Sign In
Create Account
Back to top
 |
Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
(inu1711) Microcasa cu 1001 intrebari
1 votes
Last Updated: Sep 21 2020 19:50, Started by
inu1711
, Mar 23 2013 18:33
·
0
0
#37
Posted 25 March 2013 - 14:24
|
da, e misto locatia...casa de vacanta...nu de stat acolo zi de zi.... La 9 km de oras e perfecta de stat acolo zi de zi. Esti permanent in vacanta.  De curiozitate, de ce gasesti locatia nepotrivita pentru locuinta permanenta? Tu cat timp faci pana la servici/scoala/piata?
dar daca stau sa ma gandesc, nu numai langa lac sunt tantari, dar oricum...acolo sunt mai multi si mai dresati..  Pentru ca esti carcotas, te invit sa-ti iei unditele si sa vii la vara intr-un weekend sa te convingi. |
#39
Posted 25 March 2013 - 14:46
|
Din placa zero am lasat mustati doar pe o lungime de 4 m, atat cat era terasa in planuri.
Trebuie sa mai ancorez cumva de elevatie si restul de 7m din lungimea terasei?
La 9 km de Rm. Valcea ? Unde anume mai exact ? Gura Vaii. Cunosti zona? Edited by inu1711, 25 March 2013 - 14:46. |
#40
Posted 25 March 2013 - 14:59
|
Nu cunosc Gura Vaii, dar eram curios pentru ca sunt din Rm. Valcea.
|
#41
Posted 25 March 2013 - 15:04
|
Nici eu nu cunosc, dar va trebui sa ma obisnuiesc. Am cumparat terenul acum... niste ani, dar nu cunosc binne zona.
|
#42
Posted 26 March 2013 - 00:03
|
Frumos...!! Ai grija sa ne inviti la un gratar cu peste si un vinutz bun cum e in zona aia !!!Bravo.
|
#43
Posted 26 March 2013 - 10:08
|
He he! Abia astept sa scap de nebunia din curte sa pot pune de gratare...
 Am avut parte de niste mesteri tare imprastiati. E asa o dezordine pe santierul meu!Pana se mai gaseste cineva dispus sa raspunda intrebarilor mele, am sa impartasesc celor care sunt la inceput de drum informatiile pe care le-am adunat eu in 3 ani de citit pe aria asta. Pentru cei care se pricep, informatiile sunt banale. Si mie mi se par asa acum. Pentru cei care nu au avut nicio tangenta cu constructiile si acum incep lucrarile la casa, poate ajuta. Rog pe cei care cunosc mai bine cum stau lucrurile sa corecteze, daca e ceva gresit. 1. Pregatirea terenului - daca nu se decoperteaza stratul vegetal si se foloseste la umplere, cand se descompun buruienile vor ramane goluri si se va lasa terenul de sub placa, rezultand fisuri in placa zero. 2. Trasare - pentru a ne asigura ca se porneste cu ziduri drepte si unghiuri de 90 grade se masoara diagonalele oricarui dreptunghi format si ele trebuie sa fie egale. Abaterea maxima poate sa fie de 5mm. Daca de la santuri fundatie se pleaca cu o abatere mare, unghiurile de la ziduri vor fi cu erori foarte mari. Trasarea se poate face cu scanduri fixate pe sol, in felul asta se protejeaza si marginile santurilor. 3. Sapaturi fundatie - ultimii 10-20cm de pe fundul gropilor se sapa cu putin inainte de turnarea betonului. Adancimea santului de fundare trebuie sa fie de minim 1.10m. Acolo unde se face "treapta" data de diferenta de nivel, se pleaca de la 1.10m si se sapa la nivel (in partea de sus, adancimea santului poate fi mai mare de 1.10) Legat de latimea fundatiei, aceasta se masoara cu un distantier, facut dintr-o bucata de rigla. Se masoara 50 de cm, apoi se merge cu acea rigla si se verifica peste tot. Atat in zona de suprafata, cat si la adancime. In santul de fundare (sub betonul de egalizare) se pune impamantarea. o platbanda pe tot perimetrul fundatiei (circuit inchis), sudata de armatura din fundatie, cu bare metalice infipte in pamant si fixate de platbanda. Un capat al platbandei se scoate in afara fundatiei, in zona unde o sa fie contorul electric. Este necesara si indicata sudarea platbantei pe tarus chiar daca este prinsa cu suruburi de 8 si piulite. Sudura se izoleaza cu smoala. Barele ce compun armaturile pentru stalpi pornesc din fundul santului de fundare si trebuie scoase deasupra cotei zero (cota placii parter) cu cel putin 60 diametre, pentru a se putea face jointarea. Inainte de turnare se fixeaza tevi prin care vor trece conductele (WC, alimentare cu apa) si cablurile (curent, telefonie, cablu). Trecerile pentru canalizare in fundatii se fac cu teava de 140 sau 160 pentru a trece cu 110 prin ea. Pentru tot ce este sub placa zero se foloseste teava portocalie (e mai rezistenta la tasare) Betonul din fundatie se vibreaza pentru a nu aparea segregari. In betoniera e bine sa se puna plastiproof pentru a-i creste impermeabilitatea. (1 litru la mc de beton, se gaseste la bidon de 20 l si costa cam 100 lei) 4. Soclu fundatie -ginzile din fundatie trebuie sa fie fixate de stalpi. Stalpii trebuie sa aiba etrieri si in noduri (acolo unde se intersecteaza cu grinzile) La grinzile din elevatie distanta intre etrieri este de 20 cm pentru zonele de capat (de doua ori inaltimea grinzii), in rest (in zonele de camp) distanta dintre etrieri este de 3/4 din inaltimea grinzii. Intre cofraje si armatura trebuie sa fie cel putin 2,5 cm, loc necesar trecerii betonului. Armatura nu trebuie sa fie lipita de lemn, pentru corectare se pun distantieri (pureci?) La turnare, betonul se vibreaza. In betoniera e bine sa se puna plastiproof. Nu se lasa bucati de lemn in cofraje, pentru ca lemnul putrezeste in timp. La turnarea elevatiei, suprafata finala se lasa cu denivelari, pentru ca betonul ce se va turna pentru placa sa faca priza mai buna. Pe interior se poate decofra a doua zi, apoi se incepe umplerea golurilor si TASAREA pamantului. La tasarea pamanutului, se pun 20cm de pamant, apoi se taseaza. Se pun alti 20cm, iar se taseaza. La sfarsit, peste pămîntul compactat, nu se pune nisip ci sort de 16-32. Pentru o tasare mai sigura, se poate umple cu apa si se taseaza mai usor. Pamantul de umplere nu trebuie sa aiba ierburi (buruieni) prin el. Inainte de tasarea pamantului se fixeaza conductele (WC, alimentare cu apa) pana la nivelul placii zero (asa incat sa se permita legaturile dupa turnarea placii). Ideal sa se puna teava in teava, pentru a evita problemele ce pot aparea in timp. Pentru evacuare nu se pun coturi la 90 grade, ci 2 coturi de 45, sau chiar din 3 coturi de 30 , pentru a nu se infunda canalizarea.. 5. Placa zero - este mai ieftin daca, in loc de placa de buzau, se pun sarme in forma unei plase. Se pune folie, apoi polistiren, apoi distantieri (distantieri de 1,5 cm tip piramida), apoi plasa de buzau. In loc de distantieri se pot pune pietre mai mari si plate (de 2, 2.5cm grosime) si mai dese. Plasa trebuie prinsa de armatura elevatiei, nu doar suprapusa. Inainte de turnare se curata suprafata elevatiei (se sufla) pentru ca betonul sa faca priza. Stalpii trebuie sa aiba un etrier in interiorul placii. La fiecare stalp se pune peste plasa cate un etrier. Se da nivelul si pe fierul de la cativa stalpi (cu leucoplast!). Se vibreaza. Sa nu vibreze totusi prea tare pentru ca iese laptele de ciment la suprafata si agregatele cad la baza. Dupa turnare, se lasa sa se usuce suprafata (2-3 ore) si apoi placa se uda "la greu" pentru cateva zile. Daca este foarte cald, se acopera placa folosind carton (ramane ud mai mult timp) In niciun caz nu se acopera cu folie daca e cald si soare puternic. Nu se pun greutati pe placa (paleti de caramida sau altceva) pentru mai multe zile. Cand se pun greutati, ele nu se depoziteaza in centru, (in special unde sunt deschideri mari), ci mai pe margine. Dupa turnarea placii se verifica diagonalele intre stalpi si se corecteaza eventualele erori. 6. Stalpi. Dispunerea etrierilor la stalpi: - distanta intre etrieri va fi de max. 20 cm ; In zonele de capat, pe o lungime Ls, distanta dintre etrieri va fi de 10 cm ; unde : Ls = valoarea cea mai mare dintre - Hs/8 si 60 cm iar Hs - inaltimea stalpului. De pus coltare in cofrag la stalpi, arata mai bine si izoleaza coltul cofragului astfel incat nu se scurge laptele de ciment. Distantierii la stalpi se pun pe etrieri. Ciocurile etrierilor trebuie sa fie la 130 grade. La baza stalpilor trebuie sa fie foarte curat si sa nu existe rumegus de la cofraj, nici membrane bituminoasa. Pentru vibrare: se baga vibratorul pana la fund in stalp, se toarna beton, se scoate vibratorul incetisor, se ciocaneste a baza stalpului. Pentru a elimina segregarile la baza stalpilor, inainte de turnarea fiecarui stalp, primul jet de beton sa cada jos, abia cand vine cel proaspat sa fie inserat in stalp. 7. Zidarie Se izoleaza intre placa de la parter si caramizi cu membrana pvc Sicofol 1.2 mm grosime (foi late de 36.5 cm cod 0602 - 03650000 MASTERPLAST) Pretul este cam 43 roni pentru 10 ml. Intre randurile de zidarie, caramizile se decaleaza cu minim o treime. Pe ultima treime a zidului, acesta se fixeaza cu agrafe de stalpi. Agrafele trebuie sa imbrace stalpul. Agrafele se pun la fiecare al doilea rand de caramida. Rostul dintre randurile de caramida trebuie sa fie de 1.4cm 8. Buiandrugi : cei care au legatura cu stalpii, trebuie turnati odata cu stalpul si nu separati. Se face cofrag comun si cand se toarna si armarea din buiandrug trebuie sa aiba legatura cu stalpul si turnarea betonului. Buiandrugii trebuie sa se sprijine pe cel putin 25cm de zidarie la capete. 9. Grinzi peste zidarie: in grinzi se baga tije filetate pentru fixare cosoroabe. (tije filetate fi 12 din metru in metru) Daca nu, macar niste conespanuri. 10. Acoperis: De tratat grinzile de lemn cu solutie ignifuga, antifungi si anticarii gen: bochemit (pentru 250mp - 315 lei) sau http://www.policolor...iionstructori5; se poate folosi si sare de bor sau ulei de in fiert - SICATIVAT(varianta clasica) sau SETISTOP-S. Cel putin partea de deasupra a sarpantei, aceea care va fi acoperita de folie trebuie tratata, restul, pe interior, mai pot fi tratate si ulterior. Capriorii trebuie sa fie aliniati la boloboc la exterior (spre acoperis) si nu la interior (spre pod). Capriorul trebuie sa stea PE dolie, nu sa se sprijine cu muchia de ea. Cuiele care fixeaza capriorul de dolie se bat oblic in directii diferite asfel incat sa nu poti ridica capriorul ala cu rafale prelungite de vant din aceeasi directie. Invelitoarea se testeaza cand e gata cu furtunul cu apa. Nu trebuie sa picure pe la nicio imbinare. Daca tabla a fost zgariata la montaj, se vopseste cu spray in culoare. Rost minim 5cm intre scandura si cos, rost umplut cu vata bazaltica cu folie de aluminiu (Vata minerala bazaltica isover PLU ALU cu grosime de 5 cm cu folie de aluminiu 40kg/mc ------ 83 lei pentru 4mp) Inainte de montarea invelitorii, capetele capriorilor (de la streasina pana la cosoroaba) se rindeluiesc si se slefuiesc, iar ca astereala, in loc de scandura, se pun lambriuri. Astfel nu mai e necesar sageacul. 11. Tavan Izolarea tavanului se face cu doua straturi de vata. Prinmul strat se sprijina pe o retea din sarme, al doilea , perpendicular pe primul, se pune intre capriori. Deasupra capriorilor se bat scanduri pentru a face podul circulabil. Sub vata minerala se pune folie bariera de vapori (neagra pe o parte si ca staniolul pe cealalta parte) si apoi gips carton. Gips-cartonul la tavane se pune tesut ca si caramida, nu se fac noduri in intersectii. Bariera de vapori nu lasa sa treaca vaporii si nici aerul. Cand o pui trebuie sa ai grija sa nu ramana nici un gol sa nu circule aerul. Lipesti fasiile cu banda adeziva si ai mare grija sa n-o intepi. Cum ai zis e asezarea corecta, adica impiedica vaporii din casa sa intre spre izolatia mai rece. Polietilena e o varianta ieftina, mai bune mi se par foliile metalizate, care si reflecta infrarosiile din interior. Se gasesc fie suluri de folie metalizata fie suluri de vata minerala cu hartie metalizata pe o fata - aia o pui in jos, spre interior. |
#44
Posted 26 March 2013 - 13:09
|
Autorizatia de constructie e datata 11.5.2012. Ea zice ca durata de executie a lucrarilor este de 12 luni si termenul de valabilitate al autorizatiei este de 24 luni.
Nu prea inteleg cum vine treaba asta cu executie in 12 luni si valabilitate 24 luni. Mai trebuie sa fac vreun drum la primarie sa prelungesc autorizatia de constructie? (Constructia e in mediul rural.) Attached Files
Edited by inu1711, 26 March 2013 - 13:11. |
#45
Posted 26 March 2013 - 13:35
|
Adica ai voie sa o prelungesti inca maxim 12 luni...
11.5.2013 -iti expira autorizatia ..Dai bataie cu finisaje exterioare si nu mai prelungi nimic. |
#46
Posted 26 March 2013 - 13:46
|
Finisajele exterioare nu sunt in plan prea curand.
Asta inseamna ca trebuie sa merg sa fac prelungire? Ce imi trebuie pentru asta? |
|
#47
Posted 26 March 2013 - 13:47
|
Tu cand ai declarat inceperea lucrarilor ?
Ca de atunci ai 12 luni. Autorizaria ta mai e valabila oricum inca 1 an ... Oricum, sunt ciudate perioadele din autorizatia ta. De obicei se dau autorizatii pe 12 luni si ai 12 luni timp de executie, putand sa incepi lucrarile in ultima luna a autorizatiei. Practic tu nici nu ai ce prelungire sa ceri, pentru ca autorizatia mai e valabila inca 1 an, dar tie ti s-a terminat perioada de executie  .Cred ca au gresit aia cifrele pe acolo ... |
#48
Posted 26 March 2013 - 14:19
|
Adica te obliga sa termini lucrarea in 24 luni...Ti a dat un an autorizatia .... Ai dreptul la inca 12 luni sa o prelungesti...In intervalul(2 ani cu tot cu prelungire) asta dupa lege .... ar trebui sa inchei lucrarile. Scuze exprimarea (ca din copac)
Edited by dan_4_you2003, 26 March 2013 - 14:20. |
#49
Posted 26 March 2013 - 15:13
|
Asa mi s-a parut si mie ceva in neregula. Am vazut la alte autorizatii ca termenele sunt 12 cu 12, nu 12 cu 24 ca la mine.
Nu am declarat inceperea lucrarilor. Pana la urma tot trebuie sa ma duc, macar sa intreb ce si cum. 
|
#50
Posted 26 March 2013 - 15:21
|
De prelungit nu e mare lucru, parca te duci cu cea veche si platesti o taxa.
Dar tu nu prea ai ce sa prelungesti ... ti-au gresit aia cifrele pe acolo. Vezi ca e posibila si o amenda pentru ca ai inceput lucrarile fara sa anunti. |
#51
Posted 27 March 2013 - 13:54
|
Sper sa scap de amenda. La tara n-or fi ei asa rigurosi... (sper!)
As inchide seria intrebarilor despre terasa, dar nu-am lamurit inca:
Din placa zero am lasat mustati doar pe o lungime de 4 m, atat cat era terasa in planuri. Trebuie sa mai ancorez cumva de elevatie si restul de 7m din lungimea terasei? |
|
#52
Posted 27 March 2013 - 14:29
|
Da, trebuie. Poti face niste gauri in care sa bagi niste ancore chimice (fiole) si apoi bati peste ele tije de otel. Cred ca e suficient pt ceea ce vrei sa faci tu.
|
#53
Posted 29 March 2013 - 12:54
|
Multumesc, hdi.
Pe lungimea de 7m cate astfel de ancore ar trebui puse? Si o ultima nelamurire legata de terasa (sper ):Ma gandesc ca ar trebui sa ii dau o usoara panta spre exterior. Daca gresesc, va rog corectati-ma. Aceasta panta se da din turnare sau din sapa? Cat ar trebui sa fie aceasta panta? Si pentru cei care acum sunt la inceput de drum: am reusit sa pun intr-un excel costurile de la C.U. pana la prima zapada. Daca e cineva interesat, i-il trimit pe PM. Cu ocazia asta am constatat ca aveam niste greseli la calcule (shame on me, ar trebui sa ma intorc la artimetica de clasa a III-a ) si totalul nu este cel pe care l-am spus mai devreme.Pentru 130mp construiti, totalul a fost (rotund) de 103.000 lei. |
#54
Posted 29 March 2013 - 13:10
|
pai tu ai nevoie sa reconstitui mustatile nepuse, deci trebuie sa le pui la fel ca cele pe care le ai deja.
|
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
-
- Change Theme
- English
- Mark Community Read
- Termene & conditii
- Confidentialitate
- Consimtamant
- Cookies
- Help
© 2001-2024 Softpedia. All rights reserved. Softpedia® and the Softpedia logo are registered trademarks of SoftNews Net SRL.
Ora implicita a Forumului Softpedia este ora standard a Romaniei (GMT+2). Mai multe informatii →
⚠ Postarile afisate pe Forumul Softpedia reprezinta o opinie subiectiva a membrilor care le-au publicat si nu a SoftNews Net SRL.