Casa de Vacanta si nu numai in Moieciu

Nu pui termoizolatie sub placa?

vycxs2, on 23rd May 2011, 18:36, said:

Ba da, obligatoriu. Din cate am vazut pe forum sub plasa de buzau.
Imi inchipui de ce ai intrebat - multumesc!

Progresul astazi este urmatorul:
A fost sapata fundatia in intregime la -1.6 m, a fost adusa pe santier o rulota mobila (pana acum a fost facuta naveta de catre echipa constructorului) si a fost creat drumul de acces pana la casa (betonierele trebuie sa urce o panta de 15 grade pe pamant cam 90 de metri de la soseaua asfaltata - sper sa reuseasca ). Poze nu am, postez saptamana viitoare

Planul pentru Luni este urmatorul:
Electrica
1. Se bat tarusii pentru pamantare si paratraznet in santul fundatiei (lungime 1.5 m) si se sudeaza platbanda perimetral. A fost facut un calcul de catre electrician si vor bate tarusii la 2.5 metri unul de altul. Eu am un perimetru la casa de 50 de metri si din cate am citit pe alte jurnale nu am observat niciodata sa fie folositi atat de multi tarusi. (Sper ca este OK) Studiul geo pe teren arata 0-0.35m: sold vegetal de culoare neagra, cu umiditate naturala // 0.35-0.90m: praf argilos de culoare galbuie, cu plasticitate medie si umiditate naturala // 0.9 - 5 m: praf argilos de culoare galbuie, in amestec cu pietris marunt provenit din alterarea conglomeratelor = dim fragmente max 20mm.
Se va scoate o limba din platbanda (ce se va suda ulterior si de armatura elevatiei) pentru tablou si inca o limba pentru paratraznet (sper ca ajunge o singura iesire). Am inteles ca pana la tabloul electric platbanda nu poate fi ingropata in perete ci trebuie sa fie externa peretului cladirii. Cam ca teava de gaze. Este corect?
Instalatii
2. Se vor monta inainte de turnare elementele necesare intrarii/iesirii apei, canalizarii, curentul.
Betoane
3. Se va turna in prima etapa peretele din deal al fundatiei (latime 1.5m, adancime de la -1.6m la -1 m sub pamant). Se pune un aditiv (sper ca la statie) hidroizolant si se vibreaza la fata locului (sper sa rezolv problema cu curentul definitiv care mai dureaza se pare pana la inceputul lunii iunie)

Marti ajung si eu pe santier, particip la PV pt trasare si verificare teren de fundare apoi asist la cofrarea si armarea peretelui din deal si turnarea in toate santurile fundatiei pana la cota -0.30m beton simplu C12/15.

Betonul din fundatii mai trebuie udat cum se uda placa? (Rad si imi amintesc de Alibabu care fugea in miezul noptii sa ude placa dupa ce a primit "pontul" pe forum).

Revenind la intrebarile puse initial,
1.Inca nu m-am lamurit daca dirigintele este cerinta legala sau nu pentru casa mea,
2.Despre lemnul ce va fi folosit la partea de mansarda am mai aflat ceva informatii (uscare naturala+artificiala, stratificat unde este nevoie, tratare lemn) si am cerut o oferta si de la o firma (din Sf Gheorghe) ce produse case de lemn in sistemul sandwich (o metoda foarte asemanatoare cu firma din Timisoara folosita de flopardu) - va intreb acum suplimentar: ce dezavantaje vedeti din punct de vedere structural la o astfel de montare care presupune prefabricarea peretilor in fabrica si montarea/legarea intre pereti pe santier comparativ cu metoda clasica in care totul se leaga si imbina pe santier?

vycxs2, on 23rd May 2011, 18:36, said:

Am mai cantarit un pic problema si am mai aflat si de metoda folosirii polistirenului expandat sub sapa peste placa (recomandat de contructor). Avantaje: grosimea betonului peste expandat este mai mica-efectul izolarii este mai rapid?, altele? Dezavantaje: camera va fi mai mica, altele? Intreb pentru ca din jurnalele pe care le-am citit aici am observat doar optiunea expandat sub placa.

Pune sub placa, e mult mai simplu si mai bine pentru toata lumea. Vrei sa se auda ecou la fiecare pas?
Intinsul polistirenului si foliei sub placa cred ca este cel mai usor lucru de facut la o casa.
Si vezi ca in mod normal tb sa pui extrudat, nu expandat

[quote name='fleur' date='19th May 2011, 22:40' post='9903526']
Primul post prima problema - observ ca nu pot urca bitmap-uri asa ca am convertit schitele casei in JPEG.

Sarim de la povesti direct in ziua de astazi cand...am deschis oficial lucrarile notificand ISC si Primaria si incepand efectiv sapaturile pentru indreptarea terenului care este in panta si care are o diferenta de nivel de la cel mai inalt colt al casei la cel mai jos colt al casei de 2.4 metri.

Ca sa nu ingropam casa foarte mult am selectat o solutie de compromis (sper buna) si anume sa sapam 1.5 m in cel mai inalt punct ca sa atingem cota zero, sa facem o trecere din hol in living cu 3 trepte de 45-50 cm iar pentru restul diferentei sa aducem pamant ca sa-l ridicam la cota 0.

Planul este ca la sfarsitul saptamanii viitoare sa reusim sa turnam betonul in fundatie. Noi suntem din Bucuresti si ne-am propus sa fim pe teren cel putin o data pe saptamana (si obligatoriu la fazele importante plus cele care cer procese-verbale: trasare, fundare, etc)

Casa va fi construita la parter din caramida de 30cm plus polistiren de 10cm placata cu piatra naturala cat mai alba la culoare in timp ce la etaj probabil peretele va avea vata bazaltica/de sticla de 15/10cm, OSB, un alt strat de izolatie (polistiren sau o fibra de lemn - caut mai multe detalii deocamdata) si finalizata cu lambriuri de lemn pe exterior.
Acoperisul va avea un unghi de 22% si va fi imbracat cu tigla ceramica/de beton.

Primele 3 intrebari sa le zic "generale"pe care le-as avea sunt:

1. Este obligatoriu dpdv legal sa avem diriginte de santier? Stiu ca exista un topic intreg despre DA sau Nu Diriginte.
2. Avand in vedere ca nu am un Plan al Structurii Mansardei care va fi din lemn, proiectantul spunandu-mi ca nu a fost facut acest plan din cauza metodelor diferite de alcatuire a structurii unei case de lemn ramanand intai sa ma hotarasc asupra structurii in mare dupa care mi se va viza/crea/desena si proiectul pentru rezistenta, as avea nevoie de o ghidare pentru a culege ceva mai multe informatii despre aceste structuri.
Pana acum stiu de o metoda traditionala in care se folosesc elemente patrate verticale 15x15cm cu alte elemente de sustinere oblice la 45 de grade care se monteaza din x in x metri (cea recomandata si de contructor si de arhitect) dar si de o alta metoda (cred ca mai noua) in care se folosesc dulapi verticali de 15x5cm sau 10x5cm care se monteaza la 62.5 cm (din ce am citit) si se rigidizeaza cu ajutorul panourilor de OSB. Aceasta a doua metoda (cu variatiile ei 16x6, etc) am intalnit-o in special la producatorii de case de lemn care construiesc peretii in fabrica si ii monteaza ca pe niste panouri la fata locului. Mai stiu si de Huf-haus dar am aflat mult prea tarziu de aceasta tehnologie interesanta ca sa mai pot schimba ceva la planurile casei.
3. Ce producatori de lemn de constructii sau tipuri de lemn recomandati? In afara de problema cu umiditatea care inteleg ca trebuie sa fie intre 12-18% (avem cum sa o masuram?) am citit despre lemn stratificat, KVH, lemn tratat in n feluri cu z solutii. Unde se preteaza acele elemente de lemn mai scumpe si unde poate fi folosit lemnul "normal" dar tratat (tratat in ce fel)?

Foarte important: Daca aveti orice sugestie despre schite/camere/geamuri/parti-uri mi-ar placea sa le aflu chiar daca autorizatia a fost obtinuta in forma asta. Ne-am gandit deja la 2 modificari: una la parter prin crearea unei camari langa bucatarie micsorand spatiul dormitorului de la parter iar a doua prin crearea unui spatiu de depozitare 2x2m cu access din hol micsorand suprafata celui mai mare dormitor (cel dinspre sud) si mutand un pic usa camerei dintre Est.
[/q
Frumoasa casa de vacanta si nu numai va fi!
Daca ai pe cineva in familie priceput in constructii, care este mai
liber si poti miza pe el, respectiv ea, de ce nu? ...la noi, sotul meu a fost dirigintele de santier!...
Mult succes!

Tocmai am primit o oferta pentru material lemnos de la o firma din Brasov. Cum vi se par preturile? (sunt fara TVA)

Lemn verde brad: 600 lei/mc
Lemn uscat: 850 lei/mc
Lemn uscat rindeluit: 1150 lei/mc
Lemn stratificat: 1750 lei/mc

Ignifugarea costa 180 lei/mc iar antiseptizarea costa inca 230 lei/mc.

Sarpanta (pentru care am plan detaliat pana la acest moment) "consuma" 12mc, probabil mansarda va consuma inca 20mc

Am fost la Brasov si mi s-a confirmat de la ISC ca nu este nevoie de diriginte de santier (cartea tehnica o va face constructorul) iar la Electrica inca nu a iesit solutia tehnica pentru racordare. Aviz amatorilor cel putin in zona Brasov - Mures: nu cereti mai mult de 10kw. Proiectul meu de electrice prevedea mai mult dintr-un calcul probabil gresit, eu am solicitat ce scria in proiect iar dupa ce am discutat cu constructorul am refacut cererea pentru 10kw - intre timp am aflat si de la vecini ca cei de la Electrica care venisera sa vada pe teren ce solutie tehnica gasesc erau contrariati de valoarea ceruta pentru care probabil ar fi fost necesare posturi de transformare si alte elemente cu o nota de plata considerabila.

Pe teren ne miscam dar suntem in intarziere fata de plan din cauza ploilor frecvente si a lipsei curentului necesar sudarii platbandei de tarusi (am rezolvat cu chiu cu vai pana la urma problema cu curentul de la un vecin).

La momentul acesta avem drum pe care sa urce betonierele, fundatiile sunt gata si daca am avut noroc azi cu vremea si impamantarea montata.

Poti sa pui poze cu priza de pamant? A masurat la ce valoare este?Eu te sfatuiesa sa iasa cu trei limbi de platbanda ,daca paratrasnetul va fi clasic si amplasat pe acoperis,asta datorita formei acoperisulu si a mansardei in sine.Poti sa pui si cate o imagine din nord,vest,est, a casei?Coborarile(2) pt paratrasnet trebuie sa fie pe diagonala.De la a treia limba de platbanda,legata intr-o cutie de separatie,poti sa pleci cu conductor de 16(bagat in teava, ingropata) in tabloul electric,nu neaparat cu platbanda.

Edited by anaki, 02 June 2011 - 21:11.

Multumesc frumos, vorbesc maine (adica azi) cu constructorul. Nu stiam nimic de necesitatea pozitionarii spre Est in schimb citisem alte mesaje de-ale tale cu pozitionarea pe diagonala dar ma gandeam ca este un simplu back-up.
Nu stiu rezultatul masuratorii dar mi s-a comunicat ca pt paratraznet trebuie sa fie sub 1 ohm iar din cauza faptului ca solul zonei este unul mai dificil se bat din start mai multi tarusi.
Atasez celelalte 3 perspective. NVest-ul va mai avea balcon si terasa care nu apare in desen

fleur, on 3rd June 2011, 00:31, said:

Nu este obligatorie pozitionarea pe peretele din est,eu ti-am dat solutia asa deoarece am observat ca nu ai terasa circulabila,si recomandat este sa se evite pozitionarea coborarilor prin balcoane,terase.
Are dreptate ,priza trebuie sa fie<1ohm,si intradevar solul este destul de prost ,din prisma conductibilitatii.

Am inteles acum, noi avusesem in Plan o singura coborare pt paratraznet in contul nordic si inca una pentru tablou in coltul estic (asta pentru ca nu stim la acest moment daca BMP va fi instalat la poarta sau pe casa), aceste 2 colturi fiind cel mai ferite.

Merg pe recomandarea ta acum (paratraznet Est - Vest) si iesirea BMP pe peretele exterior al camerei tehnice undeva - coltul Vestic nu este atat de ferit ca cel Nordic dar mult mai ferit decat cel Sudic.

Avand in vedere ca la munte toarna serios se amana totul pentru saptamana viitoare

cati mc de lemn intra la casa ta ?

Nu stiu. Plan pt mansarda nu am. Am doar planul sarpantei care are 12mc. Eu estimez 30-35mc pe total pt ca am balcoane mari, multe si dese iar exteriorul mansardei va fi placat tot cu lemn cu grosimea x, unde x este direct proportional cu bugetul ramas la acea etapa.

Ieri, cu chiu cu vai, pacalind pentru o perioada scurta de timp ploaia (in 12 de ore de la orice ploaie accesul betonierelor devine impracticabil) a ajuns si primul strat de beton in fundatie (aditivat pt hidroizolare si vibrat)
Pompa nu a reusit sa urce asa ca s-a turnat folosind metoda traditionala cu jgheab.
Din cele 6 betoniere care au turnat, 2 s-au impotmolit chiar la intrare si au fost usurate de beton "manual" folosind cupa de la buldo.
S-a turnat de la ora 13:00 la 19:00 si tot nu au terminat 100% tot ce isi propusesera astfel ca o sa toarne restul odata cu elevatia (in care se introduce fierul armat). Este acceasi clasa de beton B12/15.

Azi la ora 3 dimineata a plouat din nou sanatos aducand destul de multa mizerie pe suprafata betonului care va trebui curatata acum cu grija inainte de urmatoarea turnare.

Nu am apucat sa pozez impamantarea ci doar rezultatul final (cele 3 capete de platbanda care ies) plus niste resturi de la un tarus.

Atasez poze facute azi la ora 10 dimineata (la 7 ore dupa ploaie si la 15 ore dupa turnare)

Urmatoarea turnare este planificata sapt viitoare - cand ar trebui sa avem ceva piatra pe drum si o pompa capabila sa urce.

Era sa uit: Am obtinut azi si avizul tehnic de racordare de la Electrica pt Pi=10Kw, costul estimat al lucrarilor fiind de 2800 lei (Speram sa fie mai ieftin): montare stalp, traversare aeriana drum national pe o distanta de 15m, contor plus tot tacamul la limita proprietatii.

Inaintam printre ploi si noroi cu fierul din elevatie respectiv fundatie (pe partea dinspre deal).
Si ajung la momentul in care am atatea intrebari/incertitudini incat pentru prima data imi pare rau ca nu am un diriginte de santier si ma gandesc serios sa contractez aceste servicii.

Astfel, nu stiu daca urmatoarele elemente aferente fierului sunt corect executate (am incercat sa pun poze cu posibilele probleme):

1. Rugina este superficiala sau nu? Elementele de metal stau pe teren de vreo 4-5 zile, timp in care a plouat destul de bine.
2. Colturile unde se imbina 2 grinzi la 90 grade - nu sunt imbinate ca niste "L"-uri suprapuse (am vazut niste scheme de prindere aici pe forum unde capetele grinzilor erau indoite la 90 de grade) ci doar legate cu sarma una de alta in unghi de 90 de grade. Constructorul spune ca nu este specificat asa ceva in proiect (adevarat din pacate) dar daca eu vreau, poate adauga la toate colturile niste bare de fier de 1m (coltare) indoite la 90 de grade de la jumatate care ar veni pe de o parte si de cealalta a barelor grinzilor fiind legate cu sarma longitudinal. Este situatia curenta acceptabila cumva (repet am Parter de caramida plus Mansarda de Lemn)? Varianta propusa de adaugare coltare are vreun efect?
3. Stalpii spre deosebire de grinzi au capetele indoite la 90 de grade (scrie in proiect   ) iar acestea sunt petrecute de-a lungul barelor grinzilor. Exista si aici un mod anume recomandat de prindere/indoire a barelor stalpilor? (spre exterior/interior)
4. Prelungirea grinzilor una de alta este facuta legand sarma de barele care se petrec una de alta pe portiuni de 30-40 de cm. Este suficienta aceasta distanta in care barele se petrec? Sunt necesare alte imbinari/alta forma?

fleur, on 20th June 2011, 18:06, said:

1-nu
2Trimita poza la structurist sa-ti dea solutia ( poate fi cu L -uri)
3 carcasele de la stilpi le inchizi
4 nu, prelungirea se face dupa anumite reguli in cimp pe reazem etc si trebuie minim 5 diametre
Ps proiectantul e din brasov ?sau bucuresti?

Edited by crib, 20 June 2011 - 17:50.

minim 40 diametre deci nu se pune problema sa fie 5d sau 30-40 cm, minimul este de 60cm
colturile alea de grinda sunt in bateie de joc, daca contrcutorul aduce fierul sa il scoata si sa le faca cu ciocuri si l-uri.
eu cred ca sunt necesare ciocurile in grinda si vad l-urile ca o armatura suplimetara dar in nici un caz nu sunt lipsa ambele variante si mai rau barele sunt mai scurte, nici maca r nu respecta lungimea greinzii.
ai o poza unde se vede c la un colt barele de pe o directie sunt mai scurte cu vreo 20cm fata de lungimea grinzii. nu suprapun grinda de pe directia cealata.
4-5zile de ploaie la un fier nu inseamna nimic, e vb de  rugina superficiala.
carcasele de stalpi se inchid la partea de sus. La partea de jos le bagi cum vrei atat timp cat ciocurile puse spre exterior au acoperire cu beton si sunt inca in grinda de fundare.

Multumesc mult pentru fedback. Inca nu am reusit sa dau de structurist care este in vacanta dar incerc macar sa obtin o parere suplimentara de la cineva din echipa lui.
Am confirmat cu constructorul ca in toate acele zone unde grinda este mai scurta si este necesara o innaditura vor fi folosite bare de fier aditionale astfel ca intrepatrunderea sa se faca pe minim 60 cm. (am gasit eu vreo doua situatii in care intrepatrunderea este doar pe 30 cm)

Singura problema ramasa in acest moment se refera la imbinarea grinzilor la colturi si "T"-uri. Este obligatoriu sa facem acele ciocuri la 90 de grade ceea ce inseamna ca folosind grinda existenta, aceasta va devenita mai scurta si va fi necesara o innaditura la celalalt capat (unde se vor face de asemenea ciocuri) sau putem folosi acele "L" aplicate in jurul imbinarilor/stalpului?