Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 2, 2011-.2013..)

 florin71_skoda, on 12th February 2011, 11:24, said:

Salutare Florin,

Revin - nu am mai avut timp in ultima vreme - mi-a murit cineva in familie - si am mai stat si pe la socri - ca la noi nu mai e de stat   .

Am scos aerul din pompa de bypass - a fost  plina cu aer cat sa umfli un balon - deci practic eu cred ca nu functiona.

Ca sa raspund la intrebarea lui florin71_skoda  :  DA - cazanul ajunge la 85 in conditiile pe care mi le-ai cerut.

Acum - ca pompa de bypass functioneaza efectiv - vad ca centrala se incalzeste si mai greu .  Am desfacut si capacul de la turbina ventilator  si am vazut ca "fereastra" de la ajutajul de aer de la ventilator era deschisa pe jumatate - am rotit de  ajutaj si am deschis la maxim. Am dat pompa de bypass pe viteza 2 si pompa de calorifere pe 3 (consum 180 W). Desi se incalzeste mai greu cazanul  - acum timpul de pompare s-a marit la aprox 2 minute (fata de 45 de secunde cand am scris prima data pe forum). Pompa de la boiler (ACM) este oprita.


Din pacate noaptea trecuta aproape s-a stins focul  (cu buncarul plin 90%) - a pompat doar de 1-2 ori toata noaptea ....


Inca ceva - atunci cand pornesc focul la cazan incerc sa "ridic temperatura mai rapid" pentru prima pompare  cu niste cutii de carton pe care le tai la dimensiuni mai mici (bag cate o foaie)  - este bine ceea ce fac ? Mentionez ca ard cutiile atmosferic cu usa de alimentare si clapeta de evacuare fum de la buncarul de lemne semi-deschisa (daca o las deschisa complet arderea e foarte puternica si "se inroseste" cotul de la evacuarea catre cos - nu vreau sa il topesc   ).

Am luat legatura de cateva ori in ultima saptamana si cu inginerul PIF , si mi-a zis ca nu are ce sa imi faca - decat sa imi aduca el un "portbagaj" de lemne uscate  si sa imi demonstreze ca e de la lemne.

Cazanul asta din pacate are o problema mare - nu e "in stare" sa produca cred nici 5-10Kw - nu mai vorbim de 40 cat scrie pe el.

Acum in rest - chiar nu stiu ce sa mai fac - spuneti-mi si mie pe unde intra aerul secundar in  cazanele Orlan ? Cum curat efectiv schimbatorul de caldura de la traseul de gazeificare (eu am impresia ca la mine acolo e problema)?  De unde cumpar "un porbagaj de lemne" despre care sa stiu sigur ca sunt bune ca umiditate ? De unde gasesc un instrument de masurat umiditatea ?

Copilul si nevasta au plecat la socrii sa se refugieze de frig ... eu stau pe caloriferu' electric - si platesc rate la "bibeloul" ala care arde lemne degeaba  
Multumesc frumos,

Edited by scheleton, 18 February 2011 - 12:33.

eu nu cred ca este de la lemne.
centrala mea merge cu lemne din august - curgea apa din ele cand le-am cumparat - si am am 24-25c in casa numai din sarjele de racire(TA a oprit caldura).
oricum, daca vreau pot sa fac si 30c in casa.

concluzia mea esta ca la tine problema este la instalatie sau la cazan.
incearca sa vezi cat de repede se incalzeste centrala fara consumatori, numai cu pompa de by-pass. ar trebui sa se incalzeasca f repede.

iti spun sigur ca nu e de la lemne pt ca cumnatul meu are orlan de 25kw la o sup utila de 100-110 mp si baga numai lemne verzi in ea.
cu toate astea are in casa 25-26c si asta fara cine stie ce izolatie(polistiren de 3cm) si mai face si gazeificare ca lumea(fum transparent).

Edited by scheleton, 18 February 2011 - 12:33.

Vezi ca la Hornbach si parca si la Dedeman au lemne la box-palet; mie mi le-au laudat ca sunt uscate la 21-23%. Un bax e undeva la 320 lei ( 1 x 1 x 1,8 m) ; poate merita incercarea.
Nici eu nu cred ca e de la lemne - si eu am lemne din iunie la 40 kW / 150 mp casa si merge gazeificarea. Merge si  gudronul; consumul e ceva mai mare decat la lemnele din 2009 dar nu se pune problema sa nu incalzeasca.

Edited by ggelu, 18 February 2011 - 12:18.

 dtomcat, on 18th February 2011, 10:37, said:

Trebuia sa folosesti un par pentru legatura ....
apropo cind a facut PIF-ul cazanul a asigurat suficienta caldura?

"la Hornbach si parca si la Dedeman au lemne la box-palet; mie mi le-au laudat ca sunt uscate la 21-23%. Un bax e undeva la 320 lei ( 1 x 1 x 1,8 m) ; poate merita incercarea. "


De la Dedeman am cumparat si eu marea majoritatea a lemnelor (6 paleti   ). Din pacate nu mere ca lumea.


Cand am facut PIF (in noiembrie)  erau 8-9 grade afara - si a'propos - cand sunt temperaturi de astea imi mai depaseste si mie "inertia termica" si mai ajunge ocazional la 70 de grade (pompa de circulatie a caloriferelor este configurata sa porneasca la 65 de grade).


Numai bine

Marius

Edited by dtomcat, 18 February 2011 - 14:32.

Stai, nu da cu parul      Mie , la alalalt magazin , mi-au masurat umiditatea. Da' halatu'  

Pentru ilincaiustin si pentru florin_71_skoda si cei interesati am atasat si manualul de la Computerul  Ekoster 2.  Sper sa va fie de folos si ma bucur sa pot sa ajut.


Numai bine

Buna ziua,

Revin cu mai multe informatii - aseara am curatat cazanul ORLAN40 si prin spate- cred ca este important cum sta maneta de curatare a circuitului de gazeificare - cea din stanga spate cum te uiti la cazan din fata.

Aveti cumva idee in ce pozitie trebuie sa fie aceasta maneta ? pentru ca  din ce am vazut prin deschiderea de curatare spate sunt niste tije spiralate usor  care intra in orificiile din evacuare pentru a le curata cand actionam maneta.

Intrebarea mea: care este pozitia pe care trebuie sa o aibe maneta  in timpul functionarii normale a cazanului ?  Eu am obtinut diverse situatii in functie de pozitia manetei - uneori chiar mi s-a stins focul in cazan (aseara -    a fost a doua seara consecutiv cand s-a stins focul )


Numai bine,

Nu stiu exact cum trebuie sa fie maneta din spate, dar banuiesc ca trebuia sa stea in pozitia in care spirele sunt bagate la maxim. Din ce am vazut eu la alti, maneta este tinuta impinsa in spate. Nu ai nimic scris linga maneta?

Aerul secundar trebuie sa fie ca in poza urmatoare:
 Aer_Secundar.JPG   62.29K   369 downloads
Din poza rezulta ca acolo ar exista un surub pentru reglaj. Citeste putin postul asta: AICI

Intre timp am aflat o chestie, pe care o stiam, dar am uitat-o. La Ecoster 2 nu exista punte pentru termostat de ambient. Daca se monteaza termostat de ambient, trebuie setata electronica sa-l recunoasca prin modificarea parametrului "Po" care se da sub 65^oC, fixinduse pe "rP".

Va trebui ca in locul in care sunt supapele alea 2 de siguranta, de 3 bar, sa-ti montezi un aerisitor automat. Pina atunci, ce sa zic...
1. Incearca sa treci cazanul pe "rP",
2. pune termostatul bratar al pompei de bypas pe tur, si leaga-l ca pompa de amestec sa plece la 45grd si sa nu se mai opreasca pompa,
3. desfa "surubul/dopul" de la pompa de byapas si lasa-l desfacut, in timp ce pompa merge, ca sa iasa tot aerul afara
3. fa focul si dupa ce trece de 60grd pune dopul/surubul pompei la loc.
4. dupa 60 grd, vezi cit timp dureaza sa ajunga cazanul la un 90-95 grd

Nu trebuie sa te sperie faptul ca pompa de incalzire nu functioneaza. Electronica are protectie la supratemperatura si la 90-95 va da drumul la pompa de incalzire.

Dupa ce va lucra de 1-2 ori protectia la supraincalzire, da drumul la boiler. Probabil ca va trebui sa aerisesti si pompa boilerului. Urmareste daca-ti mai scade apa din cazan sub 65. Daca scade la 60, opreste boilerul si asteapta sa treaca iar centrala peste 65.
Ulterior posteaza datele / timpii...

Edited by florin71_skoda, 19 February 2011 - 14:35.

 florin71_skoda, on 19th February 2011, 14:33, said:

Multumesc de informatie cu "rP" - poate nu am citit nici eu suficient de atent manualul de la Ekoster 2.  Chiar ma intrebam ce este acea valoare "rP" care apare atunci cand incerci sa setezi "Po" mai jos de 65 de grade - practic apare un "rP" pe ecran.

Pe langa asta - la pasul 3.- cred ca o sa arunce afara si agent termic  daca las surubul desfacut mai mult timp.




Oricum - azi a fost o zi MARE   - am reusit sa incalzesc toate caloriferele si am ajuns ca pompa de circulatie (cea mare de calorifere)  sa pompeze in continuu 40-45 de minute in conditiile in care am pus si boilerul.

Cum am facut:

1 - Necajit  ca s-a stins iar cazanu' - si intrebandu-ma de pozitia manetei din spate (ce am scris mai de dimineata) - am asezat-o in pozitia - manerul negru spre mine cum ma uit la cazan - asta echivaleaza cu spiralele din spate ridicate" din ce am vazut eu cand am curatat;

2 - am umplut cazanul cu scanduri si patrati (8/8 cm si 10/10 cm) de brad/molid - ramase de pe la cofrarea betonului la casa - pe care le-am tinut intr-un cotet de porci aprox 2 ani;

3 - am refacut focul cu usa de sus si clapeta de evacuare deschisa - pompa de boiler ACM era oprita din termostatul cu imersie (dat termostatul "pe 20 de grade"  iar apa calda in boiler avea cam 40 ca se incalzise electric inainte);

4 - focul s-a "involburat" repede - a inceput sa "se inroseasca burlanul de evacuare dintre cazan si cos - pe la 58-59 de grade (cam in 30 de minute) am inchis clapeta undeva la 90-95% - deci a ramas deschisa foarte putin - cat sa "bata" flacara  in "gatul" gros de fier de la evacuarea de fum din cazan

5 - in timpul acesta ventilatorul functiona in continuu - temperatura "finala" setata pe Ekoster era la 73 de grade (putea fi si 90 la urma urmei);

6 - am inchis usa de la buncarul de lemne (oricum deja imi "ardeau ochii" ) si am lasat sa vad ce se intampla;

7 - in alte 15 minute temperatura a crescut la 65 de grade si a inceput pomparea , care  s-a mentinut ;

8 - in alte 12-15 minute cazanul era la 72 de grade  si ventilatorul s-a oprit (am pus "histerezisul pe 2 grade" la configurare);

9 - pomparea a continuat - deja mergea de 20 de minute - peste alte 10 minute am inchis complet clapeta de la evacuarea de fum ;

10 - pomparea a continuat inca 20 de minute cand temperatura a scazut la 60 de grade - dar  apoi a re-crescut la 66 si s-a mentinut (cam in 20-25 de minute a crescut de la aprox 59 la 66);

11  - cazanul a tot pompat in reprize generoase de 20-30 de minute "o pompare";

12  - dupa 2ore si 30 de minute am verificat buncarul de lemne si era plin cu jar - nu prea mai erau lemne - dar lasa - eu eram bucuros ca a mers si la mine ;

13- am re-alimentat si am dat drumul si la pompa de boiler ACM  - dupa alte 3 ore am mai re-alimentat (scanduri si patrati de rasinoase - nu lemn de esenta) - merg acum si pe ACM complet pe cazan - am deconectat partea electrica - boilerul este la 49 de grade approx;


termostatul de pompa de bypass - la-m mutat jos pe retur - ca au zis cei de la Orlan ca si "laddomat" pe care il recomanda ei - ia temperatura jos pe returl

Ce sa zic - cel putin am gasit o metoda sa il fac sa faca caldura ...

Edited by dtomcat, 19 February 2011 - 15:36.

 dtomcat, on 19th February 2011, 15:35, said:

Nu este adevarat. "Bulbul" din laddomat citeste temperatura de tur, temperatura apei pe care o aduce pompa de bypass in returul cazanului. Pina la 60grd, pompa are rol de pompa de bypass. Cind apa adus de pompa de bypass, din turul centralei, depaseste un 60grd, bulbul deschide usor, calea dinspre radiatoare si apa de 20grd se amesteca cu cea de 60grd si pompa va fi de bypass si foarte putin de radiatoare. Doar cind apa venita din radiatoare depaseste cu mult 60 grd se inchide aproape total calea de bypass si pompa va fi doar pentru radiatoare.


Este bine ca ai reusit sa-ti scoti cazanul din "inertie termica" si ai invatat si cum sa o faci. De acum inainte totul este sa nu-l mai lasi sa-ti scada sub 60grd. Eu unul as baga momentan pompa de ameste pe direct in priza ca sa folosesc  termostatul bratara pentru comanda pompei boilerului. As muta termostatul pe tur si as baga pompa din boiler si prin el, astfel incit sub 60grd sa nu mai mearga pompa boilerului chiar daca apa din boiler este rece. Ulterior as lua alt termostat pentru pompa de bypas.

 florin71_skoda, on 19th February 2011, 15:59, said:

Am inteles cu Laddomatul -  inseamna ca nu stia persoana de la suport tehnic (probabil nu a vazut - doar a citit si el pe undeva) - sau nu am inteles eu - ca mi-a raspuns in engleza. Daca cumva ai mai multe despre Laddomat as vrea si eu sa mai stiu.

Este tot cel care mi-a recomandat sa setez DT la 30 de grade - diferenta dintre temperatura "finala" si temperatura actuala pentru care daca s-a ajuns la valoarea DT - ventilatorul va mai functiona inca 30 de minute (cu alarma pe afisaj - pentru realimentare)  si apoi se va opri - in ideea ca a ramas fara lemne. de exemplu la mine la temp. finala de 73 si DT=30 - atunci cand cazanul ajunge la 43 - va mai functiona 30 de minute si apoi se va opri - daca temperatuca cumva nu se va mai ridica (ca urmare a unei realimentari).


Florin, daca crezi ca e oportun - eu mut termostatul bratara la loc pe tur - oricum il demontasem aseara - ca a trebuit sa dau jos "partea de sus a cazanului cand am curatat. De cand am aerisit pompa de bypass - si returul este cald mereu acum.
Termostatul acum porneste la 45 de grade asa cum am mai vorbit noi inainte - si nu se mai opreste - deci e ca si in priza.


Multumesc foarte mult de suport oricum si va mai tin la curent  - mi-ar place sa ne intalnim - eu lucrez in automatizari (nu in instalatii) si ma pasioneaza subiectul.


P.S. - eu sunt inginer de calculatoare- o sa incerc sa vad cum este construit "Ekoster 2" sa vad daca mai putem "programa" mai multe lucruri la el.




Oricum in concluzie - 3 factori sunt foarte foarte importanti la cazanele cu gazeificare (daca vrem sa dea randament). Acesti factori(combinati cu alti cativa mai mici) m-au afectat si pe mine:

1) Inaltimea si sectiunea cosului  sa coincida cu cea din manual - atentie - se masoara de la iesirea de fum a cazanului si nu de jos de unde incepe cosul. La mie are cam 6.3 metri - ar mai trebui inaltat - in manual se recomanda minim 7 metri pentru Orlan 40;

2) Lemne uscate - ajuta sa creasca temperatura "repede" intre 2 pompari si sa se depaseasca "inertia termica" mai ales la pornire la rece - asa cum zice si Florin;

3) O casa izolata - care nu pierde rapid temperatura - ajuta la randul ei cazanul sa depaseasca inertia termica de la plecare si mareste autonomia cu un plin de lemne.



Concluzia 2:  - Nu toti inginerii/ firmele care fac PIF la cazanele cu gazeificare (chiar si certificati de Romstal sau BlackSea etc)  stiu exact cum este optim sa montezi acel cazan si cum sa il exploatezi.


Numai bine

Edited by dtomcat, 19 February 2011 - 16:47.

Am tot postat documentati pentru laddomat si chesti de genul asta. Am sa-ti dau un link spre un post: Click aici

Dupa ce citesti, te las pe tine sa decizi cum este mai logic sa montezi acel termostat.

Termostatele aste au rolul de a comanda pompele si de a face cu 2 pompe si un termostat, un ansamblu "pompa + laddomat". Problema este ca nu ai cum sa realizezi "electric" faza 3 in care "pompa + laddomat" devine pompa doar pentru radiatoare. Va trebui sa te iau cu scheme logice cu si/nu... sau/ori... Uni instalatori, intradevar monteaza termostatul pe retur, dar din alte considerente. Ei incearca prin montarea termostatului pe retur sa opreasca pompa atunci cind returul atinge 60grd,  adica sa realizeze doar faza 3 a grupului "pompa + laddomat". Corect insa este sa montezi acel termostat pe returul radiatoarelor, ca sa rezolvi pasul 3 al laddomatului, sa montezi termostatul pe retur, cit mai departe de cazan.
In estenta sunt 2 cazuri:
1. Termostat pe tur. Rolul lui este sa opreasca pompa daca centrala scade sub 45grd. Atentie: nu are rol de pornire... ci de oprire pompa cind cazanul este rece. Astfel se realizeaza faza 1 si 2 a laddomatului si pompa ramine totusi acticva si in faza 3. La pornirea cazanului ai totusi o pompa care sa amestece apa in CT si cind sus pe tur ai 65grd si pleaca pompa de incalzire, sigur si pe retur ai tot 65. Alltfel o sa te trezesti ca din cei 60 litri ai cazanului, ai incalzit doar partea de sus  la 65grd si cea mai mare parte din apa din cazan, are doar 10grd.
2 Termostat pe retur. Atentie... pe returul radiatoarelor si nu pe returul cazanului. Am explicat putin mai sus cum sta treaba cu realizarea pasului 3 al ansamblului "pompa+laddomat"

Alt aspect. Poate ca in timp te vei trezi ca vrei sa montezi si un termostat de ambient. Ce te faci atunci? Ca nu ai pompa de amestec care sa mearga 24 din 24. Te vei trezi ca TA decupleaza si tu nu mai ai nici o pompa functionala.

Legat de cele 3 concluzi. Eu as mai adauga inca una. Instalatia, modul in care sunt dispuse pompele, dimensiunile tevilor, etc. Estetica nu are rolul doar de a incinta ochiul. Apa ce se incalzeste va vrea sa tot urce si daca facem o imbirligatura de tevi, apa se va minia si nu va vrea sa mearga pe unde vrem noi. Plus ca apar tot felul de pungi de aer plus alte chesti.

 dtomcat, on 18th February 2011, 15:52, said:

  multumesc ramane de studiat

  Abia ieri am reusit sa fac pompa sa mearga mai mult de 3 minute si cazanul sa ajunga la 75 grade prin reglaje la aerul secundar pe care l-am descoperit....suruburile alea mici si pacatoase, PANA ACUM SE STINGEA FLACARA IN CAMERA inferioara ,
  A si am clapeta cu sens pe tur

salutare

aduc in atentie un montaj executat la un cazan cu gazeificare Astra 18 - 23 kw
scema simpla e in atas.

initial am postat la topicul de termostate, cu o nedumerire legata de montarea termostatelor, insa ulterior am aflat de la
florin71_skoda ca instalatia in sine are ceva probleme de montaj.

nu are montate clapete de sens, termostatele sunt puse asa: unul pe tur pt pompa de amestec, altul pe retur pt pompa principala.
intreb daca instalatia ar merge si cu pompa principala pusa la intrarea returului in cazan si cu pompa de amestec asa cum e ea montata.

cazanul in sine are o problema legata de etansarea / inchiderea usilor: suportul care retine inchizatorul usii are filetul prea scurt, prinde doar 2-3 ture, iar in momentul in care strangi manerul de inchidere suportul se trage afara din locas si usa ramane intredeschisa. din acest motiv, proprietarul ei (un amic ) nu impinge maneta pt a trece pe gazeificare, caci ii baga fum in casa, merge cu ea ca si cu un cazan simplu.
mai are cineva asa tip de cazan sau a instalat si s-a intalnit cu aceeasi problema?

Randamentul e foarte mic la modul asta de functionare - practic se ocoleste jumatate de schimbator.
Referitor la termostate : nu e mai bine ca pompa de circulatie ( principala ) sa fie comandata de termostatul de tur si sa porneasca la 55-60 grd ?
Si pompa de by pass  sa porneasca la 40 ( termostatul de retur ) si sa se opreasca la pornirea pompei de tur ? Sau sa functioneze permanent ?
Mie mi se pare mai logic .

Pompele sunt pozitionate corect. Trebuie insa montata o clapeta de sens in fata pompei radiatoarelor si va treui cumva sa-si repare usa, ca-i pacat de centrala. Centrala este buna.
Pompa principala trebuie legata, electric, in centrala si doar pompa de amestec sa ramina legata prin termostatul montat pe tur si fixat pe un 40-45grd. Ce fel de Astra are ? Modelul cu afisaj sau cel cu termostate mecanice?

este modelul cu termostate mecanice. butonul de comanda are doua pozitii( I si II) si oprire.

pompele sunt legate la UPS, nu au nici o legatura cu electrica centralei.
se poate lega pompa principala in centrala? ar fi mai bine asa?

cat despre inchderea usei, astept sa vina ceva zile calde si duc piesa defecta
la un mester strungar sa- i faca doua bucati numai bune!

multam

PS: marca Astra e lituaniana? sau poate ma insel...