Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Rename SQL column

Achiziționare tuner TV !

Din ce este facuta terasa asta?

Cum accesez site-ul CNAS ?
 Algoritm simplu de calculare al u...

Bitdefender Total Security ș...

casa verde 2024

Intrerupator cu N - doza doar cu ...
 Incalzire casa fara gaz/lemne

Incalzire in pardoseala etapizata

Suprataxa card energie?!

Cum era nivelul de trai cam din a...
 probleme cu ochelarii

Impozite pe proprietati de anul v...

teava rezistenta panou apa calda

Acces in Curte din Drum National
 

Soba ce foloseste 80% mai putin lemn si nu scoate fum

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
160 replies to this topic

#127
grifonul_alb

grifonul_alb

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 976
  • Înscris: 27.07.2007
Va rog sa puneti ceva poze cu soba-racheta construita de dumneavoastra.
Ceva schite si detalii - cum ati facut incalzirea in pardoseala.

Va multumesc.
GicaS.

#128
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postpandelea, on 06 ianuarie 2018 - 00:56, said:

Le cunosc de la Bubuieci pe aceste sobe. Excelente și eficiente.
Posted Image Asta explica si mai multe..  ''Constrangerea, nu luxul, motiveaza mintea sa procreieze'".

View Postpandelea, on 06 ianuarie 2018 - 00:56, said:

Eu nu am prejudecăți privind aceste construcții, de fapt le pot recomanda oricui.
Eu nu am aceasta '"libertate'"Posted Image, cand stiu ca exista solutii mai performante si, ce nu este de ignorat, standardizate.

View Postpandelea, on 06 ianuarie 2018 - 00:56, said:

Le cunoșteam înainte de a face alegerea mea, de la un prieten din Bubuieci, câteva săptămâni le-am analizat pe viu.
Daca ne-am fi cunoscut mai demult incercam sa-ti prezint niste lucrari in Durlesti, Colonita, Cosnita si Vadul lui Voda realizate inainte de a aparea cartea celor doi autori in 2004 si ai fi putut compara nivelul. Dar trebuie sa acceptam ca sunt si multi adepti al zicalei '"Cel mai bun este dusmanul bunului'".. sau al zicalei '"Nu-i cum trebu', -i bun cum este".
Succes in continuare! Posted Image


P.S. Apropo de detalii, daca poti sa postezi niste imagini cu modalitatea de curatare a canalelor - ar fi interesant. Multumesc.

Edited by andreilesan, 06 January 2018 - 13:05.


#129
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014

View Postgrifonul_alb, on 06 ianuarie 2018 - 12:46, said:

Va rog sa puneti ceva poze cu soba-racheta construita de dumneavoastra.
Ceva schite si detalii - cum ati facut incalzirea in pardoseala.

Va multumesc.
GicaS.
Din păcate nu am poze din timpul construcției care să ajute din punct de vedere tehnic, nici filmări, doar ceva poze de amator făcute de soția mea. Pentru ea subiectul central am fost eu, majoritatea fiind practic poze cu mine iar construcția și ea în fundal, adică nerelevante.
Voi posta un comentariu în care voi căuta să fiu cât mai ușor de înțeles, chiar dacă asta nu este tocmai punctul meu forte.
Săptămâna viitoare când timpul îmi va permite mai ușor.

#130
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014

View Postandreilesan, on 06 ianuarie 2018 - 13:03, said:

Posted Image Asta explica si mai multe..  ''Constrangerea, nu luxul, motiveaza mintea sa procreieze'".

Eu nu am aceasta '"libertate'"Posted Image, cand stiu ca exista solutii mai performante si, ce nu este de ignorat, standardizate.

Daca ne-am fi cunoscut mai demult incercam sa-ti prezint niste lucrari in Durlesti, Colonita, Cosnita si Vadul lui Voda realizate inainte de a aparea cartea celor doi autori in 2004 si ai fi putut compara nivelul. Dar trebuie sa acceptam ca sunt si multi adepti al zicalei '"Cel mai bun este dusmanul bunului'".. sau al zicalei '"Nu-i cum trebu', -i bun cum este".
Succes in continuare! Posted Image


P.S. Apropo de detalii, daca poti sa postezi niste imagini cu modalitatea de curatare a canalelor - ar fi interesant. Multumesc.
Nu am fost constrâns financiar, dacă la asta vă referiți, sobele dumneavoastră nu sunt așa de scumpe dacă ți le construiești singur.
Pe de altă parte munca meseriașului trebuie plătită dacă nu te pricepi, aceasta generează costuri, iar majoritatea oamenilor nu sunt prea pricepuți, deci îi costă.
Nu era cazul meu, dacă la asta vă referiți. Dealtfel eu n-am construit soba rachetă potrivit principiului de 50 $ costuri cu materialele, însă a fost ușor mai ieftină ținând cont că în pardoseală am introdus multă piatră.
Într-adevăr, orice este standardizat este demonstrat că este bun. Dar dacă am fi încercat să-i standardizăm pe Einstein sau pe Edison, nu ne-am fi bucurat niciodată de descoperirile lor.
Apropo, de zicalele dumneavoastră, o sobă rusească cu clopote, cu registru și calorifere deși extrem de frumos realizată, ca o bijuterie chiar, nu era pentru mine potrivită din mai multe considerente. Casa mea este o casă pasivă cu o mare inerție termică. Chiar și când nu se locuiește în ea deloc pe timp de iarnă, în primul an de exemplu, când nu a fost terminată, și nu erau montate nici ferestrele, la -24 grade afară erau în interior +11 grade, după montarea lor temperatura nu a mai scăzut sub +16 grade fără încălzire (ca în beci).
Modelul este aproape identic cu acesta care mi-a folosit drept ghid.

http://adelaparvu.co...evarat-inedita/

O construcție pe verticală a sobei nu s-ar fi încadrat deloc nici cu livingul nici cu camerele de forme ovale ori rotunde.
În schimb doar un aparat de gătit încorporat în blatul de la bucătărie cu puterea de a împinge gazele fierbinți doar pe sub zona circulată plus spațiul de dormit prinde mult mai bine și din punct de vedere al designului cât și a utilului în cazul de față.
Aceasta a fost singura combinație tehnică (casă plus sistemul de încălzire) care să asigure pe parcursul a peste 72 de ore o variație a temperaturii de 0,5 grade cu aproximativ 60 de kg materie vegetală la 2 săptămâni.
Tot ce produce căldură este invizibil ochilor fiind cu grijă acoperit de gresie și corpurile mobilier înzidite.
Una dintre cele mai frumoase sobe nu-și avea locul aici.
Cu privire la curățarea canalelor de fum, la distanțe corespunzătoare sunt lăsate capace etanșe sub gresie. Nu ai ce vedea, gresia în acele locuri este "chituită" la aceeași culoare cu chit siliconic elastic de la alte aplicații, doar o ridici, deschizi capacul și ai acces să introduci un tub de aspirator, orice altceva. După 3 ani doar din zona arzătorului, unde am prevăzut un depozit de cenușă am scos câteva mâini de sperlă împinse de coșul ascendent, acum după ce am mutat pe gazeificator cred că voi umbla după vreo 30 de ani acolo. Spre canale era ușor maronit, în partea de jos a canalelor parte cu potențial de condens o ușoară urmă de creozot, sper că zic bine. Dacă se va îngroșa din construcție le-am făcut să le pot da foc efectiv, apoi să aspir restul. În schimb gazeificatorului a preluat o cantitate însemnată din aceste probleme, care din câte observ nu au mai înaintat deloc după. Mai vedem după vreo 5, 6 ani, până atunci nu-i mai fac nici o inspecție măcar.

#131
grifonul_alb

grifonul_alb

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 976
  • Înscris: 27.07.2007

View Postpandelea, on 06 ianuarie 2018 - 13:55, said:

Voi posta un comentariu în care voi căuta să fiu cât mai ușor de înțeles, chiar dacă asta nu este tocmai punctul meu forte.
Săptămâna viitoare când timpul îmi va permite mai ușor.

Astept cu interes comentariul cu detalii.
Multumesc.

#132
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007

View Postpandelea, on 24 decembrie 2017 - 14:12, said:

Eu am făcut cu argilă galbenă pe care am lăsat-o la decantat. .....În starea aceea umedă am amestecat argila cu granule de perlit, argila nu trebuie să fie în cantitate mare doar ca element de legătură între granulele de perlit, se simte la mână....
Multumesc mult. Procedura este foarte interesanta si pare realizabila si in regim de amator.

#133
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014

View Postgrifonul_alb, on 07 ianuarie 2018 - 12:17, said:


Astept cu interes comentariul cu detalii.
Multumesc.
Câteva detalii, încerc să fie ușor de înțeles.
Am construit mai multe sobe rachetă, toate le-am făcut cu încălzirea prin pardoseală.
Voi descrie modul în care am construit cea din locuința mea, de care sunt foarte mulțumit.
Mă refer acum la focar, pentru a fi mai ușor de înțeles eu îl voi împărți în trei părți: alimentatorul (prima parte verticală în care se pun lemnele care coboară prin acțiunea gravitației), arzătorul (a doua parte orizontală unde aerul primar se combină cu gazele formate din lemn și ard în prima fază) și riserul (eu îi voi spune coșul intern ascendent, sau coșul din interiorul sobei unde intră aerul secundar, se continuă flacăra inițială până la o anumită înălțime a lui, unde se formează datorită temperaturii mari ascendente tirajul forțat fapt ce face să mai fie smulse unele gaze care prin combinarea lor cu aerul secundar ard prelungind flacăra pe verticală în sus în interiorul riserului).
Alimentatorul este construit din 5 rânduri de cărămidă pusă pe cant, primele 2 rânduri de jos fiind zona cenușarului. Acestea sunt complet înconjurate de beton turnat, fiind prinse în beton ele nu vor putea fi scoase de acolo niciodată. Pe înălțimea lor este construită o tavă de 20 centimetri înălțime, cu un luft foarte mic, astfel încât atunci când o scoți în sus să iasă cu ușurință, pentru a scoate cu ușurință cenușa. Deasupra tavei de cenușă, independent de tava de cenușă, am sudat din fier striat un grătar care stă direct pe cărămizi. El ține lemnul să nu coboare în cenușar. Toate cele 8 cărămizi sunt din șamotă groasă și au fost scurtate cu 2 centimetri pe lungimea lor, astfel tava de cenușă iese foarte ușor când ajunge mai sus în zona alimentatorului (celelalte 3 rânduri de cărămizi), care este cu 2 centimetri mai larg.
Aceste 3 rânduri de cărămizi au fost puse pe uscat astfel încât pe viitor să poată fi înlocuite cu ușurință, tot din șamotă groasă. Împreună cu arzătorul sunt izolate cu amestec de argilă și granule de perlit în grosime de 25 centimetri. Doar pe zona alimentatorului 5 centimetri deasupra perlitului a fost turnat beton în două rânduri, prima dată de 2 centimetri, ceilalți 3 centimetri ulterior, odată cu șapa din debaraua (cămara) în care este construit.
În continuarea alimentatorului am construit arzătorul din placă de metal groasă de un centimetru, cu 2 canale de aer exterioare (unul în stânga și altul în dreapta) tot din metal de 3 milimetri grosimea metalului. Canalele au câte un centimetru grosime pe toată suprafața lor. Arzătorul are forma literei U, pătrat în partea de jos deoarece în partea de sus am așezat cărămizile de șamotă pe cant, curmeziș pe toată lungimea arzătorului tot pe uscat. Și acestea sunt izolate (metalul și cărămizile) cu amestec de argilă și granule de perlit în grosime de 35 centimetri pe o parte și pe alta. Acesta traversează peretele dintre debara și living, în acea zonă fiind construit mai subțire, doar de 25 centimetri (peretele). In debara alimentatorul este razant cu peretele.
Coșul ascendent este construit din 3 tuburi care au fost rezervoare de aer la unele mașini (probabil Rabe) cumpărate de la Remat, tăiate fundurile și sudate între ele. În living (care este cu 55 de centimetri mai sus de nivel decât debaraua) unde iese acel coș ascendent, prima dată l-am pus pe capătul arzătorului lipit în partea de jos pentru etanșare cu puțin lut. Scopul a fost de a însemna locul unde ajunge flacăra. Lungimea totală a coșului ascendent (riserului) este de 160 centimetri, deasupra lui până la plită este o distanță de 9 centimetri, astfel plita este la 84 centimetri înălțime de la pardoseală. Acest tub a fost așezat pe arzător ușor lateral pentru ca flacăra, la intrarea în el să poată singură să efectueze mișcarea de rotație asemănătoare vortexului. În această fază (fără să fie construită restul sobei) am aprins un foc intens pentru a însemna locul până unde se ridică flacăra, m-a interesat în mod deosebit partea plină a flăcării, nu și vârfurile subțiri ale ei. Acest lucru l-am putut realiza după 3 săptămâni, am vrut să fie uscat izolatorul și cimentul turnat. Flacăra se rotea violent, am fost mulțumit de rezultat. În locul însemnat unde ajungea flacăra plină, pe interiorul tubului, am prins în sudură 4 palete înclinate  în unghiul și pe direcția efectuată de rotația vortexului (ca o elice fără ax în grosime de 1 centimetru). Sub palete, la 4 centimetri mai jos am dat 12 găuri, câte 3 de fiecare paletă respectând unchiul de rotație (cu alte cuvinte, o gaură mai jos, alta mai sus și a treia și mai sus). În aceste găuri am sudat capete scurte de țeavă, fără să iasă în interiorul riserului înclinate în același unghi de rotație al vortexului. Pe exteriorul tubului metalic, din partea de jos, de lângă arzător, până deasupra țevilor am construit alt tub metalic, din tablă de 2,5 milimetri (canalul pentru aerul secundar). Am montat iarăși riserul etanșat tot cu lut pentru proba a doua. Efectul a fost mai mult decât cel așteptat, aerul secundar a făcut că flacăra să urce mai mult în riser, amplificată de arderea celorlalte gaze, iar în scurt timp, după ce paletele s-au înroșit puțin deasupra palatelor flacăra și-a schimbat culoarea spre albastru.
Lucrul în această parte s-a făcut destul de anevoios, a trebuit să fac o gaură largă și adâncă de 65 centimetri (până la nivelul debaralei) pentru a putea ajunge la arzător și a asigura etanșările corespunzătoare. Am înfășurat peste canalul aerului secundar hârtie igienică în 3 straturi (care după ce aveau să ardă să-mi asigure luftul necesar pentru a putea scoate în viitor partea metalică a riserului, l-am montat, apoi am izolat cu argilă și granule de perlit până la nivelul unde se termina canalul de aer secundar. Am izolat apoi restul de deasupra aerul secundar cu vată ceramică puțin mai gros decât partea exterioară a canalului de aer secundar, apoi am cofrat pân în zona de sub cuptorul de copt (rola) cu tablă zincată subțire și am turnat izolația cu argilă și granule de perlit. După o săptămână am decofrat exteriorului. În partea de jos izolația a ieșit de 30 centimetri grosime, iar în zona cofrată  care corespunde cu zona interioară a  corpului sobei de  deasupra pardoselei am făcut-o doar de 15 centimetri grosime. Deasupra am construit un aburar cu gaura internă verticală mai largă cu puțin decât partea metalică. Când va trebui să scot acea parte a riserului metalică, dacă va fi nevoie, va intra și în aburar pentru a o putea scoate (cu proba realizată înainte de a realiza izolarea).
În mod identic, cărămizile de șamotă și arzătorul se pot scoate către alimentator după ce se scot și cărămizile alimentatorului. Nu va fi nevoie să dărâm deloc construcția pentru a schimba ceva din acest focar.
Rola, pe înălțimea ei este montată pe marginea riserului astfel încât căldura să cuprindă direct o parte din laterala rolei, să urce pe deasupra ei printre plită și rolă, apoi să coboare pe cealaltă parte laterală a rolei. Este construită din inox de 2,5 milimetri de gros. Între partea de sus a rolei și plită a rămas tot 9 centimetri.
Tot corpul sobei suprateran, în care este și partea superioară a riserului este făcut din cărămidă roșie pusă pe lat și izolat pe exterior cu zece centimetri de tencuială pe bază de granule de perlit în amestec cu cimenturi speciale (așa l-am adus din Republica Moldova, fabricat de Supraten) și este pur și simplu o gaură goală, fără fumare sau altceva. Am dorit să nu se încălzească deloc, deoarece deocamdată o folosesc și vara, să-mi păstreze temperatura interioară cât mai ridicată pentru un cazan care nu este sub presiune ce-mi asigură apa fierbinte. Cazanul este din inox, de formă pătrată, de 140 litri, montat in zona de sub rolă, lateral, tavă de condens, tot tacâmul. Cărămizile au fost zidite și tencuite pe interior cu adeziv superflexibil. Tot corpul este ascuns sub blatul de la bucătărie.
Plita realizată din fier de 5 milimetri grosime, cu rame interioare atât în cărămidă, cât și pe plită, etanșată cu garnitură siliconică de înaltă temperatură, și prinsă cu șuruburi cu cap îngropat în 16 puncte. Dublată pe interior cu tablă de 2,5 milimetri pe zonele care am vrut să nu se încingă tare, montată paralel la distanță de 1 centimetru, fără cercuri deoarece la o astfel de sobă este importantă etanșeitatea.
Înainte de a intra în canalele orizontale am asigurat o gura de vizitare sub gresie, cu un loc destul de generos pentru colectarea oricăror reziduuri de sperlă aruncate de riser. Gresia montată în plin, prinsă doar cu chit siliconic peste un capac metalic.
Canalul orizontal de sub pardoseală se ramifică în 8 canale paralele, 4 o iau pe o parte a casei, 4 pe cealaltă parte, acestea sunt construite din cărămidă recuperată din construcții în jurul căreia am turnat beton în care am înglobat o cantitate mare de piatră de râu. Între fiecare dintre cele 4 canale (două canale de gaze fierbinți la stânga și două canale de gaze fierbinți la dreapta coloanei de aer care intră) este introdusă o coloană de aer care intră în casă venind din vale fiind îngropată în afara casei la adâncimea de un metru cu o urcare de aproximativ 20 de centimetri pe metru pe o distanță de 55 de metri. Iarna gerul care se absoarbe în coloană predă frigul la pământul prin care trece, ajunge între coloanele fierbinți, preia căldura și tot pe sub gresie merge prin toate camerele, și cele încălzite prin pardoseală direct cu gaze dar și alte camere în care nu am mai trecut coloanele fierbinți de gaze. Acestea se încălzesc doar cu aerul cald care intră în aceste camere prin pardoseală. La o parte dintre camere evacuarea aerului viciat se face prin tubulaturi care la înălțimea de 1, 5 metri deasupra pardoselei pleacă direct prin perete cedând căldura direct în pereți, învârtindu-se în jurul peretelui aproximativ jumătate de cameră. Toate fluxurile de aer se pot regla diminuându-le fluxul inițial, sau lasându-l la maxim. Cele încălzite doar cu aer cald le pot opri circulația de aer când nu sunt folosite.
Canalele cu gaze fierbinți sunt izolate pe exterior în zone a camerelor pe care le traversează ce nu sunt în trafic, zonele unde am vrut să cedeze căldura fiind doar în locurile traficare (zona paturilor), în living zona mesei. Ele sunt îngropate sub aproximativ 10 centimetri de placă de beton cu tot cu grosimea gresiei. La distanțe potrivite, sub gresie sunt lăsate guri de vizitare, în special în zonele fără trafic. Toate cele 8 canale se unesc la ieșire într-unul singur. Canalele nu depășesc lungimea de 19 metri, după care intră într-un perete dublu, ca un clopot, astfel că, dacă gazele ajung acolo reci, ele urmează pe jos cea mai scurtă cale către evacuare, iar dacă ajung mai fierbinți, atunci când se mai face și baie, ori ceva mai multă mâncare, gaze fiind fierbinți se urcă în partea de sus și după ce cedează căldura ies aproape reci afară.
Eu am făcut doar o dată, de probă, foc mai mult și s-a ajuns ca temperatura gazelor la ieșire să fie de de 90 grade Celsius, nu aveam acea îmbunătățire cu peretele dublu tip clopot. Atunci am decis să-l construiesc în ultima cameră iar de atunci gazele au ieșit doar reci, ieșind la firul ierbii, pe jos, se dispersează la nivelul solului fără să le vezi sau să le simți. Când am făcut acel foc am ajuns în interior la 27 grade, era mult prea cald, iar soba a mers de dimineață până spre seară.
Anul următor am mutat arderea ei pe gazele produse de un gazeificator. Și am încheiat cu orice material combustibil de adus în casă.

Un aspect care trebuie să-l mai menționez, vara tot circuitul de gaze fierbinți îl duc pe direct afară, fără să-l mai trec prin sistemul de încălzire, pe măsură ce vine iarna, în funcție de necesar comut prin pardoseală iar.

Lemnele groase le ard direct în sobă, în gazeificator folosind crengi și celelalte vegetale tocate, este mai ușor decât dacă le-aș fi peletizat.

#134
andreilesan

andreilesan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,835
  • Înscris: 11.03.2012

View Postpandelea, on 16 ianuarie 2018 - 03:38, said:

Mă refer acum la focar, pentru a fi mai ușor de înțeles eu îl voi împărți în trei părți: alimentatorul (prima parte verticală în care se pun lemnele care coboară prin acțiunea gravitației), arzătorul (a doua parte orizontală unde aerul primar se combină cu gazele formate din lemn și ard în prima fază) și riserul (eu îi voi spune coșul intern ascendent, sau coșul din interiorul sobei unde intră aerul secundar, se continuă flacăra inițială până la o anumită înălțime a lui, unde se formează datorită temperaturii mari ascendente tirajul forțat fapt ce face să mai fie smulse unele gaze care prin combinarea lor cu aerul secundar ard prelungind flacăra pe verticală în sus în interiorul riserului).
Coșul ascendent este construit din .... acel coș ascendent, .. Lungimea totală a coșului ascendent (riserului) este de 160 centimetri, ..

Posted Image  Virgil, foarte interesant materialul, dar incearca sa nu mai folosesti expresiile ""cos intern ascendent'" si '"cos ascendent'", ci sa le inlocuiesti cu canal ascendent sau canal de fum ascendent.
Am atasat tabelul din cartea lui A.E. Skolnik publicata in URSS in 1986 cu privire la dimensionarea sobelor. Vei putea observa ca in primul canal (de multe ori care este ascendent, inclusiv in cazul d-tale) temperatura gazelor luata in calcul pentru dimensionare este de 700 grdC, iar viteza gazelor in acest canal trebuie sa fie intre 1,5 si 4 m/s. Si asta pentru lemne cu umidtate de 25%. Daca umiditatea este mai mica - temperatura va creste, iar in acest caz si arderea monoxidului de carbon este mai usor de infaptuit. Posted Image

In literatura de care te-ai folosit d-ta ce valori ale temperaturii si vitezei se recomanda pentru dimensionarea sobelor ? Posted Image

Attached Files



#135
cristobob

cristobob

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,435
  • Înscris: 06.01.2014

View Postandreilesan, on 16 ianuarie 2018 - 11:24, said:

Posted Image  Virgil, foarte interesant materialul, ...

Vei putea observa ca in primul canal (de multe ori care este ascendent, inclusiv in cazul d-tale) temperatura gazelor luata in calcul pentru dimensionare este de 700 grdC, iar viteza gazelor in acest canal trebuie sa fie intre 1,5 si 4 m/s. Si asta pentru lemne cu umidtate de 25%. Daca umiditatea este mai mica - temperatura va creste, iar in acest caz si arderea monoxidului de carbon este mai usor de infaptuit. Posted Image

Sa înțeleg ca ăsta e de bine?

#136
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Mono-oxidul de carbon ( CO) e un compus toxic si  pe de alta parte se poate arde  ( in anumite conditii ) pentru a ajunge CO2 . Logic ca e de preferat sa arzi CO pentru ca vei castiga o energie din gazul de ardere ;  altfel o parte din acel CO o evacuezi pe cos.

#137
frione

frione

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 27.10.2009

View Postpandelea, on 24 decembrie 2017 - 14:12, said:

de
Eu am făcut cu argilă galbenă pe care am lăsat-o la decantat. Într-un butoi de 60 de litri de plastic am pus argila săpată din pământ o parte la cinci părți de apă. Decantarea a durat 24 de ore. În paralel poți pune și într-un borcan de 1litru pentru a vedea efectiv cu ochii când se decantează stratul de argilă, ar trebui să fie cel de deasupra. Scoți apa, apoi argila, restul ce e decantat sub argilă arunci. Depinde de puritatea argilei pe care o găsești direct în pământ când o sapi (amestecul ce îl are: nisip, pietriș, mâl etc) pentru a ști de cate ori umpli butoiul pentru a obține cantitatea necesară.
În starea aceea umedă am amestecat argila cu granule de perlit, argila nu trebuie să fie în cantitate mare doar ca element de legătură între granulele de perlit, se simte la mână.
Torni în cofrag din țevi, cea din interior eu am lăsat-o acolo fiind groasă de 3 mm, uscarea a durat vreo săptămână, după care am început cu câte un foc mic și scurt pentru o uscare sigură, apoi un foc foarte intens pentru coacere. Î
Înălțimea tubului ascendent care a dat cel mai bun randament este de 160 centimetri, în construcția mea.
Ce diametru ai pentru interiorul tubului ascendent? Exista o relatie intre diametrul si inaltimea tubului ascendent?

Edited by frione, 04 April 2018 - 10:19.


#138
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014

View Postfrione, on 04 aprilie 2018 - 10:12, said:

Ce diametru ai pentru interiorul tubului ascendent? Exista o relatie intre diametrul si inaltimea tubului ascendent?
În cazul meu tubul are diametrul de 22 centimetri, este realizat din butelii de aer luate de la Remat, la care au fost date jos fundurile și apoi sudate împreună. În alte agregate am folosit și tuburi mai inguste.

Am observat prin testele făcute că există în funcție de dimensiunile realizate la un agregat randamente mai mari sau mai mici.

De exemplu un tub ascendent mai înalt face ca tirajul (domnului Andrei Lesan nu-i place această formulare) sa fie mai mare. În cazul meu am dat înălțimea tubului până când am ajuns să obțin arderea identică cu arcul electric de la un electrod de sudură. Astfel flacăra nu trebuie să aibă niciodată posibilitatea să se dezvolte în alimentator, ci numai în arzător.

Există o relație între diametrul arzătorului și diametrului tubului ascendent (riserului), dar și între lungimea lor. Dacă lungimea riserului crește trebuie crescută și lungimea arzătorului. Un riser cu o lungime mare, pe langă faptul că va crește inițial tirajul va face ca o parte din gazele eliberate de lemn și încă nearse să fie smulse din arzător, astfel, o creștere proporțională a arzătorului (și evidentent și o izolare pe măsură) va face ca temperatura din arzător să crească dincolo de 700°C astfel vom beneficia și de arderea carbonului, nu eliberarea lui în atmosferă. Diametrul riserului nu ar trebui să fie mai mare decât coeficientul de dilatare al gazelor fierbinți care intră în riser după ce ies din arzător. Dacă depășește acest coeficient de dilatare, lungirea riserului nu mai are nici un efect.

#139
clopotel2

clopotel2

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 03.08.2018

View Postblimpyway, on 12 noiembrie 2013 - 07:51, said:

In nici un caz.
Si nici nu se justifica..
O lumanare are 10grame - max 100wh caldura disponibila prin ardere - si costa 15 bani.  Adica 1,5lei/kwh.
acesti 100wh ii arde in 4 ore, adica puterea (caldura) disipata de o lumanare e de 25watt, patru lumanari degaja 100 watt caldura.
Electricitatea e de vreo 3 ori mai ieftina, adica e mult mai ieftin si mai "calduros" sa tii un bec de 100 de watt aprins undeva (si mai) aproape decat patru lumanarele ikea sub ghiveci.

PS tipu zice in video ca punga de 100 de lumanarele il costa o lira la ikea, la noi e de vreo trei ori mai scumpa. Daca e adevarat si daca preturile britanicilor la electricitate sunt mai mari decat la noi (e foarte posibil), atunci pentru el posibil sa fie mai ieftin sa aprinzi lumanari decat becuri.
Dar am dubii ca exista vreo marfa ikea de trei ori mai ieftina in Anglia decat la noi.


#140
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014
M-am gândit să pun câteva poze într-un slideshow de la o sobă ce am construit la mama mea acasă:

https://m.youtube.co...h?v=fEr9Vd8Mx38

Edited by pandelea, 15 October 2018 - 11:50.


#141
tataiepure

tataiepure

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,851
  • Înscris: 22.01.2011

View Postech, on 11 noiembrie 2013 - 17:50, said:

Ce inseamna aer primar si secundar ?
-aer primar este cel ce initiaza arderea combustibilului
-aer secundar/tertiar aer incalzit ce faciliteaza arderea completa a gazelor in tubul ridicator

Iata exemple:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/d9jQukYHtn4?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/NJENCc3o_-Y?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/vYCfdWppdr4?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#142
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Am obtinut fara intentie fenomenul de after burningla un focar pentru cazan cu camera de ardere samotata la care cosul avea o priza de aerprrincslzit.

Plasticele ardeau fara sa faca pic de fum. dar se si auzea ca o racheta.



#143
tataiepure

tataiepure

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,851
  • Înscris: 22.01.2011
Pe mine ma intereseaza sa realizez sub forma de centrala in sistem Diy cu serpentina de cupru, pompa de recirculare, controler cu termostat  cum a realizat domnul acesta :
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/045N9c5WFEE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/pSPPDSefJLw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/lJFKGTKybuc?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#144
pandelea

pandelea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 23.01.2014
Sub formă de centrală, cu serpentină de cupru este excelentă. Eu am ajutat pe un cunoscut care a dorit asa ceva să și-o realizeze. Are și boiler interior pentru ACM de 100 litri suficient pentru autonomie de 3 zile pentru chiuvete și bideu fără foc aprins în această perioadă. Cu soba rece, la prima aprindere a focului în 5 minute apa ajunge la 40° C. Asta doar cu 2 calorifere pornite. După aproximativ 2 ore de foc la relanti, se încinge complet și soba (izolată pe exterior) iar apa este la 80° C cu 4 calorifere de câte 1, 5 metri aproximativ pornite.
La focul următor (dupa 24 ore), în primele 5 minute apa ajunge la 55° C cu toate cele 4 calorifere pornite. La 15 - 20 minute este la 80° C în condițiile în care poți umple o cadă de baie fără să scadă temperatura decât doar cu 2° cu focul la relanti. Focul turat duce apa la 90° și chiar peste, motiv pentru care recomand focul destul de încet.
Curând voi pune si un scurt videoclip.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate