conturul casetelor.


Nu mi-ai raspuns la intrebarea cu placa flotanta. Da te rog mai multe detalii.

Si acum, inchizitia spaniona:
Cam unde prin Sag construiesti?
Ai utilitati?
Ai deja autorizatie sau inca nu e gata proiectul pt. Ac?
Ai deja echipa? Daca da, cam cat e manopera?
Mijlocul lui aprilie e aproape, materiale ai inceput sa achizitionezi?

#6
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010
@Radu
Recunosc ca in PDFcreator, pe care de altfel il folosesc foarte des, nu am dat vreodata salvare in alt format decat pdf. Am iesit cam Posted Image  din faza asta, dar nu-i nimic, am mai invatat ceva!
Iacata-le:
Attached File  A_03 Plan Parter_fara cartus.JPG   349.09K   256 downloads
Attached File  A_04 Plan Etaj_fara cartus.JPG   395.45K   240 downloads

2) Buuun, am invatat inca ceva, credeam ca e sfant cartonul bitumat. Dar M100 + apastop imi suna mai bine, ca sa fiu sincer.
Da, stiu ca asta-i hidroizolatie, dar cred ca si un pic de termoizolatie Posted Image  (macar atat cat sa nu mai fie o ditamai puntea termica)

Cu armarea, 287 mp sunt cu tot cu terasa (una de vreo 20 si ceva mp in spate, alta in fata). Utili sunt 260 mp. Iar garajul si bucataria sunt constructii doar cu parter (fara nimic deasupra). Coeficientul de armare creste bine in cazul asta.
Structuristul a facut dupa ultimele normative si considerand zona seismica, si am fost destul de "ascultator". In sensul ca i-am spus sa nu-mi faca vreo structura ca la zgarie-nori (hmm, ce chestie, WTC nu mai e proverbial cand vorbim de structuri). Am avut niste tentative de negociere, printre care sa scot centura de la baza blocurilor de fundare, insa am fost sfatuit din mai multe parti sa n-o fac. Si o s-o pun. La celelalte izbucniri am renuntat - poate ca mi se trage si de la recentul cutremur (mic, dar totusi l-am simtit) in Timisoara Posted Image

Pt armarea placii: da, am fost sfatuit de un ing constructor si de structuristul meu sa merg pe o varianta "mai putin flotanta": cand torn elevatia, sa includ plasa cu ochiuri la cota superioara, perimetral.. Cand torn placa, plasa cu ochiuri din ea sa se suprapuna 2-3 randuri de ochiuri peste cea din elevatie. O fi mai bine?? Nu o sa-mi apara fisuri la colturile de intersectie ale peretilor cu sapa in timp?

Pt izolarea placii, poate n-am fost eu clar. O sa pun SUB placa peste tot XPS de 5 cm (adica in interiorul acelor casete, pe poata suprafata). O sa mai pun XPS de 5 cm pe tot perimetrul soclului, in exterior. PESTE placa, o sa pun XPS de 3 cm inglobat in sapa, perimetral doar (in mijlocul camerelor nu o sa am polistiren in sapa), cu ridicare 10 cm la muchia de intersectie a peretilor cu sapa.
NU o sa pun polistiren pe fata interioara a elevatiei si pe centurile fundatiei aliniate cu peretii interiori.
Suna bine asa? Ar mai trebui sa pun undeva ca sa imbunatatesc izolatia placii?

In C107, sunt tratate diferite cazuri. Se porneste de la placa neizolata, apoi cu izolatie peste, respectiv sub placa, apoi izolatia elevatiei pe exterior, respectiv pe interior, apoi izolatia perimetrala peste placa. Pt fiecare caz, sunt dati coeficientii de transfer termic cu solul, respectiv cu exteriorul. Diferitele valori si variatii de la caz la caz le-am obtinut in cazul placii mele (rezistente termice corectate), insa dificulttea este de a corela acele valori cu o rezistenta termica globala a cladirii si in final, cu un consum mediu lunar in anotimpul X.

Multam de raspunsuri. Parerile sunt bine-venite.

#7
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 21:32, said:

Desi ar parea ca bugetul pentru ridicare la rosu nu e subtirel s-ar putea sa fii uimit. Posted Image Eu am 175 mp construiti (fara terasa si beci) si la rosu o sa ma ajunga cam la 28k. Tu ai suprafata binisor mai mare deci as zice ca bugetul pe care-l ai nu-ti va permite prea mult spatiu de manevra pentru extrudat in plus. Nu vreau sa te descurajez dar e bine sa pui pe foaie o lista de cheltuieli ca se aduna si apar de unde nici nu te astepti Posted Image
Asa e, lucrez la fisierul de cheltuieli de cateva luni bune, ajustari de cantitati, de preturi, se mai schimba solutia pt o anumita chestie, mai zice unul-altul de vreo noua "pasta" - pac, schimb. Are cred ca mii de salvari fisierul. Iar daca il pierd, sunt un om terminat... Il salvez sub alt nume aproape in fiecare zi, ce mai ,,, e nebunie si nici n-am inceput Posted Image

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 21:32, said:

Te rog posteaza si aici normativul in care ai gasit detaliile astea despre pierderile din placa.
E imens, are 20 Mb, imi da eroare cand il atasez. Mai bine ne vedem la o bere si ti-l dau ;-)
Poate gasesc o solutie, un fileshare ceva. Pana una-alta, se cheama "C107-5-2005 Partea a 5-a - NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE ÎN CONTACT CU SOLUL", poate il gasesti. Eu nu mai stiu nici sa ma impusti unde l-am gasit.

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 21:32, said:

Nu mi-ai raspuns la intrebarea cu placa flotanta. Da te rog mai multe detalii.
"Placa ta flotanta rau se leaga cu ceva fier de centurile din elevatie sau este complet independenta?
Intre variantele pe care le-ai prezentat, eu nu am mai vazut pana acum variantele 1 si 2. Varianta 3 am vazut-o si cred ca e cea mai uzuala.
"
Sorry... in timp ce-i raspundeam lui Radu, mi-am dat seama ca am uitat sa-ti raspund.
In proiect, placa nu se leaga cu nimica de elevatie! mai flotanta de-atata nu se poate... Sta pur si simplu pe straturile alea compactate. Ca la nebuni... Eu nu ma incred deloc in chestia asta, e drept ca spre rusinea mea am descoperit cam tarziu (dupa ce proiectul a fost aprobat). Dar ma mira tare chestia asta, adica punem stalpisori la fiecare 4 m, ba mai mult - in noile normative pt zone seismice, ar trebui sa incadrez orice gol de usa si geam intre stapisori, pune tone de fier peste tot, dar la placa de pe sol - acolo nu se pune nimica! O dam flotanta... Eu inteleg motivul (nu este instructura de rezistenta a casei), dar la un cutremur cat de mic, sau daca se lasa un pic mama-compactarii ce o s-o fac, ma scufund ca Venetia!
Da, varianta 3 pare cea mai uzuala. Insa mi le inchipui foarte bine si pe 1 sau 2. Din motivul ca poate pot izola cu un mic polistiren si pe-acolo (intre elevatie si grosimea placii, un fel de rost de dilatare umplut cu polistiren). Insa la prima "dilatare", poate o fi ok, da' cand isi revine nu cred ca polistirenul o mai ramane lipit (e plastic probabil).

View Postlowpy, on 01 aprilie 2013 - 21:32, said:

Si acum, inchizitia spaniona:
Cam unde prin Sag construiesti?
Ai utilitati?
Ai deja autorizatie sau inca nu e gata proiectul pt. Ac?
Ai deja echipa? Daca da, cam cat e manopera?
Mijlocul lui aprilie e aproape, materiale ai inceput sa achizitionezi?
Parcela e cum intri in satul Sag, o iei spre manastirea Sag spre stanga, treci calea ferata, tii drumul drept cu manastirea in fata, si o iei la stanga la un moment dat. Cam pe-acolo, sa zicem in spatele satului, la vreun km de linia ferata.
Utilitati: am gaz si curent in fata parcelei. Forez pt apa - ma gandesc la 2 puturi: unul pt folosinta in timpul constructiei (la vreo 607 m) si apoi udat gradina, altul la vreo 100 de m pt folosinta prin casa - nu cred ca pot bea apa aia totusi.
AC e scos din Ianuarie. Echipa am deja dinaintea aprobarii proiectului.
Manopera e 11.5 kE. Cuprinde asa: tot ce inseamna constructia la rosu, inclusiv invelitoare (am 2 placi de beton), are cofraje destepte de lemn finisat (eu nu mai cumpar lemn de cofrat deloc), are popii lui, si tot ce inseamna sarma si cuie - nu ma intereseaza (pune de la el). Si lucrarea ce tocmai o termina inainte de a o incepe pe-a mea arata BINEE (am vazut-o la rosu, evident, nu finisata - acolo vezi cum construieste).
Materiale am cumparat asa: fierul tot, betonul tot, sistemul de invelitoare.
Urmeaza sa ma hotarasc la caramida - si mi-este foarte dificil. Porotherm pare ok la prima vedere si e faima, insa blocul ce l-am cumparat (am acasa unul ! Posted Image) e cam sfaramicios (de Poro de 25). Mai am si un Cemacon (de Zalau) si-mi place, cred ca e mai ok decat Poro, cel putin decat blocul ce-l am acasa. Si mi-a fact cu ochiul - are pret bun, blocul e fain, insa e un pic sub limita de normativ pt zona noastra (blocul are peretii exteriori cam de 10 mm, cand trebuie sa fie intre 11 si 15), procentul de goluri e <55% cand de fapt trebuie <50%.
Apoi am cumparat si un bloc Poro de 30 cu LM, insa asta e calitativ peste cel de 25. Deocamdata inclin inapoi spre Poro.
Dar ca lucrurile sa fie si mai complicate, am aflat ca Cemacon scoate niste blocuri noi pe piata, care zic ei or sa aiba raportul calitate/pret peste competitie (=Wienerberger). Insa va fi un bloc ceramic complet nou, il voi folosi printre primii, parca nu-mi vine. Si se scoate pe piata pe la mijlocul lui Aprilie - cam prea aproape de inceperea balamucului la mine.
Mai am si un bloc de caramida sarbeasca si unul de Cemacon de 29 cm cu LM. Apartamentul unde locuiesc cu sotia are 32 mp. Stii cam ce se intampla in fiecare zi... Posted Image

P.S. De cand cu casa, stau numai pe laptop. Pana acum citeam doar normative, faceam calcule si cautam pe net, de acum mai scriu si pe jurnal. Desi pana acum erau pt calculator, mai nou ma plimb cu ochelarii pe nas prin casa fiindca nu mai vad mobila. Am probabil vreo 2 dioptrii in plus si ma doare spatele. De la mijl lui Aprilie, o sa fie si casa. Atunci ma vor durea mai multe.

#8
radu3333

radu3333

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,433
  • Înscris: 05.04.2009

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 22:06, said:

Iacata-le:
Cateva observatii:

Bucatarie:
- mobilarea nu este tocmai OK, este bine sa ai intre insula si blat (perete) 1,2 m liber.
- daca qiuveta este in dreptul ferestrei, Hparapet trebuie sa fie de minim 1,0 m.
- usa de la debara este mai bine sa fie mutata pe latura lunga, astel va fi mai usoara utilizarea spatiului de depozitare.
Attached File  bucatarie.png   133.33K   176 downloads


Garaj - sp. tehnic
- este bine sa ai 2 usi intre garaj si casa, altfel exista riscul sa-ti intre gazele de la masina in casa.
- daca in sp tehnic este CT pe gaze, suprafata sp. tehnic trebuie sa fie de minim 18 mc, suprafata ferestrei de minim 5% (mp) din volumul incaperii (mc), iar usa (care trebuie sa fie URF) trebuie sa se deschida spre exterior.
Se poate recompartimenta zona astfel incat sa ai un hol (sas) intre casa si garaj, respectiv Sp. Tehnic.

#9
lowpy

lowpy

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,190
  • Înscris: 29.01.2012

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

E imens, are 20 Mb, imi da eroare cand il atasez. Mai bine ne vedem la o bere si ti-l dau ;-)
Poate gasesc o solutie, un fileshare ceva. Pana una-alta, se cheama "C107-5-2005 Partea a 5-a - NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE ÎN CONTACT CU SOLUL", poate il gasesti. Eu nu mai stiu nici sa ma impusti unde l-am gasit.
E ok si numele, daca l-ai gasit pe google probabil ca se poate gasi inca. Multumesc. Momentan cu intalnitul mai greu ca stau prost cu timpul. Poate dupa ce terminam cu santierele Posted Image)

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

Sorry... in timp ce-i raspundeam lui Radu, mi-am dat seama ca am uitat sa-ti raspund.
In proiect, placa nu se leaga cu nimica de elevatie! mai flotanta de-atata nu se poate... Sta pur si simplu pe straturile alea compactate. Ca la nebuni... Eu nu ma incred deloc in chestia asta, e drept ca spre rusinea mea am descoperit cam tarziu (dupa ce proiectul a fost aprobat). Dar ma mira tare chestia asta, adica punem stalpisori la fiecare 4 m, ba mai mult - in noile normative pt zone seismice, ar trebui sa incadrez orice gol de usa si geam intre stapisori, pune tone de fier peste tot, dar la placa de pe sol - acolo nu se pune nimica! O dam flotanta... Eu inteleg motivul (nu este instructura de rezistenta a casei), dar la un cutremur cat de mic, sau daca se lasa un pic mama-compactarii ce o s-o fac, ma scufund ca Venetia!
Da, varianta 3 pare cea mai uzuala. Insa mi le inchipui foarte bine si pe 1 sau 2. Din motivul ca poate pot izola cu un mic polistiren si pe-acolo (intre elevatie si grosimea placii, un fel de rost de dilatare umplut cu polistiren). Insa la prima "dilatare", poate o fi ok, da' cand isi revine nu cred ca polistirenul o mai ramane lipit (e plastic probabil).
Am discutat cu cineva despre solutia asta pe care o ai tu cu planseul flotant si parerile par sa fie impartite cu privire la avantaje si dezavantaje. Cam toti sunt de acord cu faptul ca pamantul de sub placa nu se compacteaza suficient de bine incat sa fie 100% sigur ca nu se lasa. Daca pamantul se lasa, o placa armata normal cu un rand de plasa sudata in varianta 3 va sta suspendata. De aici parerile diverg. Unii spun ca din cauza armarii mai slabe, a grosimii mai mici si a incarcarii ochiului de placa cu sapa, gresie, parchet, mobilier divers e posibil sa apara fisuri de-a lungul grinzilor din centuri iar placa sa ramana "atarnata" doar in fiarele plasei sudate. Altii spun ca nu e problema, ca nu apar fisuri si doar eventual se va forma o "burta" inspre mijlocul ochiului de placa in functie de incarcare.

Cei care recomanda placa flotanta cum ai tu in proiect spun ca e ok asa pentru ca in caz ca se va lasa pamantul placa asta va lucra independent de restul tructurii si se va lasa odata cu tarana. Ei spun ca nu ar fi vre-o problema structurala pentru ca partea de jos a structurii este oricum legata cu grinzile din elevatie care sunt de obicei mai sanatoase, dar intr-adevar nu mai beneficiazi de efectul de saiba pe care il are placa. Acuma cine-o fi avand dreptate nu pot sa spun pentru ca nu am suficiente cunostiinte in domeniu. Tind sa cred ca adevarul e undeva la mijloc. Posted Image

Nu cred ca inteleg pe ce directie vrei sa faci sandviciul beton-extrudat-beton. Orizontal sau vertical?

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

Utilitati: am gaz si curent in fata parcelei. Forez pt apa - ma gandesc la 2 puturi: unul pt folosinta in timpul constructiei (la vreo 607 m) si apoi udat gradina, altul la vreo 100 de m pt folosinta prin casa - nu cred ca pot bea apa aia totusi.
Daca nu esti sigur ca la 100m e apa potabila poate nu are rost sa investesti intr-un asemenea foraj. Sunt pe forum persoane care au facut (sau vor face) un foraj la adancime mai mica si restul de bani ii investesc intr-o mini statie de epurare. Poate merita sa te interesezi de treaba asta.

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

AC e scos din Ianuarie. Echipa am deja dinaintea aprobarii proiectului.
Manopera e 11.5 kE. Cuprinde asa: tot ce inseamna constructia la rosu, inclusiv invelitoare (am 2 placi de beton), are cofraje destepte de lemn finisat (eu nu mai cumpar lemn de cofrat deloc), are popii lui, si tot ce inseamna sarma si cuie - nu ma intereseaza (pune de la el). Si lucrarea ce tocmai o termina inainte de a o incepe pe-a mea arata BINEE (am vazut-o la rosu, evident, nu finisata - acolo vezi cum construieste).
Mai rar din astia care sa-si aduca pana si cuiele Posted Image

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

Materiale am cumparat asa: fierul tot, betonul tot, sistemul de invelitoare.
Se poate niste preturi? Beton de la ce statie? Ce fel de invelitoare?

View Postcristi-m, on 01 aprilie 2013 - 23:00, said:

Urmeaza sa ma hotarasc la caramida - si mi-este foarte dificil. Porotherm pare ok la prima vedere si e faima, insa blocul ce l-am cumparat (am acasa unul ! Posted Image) e cam sfaramicios (de Poro de 25). Mai am si un Cemacon (de Zalau) si-mi place, cred ca e mai ok decat Poro, cel putin decat blocul ce-l am acasa. Si mi-a fact cu ochiul - are pret bun, blocul e fain, insa e un pic sub limita de normativ pt zona noastra (blocul are peretii exteriori cam de 10 mm, cand trebuie sa fie intre 11 si 15), procentul de goluri e <55% cand de fapt trebuie <50%.
Apoi am cumparat si un bloc Poro de 30 cu LM, insa asta e calitativ peste cel de 25. Deocamdata inclin inapoi spre Poro.
Dar ca lucrurile sa fie si mai complicate, am aflat ca Cemacon scoate niste blocuri noi pe piata, care zic ei or sa aiba raportul calitate/pret peste competitie (=Wienerberger). Insa va fi un bloc ceramic complet nou, il voi folosi printre primii, parca nu-mi vine. Si se scoate pe piata pe la mijlocul lui Aprilie - cam prea aproape de inceperea balamucului la mine.
Mai am si un bloc de caramida sarbeasca si unul de Cemacon de 29 cm cu LM. Apartamentul unde locuiesc cu sotia are 32 mp. Stii cam ce se intampla in fiecare zi... Posted Image
Eu am luat Cemacon de 29 pt pereti portanti si de 12 pt compartimentari. Pret mai bun decat la PTH, iar calitatea comparabila. La inceput nici nu vroiam sa aud de Cemacon dar incet-incet m-am convins ca e ok.

#10
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 08:23, said:

Cateva observatii:

Bucatarie:
- mobilarea nu este tocmai OK, este bine sa ai intre insula si blat (perete) 1,2 m liber.
- daca qiuveta este in dreptul ferestrei, Hparapet trebuie sa fie de minim 1,0 m.
- usa de la debara este mai bine sa fie mutata pe latura lunga, astel va fi mai usoara utilizarea spatiului de depozitare.
Corecta observatia cu mobila de bucatarie. Insa pe planul arhitectului e un pic diferita mobila (nu a mai transpus planul meu in al lui). Insa atasez un plan facut de mine in Visio despre cum va arata de fapt bucataria, cu mobila si dimensiuni. Asta ar trebui sa fie ok:
Attached File  Visio - plan bucatarie.pdf   84.86K   148 downloads

Cu parapetul, am avut si eu o discutie EXACT pe aceeasi tema cu arhitectul, sa-mi faca parapetul la 100 cm la acel geam. Insa mi-a spus ca se va vedea urat glaful interior al geamului, apoi o zona ingusta de faianta, apoi blatul. Si ca cel mai bine ar fi ca acel glaf sa fie la nivelul blatului. Iar glaful nu va fi mai lat decat spaletul interior al geamului.

Cu usa de la debara, e buna-buna observatia. In planul din visio atasat, o sa vezi ca pe partea unde s-ar putea pune usa asta, am prevazut un TV. Ramane sa ma mai gandesc daca pot muta TV-ul pe acel colt.

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 08:23, said:

Garaj - sp. tehnic
- este bine sa ai 2 usi intre garaj si casa, altfel exista riscul sa-ti intre gazele de la masina in casa.
Interesant... E o posibila problema. Insa nu prea-mi iese alta schema cu scarile alea... Am cateva variante:
- daca vin cu scarile mai in fata (deci cu nivelul 0,00) ca sa trec de usa de la CT, vor trebui scari dispuse in interiorul CT - si nu e loc. Si atunci usa trebuie cu deschidere in exterior (si din motivul de mai jos, si din motiv ca nu se poate sa deschizi o usa spre interior si sa fie trepte imediat dupa prag)
- daca ar fi sa fac CT-ul la nivelul 0,00, mi se schimba multe chestii, deja umblam la structura si proiectul e aprobat
Nu stiu cum altfel... O sa bag o intrebare arhitectului.

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 08:23, said:

- daca in sp tehnic este CT pe gaze, suprafata sp. tehnic trebuie sa fie de minim 18 mc, suprafata ferestrei de minim 5% (mp) din volumul incaperii (mc), iar usa (care trebuie sa fie URF) trebuie sa se deschida spre exterior.
Se poate recompartimenta zona astfel incat sa ai un hol (sas) intre casa si garaj, respectiv Sp. Tehnic.
Eu stiam ca daca centrala e cu tiraj fortat, limitarile sunt mai putin drastice. Oare sa fi gresit arhitectul, desi am incredere ca stie meserie. Ma uit dupa normative.
Poate daca ai timp si vrei sa-mi faci o schita foarte sumara, 2-3 linii acolo, poate direct pe desen, doar sa ma prind cam cum le vezi tu? Insa ar cam trebui sa nu miscam zidurile portante.

Multumesc!

#11
radu3333

radu3333

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,433
  • Înscris: 05.04.2009

View Postcristi-m, on 02 aprilie 2013 - 11:42, said:

Poate daca ai timp si vrei sa-mi faci o schita foarte sumara, 2-3 linii acolo, poate direct pe desen, doar sa ma prind cam cum le vezi tu? Insa ar cam trebui sa nu miscam zidurile portante.
O varianta, ... se muta golul din zidaria portanta dar asta nu prea are implicatii asupra rezistentei casei.
Attached File  varianta.png   36.82K   15 downloads  

View Postcristi-m, on 02 aprilie 2013 - 11:42, said:

Eu stiam ca daca centrala e cu tiraj fortat, limitarile sunt mai putin drastice. Oare sa fi gresit arhitectul, desi am incredere ca stie meserie. Ma uit dupa normative.


Din ce stiu eu, conditiile de: suprafata incapere, suprafata vitrata, si URF sunt date de gaz, nu de tipul centralei, se pot face anumite reduceri doar daca peretii sunt din beton armat (ceea ce nu e cazul) ... dar vorbesc din amintiri si poate gresesc. Incearca mai bine sa vorbesti cu (un) verificator(ul) pt "C" - foc.


Referitor la mobilarea  bucatariei eu unul nu-s convins ca este cea mai buna varianta, ca amplasare mobilier si ca distante intre ele.  Cauta Neufert. ... Da' este o parere personala si important este sa-ti placa tie.

#12
dan_4_you2003

dan_4_you2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 586
  • Înscris: 26.12.2012
Sistemul constructiv pare a fi tip dual... Asa cred eu din planuri...si ai detaliul de fundare.... Langa timisoara sunt 3 zone ... ag=0.20  ,ag=0.16 si ag=0.12  , Tc =0.7....Nu stiu unde te incadrezi tu... Doar pentru simplu fapt ca folosesti  zidarie portanta +cadre  si mi se pare ca detaliul de fundare e gresit...Pconv = ???? La P+1 ar trebui sa ai un teren bun de fundare daca ai latimea talpii de 50 ... Trebuia sa duca etrierul pana in bloc sa fie ca o grinda si puse repartitii...Vad ca ai acolo si niste geamuri pe colt .... (sigur ai o consola acolo ) .... Lasa ca merge si asa !!Posted Image

Edited by dan_4_you2003, 02 April 2013 - 14:28.


#13
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 12:48, said:

O varianta, ... se muta golul din zidaria portanta dar asta nu prea are implicatii asupra rezistentei casei.
Hmm, interesant. Asta inseamna ca CT-ul e la 0,00 (nu la -0,40 cat e acum). CT-ul se va micsora destul de mult si cam afecteaza structura, dar poate merita gandita treaba! M-ai cam pus pe ganduri cu gazele astea de  la masina, nu m-am gandit la asta. O sa vad ce mai gasesc la altii, din experienta lor.
Multumesc!

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 12:48, said:

Din ce stiu eu, conditiile de: suprafata incapere, suprafata vitrata, si URF sunt date de gaz, nu de tipul centralei, se pot face anumite reduceri doar daca peretii sunt din beton armat (ceea ce nu e cazul) ... dar vorbesc din amintiri si poate gresesc. Incearca mai bine sa vorbesti cu (un) verificator(ul) pt "C" - foc.
In dosar, nu vad specificate informatii despre CT. Insa am gasit pe site-ul Misiunea Casa:
"Amplasarea centralelor termice pe gaz se poate face si in incaperi separate. Conform legii, in cazul unei centrale termice cu tiraj natural, dimensiunile camerei trebuie sa fie de min.18 mc, iar in cazul uneia cu tiraj fortat trebuie sa fie de min. 7,5 mc. In plus, incaperile in care vor fi montate centralele termice trebuie sa aiba tamplarie obisnuita cu geamuri normale sau securizate, echipata cu o priza de aer neopturabila, cu dimensiuni de 6 cm patrati pentru fiecare 1000 kcal ai centralei, dar nu mai putin de 100 cm patrati."
Se pare ca se face diferenta intre centrala cu tiraj natural sau fortat. CT la mine are S = 7.4 mp, inaltimea 3.2 m => volum = 23.7 mc => OK
Si cu geamul e OK, insa nu planuiam sa trag evacuarea centralei PRIN GEAM !! Ce chestie comunista !!!! Posted Image Poate-i un normativ mai vechi.

View Postradu3333, on 02 aprilie 2013 - 12:48, said:

Referitor la mobilarea  bucatariei eu unul nu-s convins ca este cea mai buna varianta, ca amplasare mobilier si ca distante intre ele.  Cauta Neufert. ... Da' este o parere personala si important este sa-ti placa tie.
Eu stiu ce zici... Ca sa fie ca in standarde, ar trebui cu 20 cm mai lata bucataria. Eu m-am luat dupa BLUM (o sa trag un ochi si la Neufert). Insa asa dimensiuni nu prea mai imi sunt ok (buget in primul rand, apoi nu mai respect limitele de proprietate). Asta e...

View Postdan_4_you2003, on 02 aprilie 2013 - 14:25, said:

Sistemul constructiv pare a fi tip dual... Asa cred eu din planuri...si ai detaliul de fundare.... Langa timisoara sunt 3 zone ... ag=0.20  ,ag=0.16 si ag=0.12  , Tc =0.7....Nu stiu unde te incadrezi tu... Doar pentru simplu fapt ca folosesti  zidarie portanta +cadre  si mi se pare ca detaliul de fundare e gresit...Pconv = ???? La P+1 ar trebui sa ai un teren bun de fundare daca ai latimea talpii de 50 ... Trebuia sa duca etrierul pana in bloc sa fie ca o grinda si puse repartitii...Vad ca ai acolo si niste geamuri pe colt .... (sigur ai o consola acolo ) .... Lasa ca merge si asa !!Posted Image
Salut!
Ziduri ext de 30, int de 25, stalpisori de 25x25 + 1-2 grinzi tzapene pt deschideri mai mari. Eu ziceam ca e sistem portant, nu cadre... Cum o fi?
Acc seismica de proiectare se ia 0.16g. Asta e trecut la mine in proiect, m-am uitat si pe hartile seismice din P100.
Ce ar fi gresit la detaliul de fundare? Pconv in proiect apare asa: "Pconv.barat = 240 KPa".
Daca te referi la fundatii cu acel etrier, din cate am inteles eu si vorbit cu un alt inginer constructor: ce am eu sunt fundatii cu centuri continue, unde se prevad 2 centuri (le vezi in acel detaliu). Altfel de tip sunt fundatiile elastice, cand sub fiecare stalp(isor) se prevede o talpa, iar armarea se face cu un etrier lung, prins intre punctele de jos in talpa, si sus in elevatie (parca).

Terenul, din cate am discutat cu structuristul, este bun de fundare. La ce sa ma uit in studiul GEO?

Cu acel geam pe colt, structura s-a facut cu 2 stalpisori si o grinda continua la 90 de grade, daca nu ma insel. Cum trebuia?

Multam!

#14
denky

denky

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,360
  • Înscris: 09.03.2009
Salut si bafta, io-s vecin cu Lowpy.
din tot ce scrieti voi aici, prea tehnic pt mine, atata am priceput: ca-ti faci mobila de bucatarie... Sa nu uiti de masina de spalat vase, o s-o pui mai tarziu, cu siguranta, asa ca pune-o din start.

Eu am 290 mp construti, poroth seismic de 38, acoperis pus, betoane de la statie cu pompa, fier mai mult decat era cazul, totul supradimensionat (arhitectii imi sunt prieteni apropiati, au facut exces de zel), am avut discount-uri bune, la rosu cu materiale si manopera a fost (in 2005) 33.000 euro. Asa de mult s-au scumpit materialele fata de vf de constructii din 2004-2006? Din ce vad ca spuneti pe aici, iata ca da, aviz amatorilor de senzatii tari de pe dezbateri, unde preturile se prabusesc continuu.

#15
dan_4_you2003

dan_4_you2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 586
  • Înscris: 26.12.2012
Daca Pconv e 240 e ok latimea talpii ...In schimb armarea  la fundatie ....Daca e structura tip dual...Si asa e 100% ... Armarea la fundatie se face diferit...Acum nu ma apuc sa fac studiu de caz ca nu am timp.... Da vezi in P100 ... ag=0.16 ...   De obicei se pun 2 centuri la demisoluri inalte peste 2 m ...ag <0.16 ... ..
  Trebuia sa ai o grinda ... cu niste repartitii fi 10 ...si armata consola la blocul de fundare ...nu stiu daca ma intelegi....
Grinzi zdravene ai scris mai sus..Posted Image))...Grinda trebuie sa fie mai slaba ca stalpul....Acum nu stiu cum ai armat ...  In fine .. Personal prefer sa fac o grinda ....Acum nu mai gasesc  dar o sa caut...Stiu ca am citit undeva ca merge solutia asta acolo unde ag<0.16..... Intrucat vb din amintiri ...revin cand gasesc exact...Iti mai trebuie un stalp la un colt ...

Edited by dan_4_you2003, 02 April 2013 - 17:30.


#16
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postdenky, on 02 aprilie 2013 - 16:55, said:

Salut si bafta, io-s vecin cu Lowpy.
din tot ce scrieti voi aici, prea tehnic pt mine, atata am priceput: ca-ti faci mobila de bucatarie... Sa nu uiti de masina de spalat vase, o s-o pui mai tarziu, cu siguranta, asa ca pune-o din start.
Imi fac casa mai intai Posted Image Vorbeam de structura, fundatii, planse. Asa am ajuns pe la bucatarie, tangential.
In ce zona sunteti voi aprox?

View Postdenky, on 02 aprilie 2013 - 16:55, said:

Eu am 290 mp construti, poroth seismic de 38, acoperis pus, betoane de la statie cu pompa, fier mai mult decat era cazul, totul supradimensionat (arhitectii imi sunt prieteni apropiati, au facut exces de zel), am avut discount-uri bune, la rosu cu materiale si manopera a fost (in 2005) 33.000 euro. Asa de mult s-au scumpit materialele fata de vf de constructii din 2004-2006? Din ce vad ca spuneti pe aici, iata ca da, aviz amatorilor de senzatii tari de pe dezbateri, unde preturile se prabusesc continuu.
Mai, nu stiu ce sa cred... Adica e OK ca ai reusit asa ceva. Insa daca structuristul ti-ar fi prieten, nu ar fi supra-dimensionat nimic. Sau altfel spus, iti fac si eu o structura care sigur te tine :-) - pun fier si beton cu nemiluita. Cel mai usor lucru e sa supra-dimensionezi. Da' o sa vezi ca te rupi la bani. Cred ca structuristii trebuie sa aiba decenta. Adica sa-si bata putin caputzul cand iti fac acele calcule si dau verde. Si inca ceva, calculele astea nu se fac dupa ureche, sunt normative generale (apoi coduri si ghiduri speciale pt zone seismice - P100 de ex) care definesc parametri, tipuri de structuri preferate, moduri de a construi etc. Nimic din ce este de importanta majora nu este lasat la voia intamplarii, crede-ma. Zona seismica ESTE DEJA luata in considerare in normativ, cand iti spune ca trebuie proiectezi pt ag = 0.16, de ex, cat e la noi. Daca mai pune si structuristul de la el... iese o casa care e buna pt zona Focsanilor (adica deasupra faliei). Insa poate nu ai mai avut bani sa o izolezi corect. Si aici e problema, ca majoritatea avem bugete in care trebuie sa ne incadram vrand-nevrand.
Casa mea nu vreau sa fie supra-dimensionata, ci calculata corect.
Eu gandesc asa: in cazul unui cutremur mare, peste medie (care e prognozat o data la 500 de ani sau mai mult), la o casa calculata corect poate se darama un zid, se deplaseaza vreun stalp (un exemplu doar, nu stiu, poate ca nici macar asta n-ar trebui sa se intample). In cazul unei case mult supra-dimensionate, poate nu se darama nimic, dar apare o fisura intr-o grinda. Tu o sa mai stai in casa aia pana n-o repari?! Iar costurile de reparatii sunt mari sau imense si intr-un caz, si in celalalt.
In fine, las locul celor licentiati in acest domeniu sa vorbeasca, asta e doar parerea mea de beneficiar. Si a unuia care am cam citit normativele (si in parte le-am si inteles).

#17
vacantamijlocie

vacantamijlocie

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,758
  • Înscris: 13.08.2008

Quote


Parcela e cum intri in satul Sag, o iei spre manastirea Sag spre stanga, treci calea ferata, tii drumul drept cu manastirea in fata, si o iei la stanga la un moment dat. Cam pe-acolo, sa zicem in spatele satului, la vreun km de linia ferata.
Utilitati: am gaz si curent in fata parcelei. Forez pt apa - ma gandesc la 2 puturi: unul pt folosinta in timpul constructiei (la vreo 607 m) si apoi udat gradina, altul la vreo 100 de m pt folosinta prin casa - nu cred ca pot bea apa aia totusi.
Poti, dar nu stiu daca iti va fi bine !
Uite cate ceva in acest sens:
http://www.timpolis....int.php?id=9308

http://www.timpolis....ilor-21607.html

http://www.ratt.ro/f...?showtopic=1324

Terenul tine apa cand ploua ? Casele in zona nu au subsol sau au fundatia mai ridicata...
Ar fi bine sa trimiti apa la un laborator pentru analize.

PS Cat a costat terenul ?

Edited by vacantamijlocie, 02 April 2013 - 20:06.


#18
cristi-m

cristi-m

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 430
  • Înscris: 08.11.2010

View Postdan_4_you2003, on 02 aprilie 2013 - 17:05, said:

Daca Pconv e 240 e ok latimea talpii ...In schimb armarea  la fundatie ....Daca e structura tip dual...Si asa e 100% ... Armarea la fundatie se face diferit...Acum nu ma apuc sa fac studiu de caz ca nu am timp.... Da vezi in P100 ... ag=0.16 ...   De obicei se pun 2 centuri la demisoluri inalte peste 2 m ...ag <0.16 ... ..
  Trebuia sa ai o grinda ... cu niste repartitii fi 10 ...si armata consola la blocul de fundare ...nu stiu daca ma intelegi....
in P100, nu prea am gasit ceva despre centurile din fundatii. In fine. Citesc eu tot felul de documente, insa totusi n-am facultate de constructii la baza (inginer electronist). Asa ca daca intri mai adanc "in fundatii", trebe sa fii mai explicit un pic. Dar vorba aia, e un forum pana la urma, si fiecare posteaza in limita timpului si cat ii face placere.

View Postdan_4_you2003, on 02 aprilie 2013 - 17:05, said:

Grinzi zdravene ai scris mai sus..Posted Image))...Grinda trebuie sa fie mai slaba ca stalpul....
Posted Image is vreo 2 balshoaie, da' una e mama grinzilor: 10 x Fi 22... Mai, asa sper si eu, ca stalpisorii pe care reazama grinda asta sa fie mai tari ca si fularu'. Stalpisorii is 4 x FI 14.

View Postdan_4_you2003, on 02 aprilie 2013 - 17:05, said:

Acum nu stiu cum ai armat ...  In fine .. Personal prefer sa fac o grinda ....Acum nu mai gasesc  dar o sa caut...Stiu ca am citit undeva ca merge solutia asta acolo unde ag<0.16..... Intrucat vb din amintiri ...revin cand gasesc exact...
Stai linistit. Daca o sa ai timp si vrei, iti pot trimite vreo plansa. Spui numa' care.

View Postdan_4_you2003, on 02 aprilie 2013 - 17:05, said:

Iti mai trebuie un stalp la un colt ...
Posted Image Nu cred Posted Image
Poate te referi la celalalt geam pe colt pe axa 8 (bucatarie), nu vezi stalpul dintr-o parte a geamului, ci e mai incolo cu vreun metru si ceva. Am vorbit parca treaba asta cu structuristul, si mi-a spus ca nu pune stalpul fix la marginea golului fiindca deaspura de bucatarie nu am nimic - descarca in principiu o fractiune din acoperis, centura si cam atat.
Ne auzim si multam!

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate