Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 2, 2011-.2013..)

gelone21, on 15th February 2011, 12:08, said:

O sa ma uit sa vad, dar oare se potrivesc pentru pompa mea?

medros, on 15th February 2011, 14:11, said:

Verific daca mi-au ramas de la inlocuirea balastului cu cel electronic - adica daca nu le-am aruncat si-ti spun deseara sau maine.
La chestiune : daca la colegii de suferinta nu se incalzeste cazanul deloc - sau  nu are gazeificare ( merge ventilatorul continuu ) , eu am exact problema opusa: lemnul arde bine, face si gazeificare - si gudron   - dar agentul termic nu poate prelua toata caldura . Cum se manifesta : urca temperatura gazelor arse la valoarea setata ( reglabila intre 200 si 300 grd.) , acolo termostatul de siguranta decupleaza, se opreste ventilatorul , apoi (normal) scade temperatura fumului, porneste ventilatorul si de la capat... In timpul asta pompa merge continuu pe turatia mare .
Am presupus ca e din cauza ca nu stiu - sau sunt prea comod - sa-l curat. L-am aspirat , am folosit si SADPAL ( cam fara efect) , apoi cu peria montata pe masina de gaurit am curatat gudronul din camera de ardere ( merci Scaiba   ) dar fara efect vizibil. Samotele de jos le-am mutat , am curatat intre nervurile de dedesubt...In spate nu prea e mizerie ; ventilatorul e relativ curat...mi s-au cam terminat ideile .  M-am gandit la un moment dat sa obturez aerul primar si pe cel secundar si sa limtez arderea dar e cam peste mana si cere timp pentru reglaje.
Cazanul meu e Buderus S 151 , mai are Scorpionul  unul la fel .

@ggelu, temperatura din cazan la cit ajunge cind o ia razna temperatura pe cos. Dar in puffer ce temperaturi ai, tot in acele momente.

Nu e nimic spectaculos, creste lent. Se intampla in toata gama , de la 60 grd. cand se deschide termovana pana la 90 grd. La fel si in puffer.
@medros: Ghinion, mai am doar de 4,5 micro/250 V de la lampile de 2 x 18 W.

Inseamna ca ai un cos superbun.  

Probabil ca ai tiarjul prea mare. Ai incercat sa fixezi "cosul" la 300grd sa vazi la cit urca maxim temperatura pe cos? Poate ca daca pui cosul pe un 250grd scapi de opririle ventilatorului.

ggelu, on 15th February 2011, 23:03, said:

Multam pentru bunavointa. O sa astept pana aduce in pasaj la hidro. Am sunat ieri si la Vitacom dar nu raspunde nimeni. Poate o sa ajung zilele astea pe acolo.

florin71_skoda, on 15th February 2011, 23:26, said:

La un moment dat  m-am speriat de temperatura si am redus-o treptat sub 250 grd. pana pe la 220. Apoi am ridicat-o la 270 si face la fel. Incerc si la 300 si apoi mai intreb.  Cosul e chiar putin cam mic - Schiedel de 200 mm si inaltime utila de 6 m.

Edited by ggelu, 16 February 2011 - 09:39.

Destul de ciudata temperatura asta exagerata pe cos. Daca ne luam dupa carti, temperatura optima este de 180-200grd. Probabil ca pina la urma tot la obturat aer primar si reglat aer secundar o sa ajungi. Nu sunt sigur, da este posibil sa se rezolve ceva daca scazi puterea centralei.

florin71_skoda, on 16th February 2011, 09:53, said:

Eu cred ca debitul agentului termic prin cazan e mic.
Ori pompa pe cazan mica, ori trasee de teava subdimensionate.
Nu ar trebui sa aiba probleme la evacuarea caldurii din cazan, mai ales ca zice ca are puffer.

nik1965, on 16th February 2011, 10:06, said:

Daca era debitul mic atunci senzorul de tur agent termic mi-ar fi indicat valori ale temperaturii mai mari decat normal. Poate invers: sa fie debitul prea mare....De tevi - sunt la 1 1/2" - cat racordul cazanului.
Am ridicat temperatura maxima a gazelor arse la 295 si pe la 250-260 a intrat intr-un echilibru. Mai verific deseara .
Am gasit pe undeva prin documentatia cazanului asta ca e trecuta temperatura de 250 grd. ca fiind normala si 300 ca maxima.  Eu m-am speriat la un moment dat vazand gazele la 290 grade si am inceput sa reduc.....Rezultatul e ca am gudron din plin si merge gazeificarea si fara ventilator, doar cu tiraj natural. Cu alt randament si putere dar merge.

raul_klm, on 15th February 2011, 12:41, said:

este posibil si din cauza tirajului. De siguranta eu am pus un auraton 1111 care la 90 grade comanda pornirea pompelor,si cea de boiler. chiar daca porneste numai pompa boiler, cazanul nu se mai supraincalzeste,maxim 1-2 grade dupa care scade treptat.Ai putea si cu un termostat de imersie pe pompa boiler dar nu-i asa precis. Caldura se inmagazineaza in boiler si astfel nu se pierde nimic. De cati kw e cazanul? autonomia? Cate calorifere ai?

ggelu, on 16th February 2011, 12:16, said:

Pai asa zi, ca asta este problema, ai tiraj prea mare la cos si va trebui sa-ti montezi un siber sau o clapeta.

Am intilnit si eu un caz asemanator la o Arca Turbogen. Astea au ventilatorul in fata si au in fata ventilatorului o clapeta metalica cu o gaura cam de 2cm diametru. In timp ce ventilatorul sta, clapeata aia este inchisa si tirajul "stationar" este asigurat doar prin gaura aia mica. Cind pleaca ventilatorul, acesta reuseste sa deschida clapeta si intra mai mult aer. In cazul centralei de care vorbesc, ventilatorul se oprea dar focul continua sa arda. La o intensitate mai mica, dar totusi ardea. Mie mi-a fost simplu ca am obturat mai mult "gaura mica" si am putut si sa reduc din aerul primar.
Cred ca in cazul tau, ai nevoie de un semi sibar pe cos.

valee, on 16th February 2011, 12:18, said:

@raul_klm, se pare ca a disparut. La el problema este ca a montat pompele invers. Cum sa mearga centrala daca el incearca sa aiba circulatie inversa? Pompele trag din returul centralei si incearca sa bage agentul termic in casa pe returul radioatoarelor. Cam greu sa functioneze asa, mai ales ca de fapt pompele oricum nu pot trage din cazan datorita clapetelor unic sens.

florin71_skoda, on 16th February 2011, 18:37, said:

E o idee sa obturez canalele de aer primar; la cel de aer secundar e un reglaj disponibil. Daca mai da frigul in week-end incerc si varianta asta.
Mie mi se parea ca e mic cosul; din calculele specialistilor din targ ( aka proiectanti cu stampila) ar fi trebuit sa fie pe la 7,5 m in loc de 6 cat e acum   E drept ca am fost si la Schidel si specialistul lor mi-a tot spus ca daca nu vreau sa fac apa calda vara atat cat am e suficient , chit ca nu-mi vinde inca 2 metri de cos   dar de ! pe cine sa crezi ?
Prea multe verificari nu mai pot face acum; daca am ridicat temperatura gazelor la 295 s-a facut un jar in cazan deeee.....nu altceva ! A urcat si cazanul si pufferul la 90 grd. si gata cu probele ! Pe timpul asta nu se racesc pana dimineata sa pot face iar focul.

Edited by ggelu, 16 February 2011 - 19:37.

Asta se pare ca este defectul cosurilor de firma  

Am observat ca la cosurile de tabla, daca deschizi usa sa alimentezi scot ceva fum. Dar daca pornesti ventilatorul si-l lasi 2-5 minute, poti deschide usa de alimentare ca nu mai scoate fum. Ideea este simpla: cu cit este mai cald cosul, cu atit este mai bun tirajul.

Momentan cred ca asta ar fi solutia cea mai simpla si rapida: sa bagi ceva dopuri la aerul primar si sa le tot dai gauri cu un burghiu pina ce scazi tirajul. Nu este solutia ideala... ca este de compromis.. da asta este. Pacat ca cei de la Buderus nu sau gindit si la asta. Atmosul are regulatorul de tiraj. Arca Aspiro are o clapeta in fata pe aerul primar care se inchide pe masura ce se incalzeste cazanul.
Poate ca dupa ce iese din garantie improvizezi ceva.

florin71_skoda, on 16th February 2011, 20:16, said:

E, dupa aia.....noi sa fim sanatosi !  Se pot face fel de fel de reglaje - cu  limitarea temepraturii fumului  cu turatie variabila a ventilatorului, cu sonda lambda....ma opresc aici ca m-am lovit cu cotul de noptiera si m-am trezit  

nu am cu ce sa fac o poza acum, dar este pozitionat exact la iesirea turului din centrala pe tur. eu ma gandeam sa folosesc fara pompa boilerul. sa functioneze doar cu pompa de circuit.

!!!  termostatul pt pompa de bypass , nu trebuie pus pe retur?
la mine e pe tur  !!!

Edited by marcolino, 17 February 2011 - 10:15.

Buna ziua , am o problema deosebita cu condensul din centrala si as dori sa va prezint unele probleme pe ale centralei mele:
am un viessmann vitolig 150 de 40 de kw. iesire de 200 mm la cos. racord flexibil de inox de cca 2 m pana la cos, am si poze atasate din care circa 1.4 m de la zidul cladirii pana la cos, l-am izolat cu vata bazaltica dupa care am pus o coala de tabla. hornul nu stiu ce inaltime are dar este peste coama casei , dupa cum cred ca se vede in poza. sectiunea inauntrul lui e de 18x18.
1.as dori sa stiu daca , condensul din centrala e din cauza cosului.
2.ce trebuie sa fac sa nu mai curga de pe horn apa aia.
3.daca e bun racordul ala pana la horn.
4.in caz ca nu e bun racordul daca construiesc din caramida un horn de la zidul casei pana la horn ., ramanand racordul flexibil de cca 80 cm.
Multumesc anticipat celor ce ma vor ajuta


am mai observat ca daca tin temperatura cazanului la 80 de grade stratul de jar devine mai gros si cred io ca nu mai face asa de mult condens . problema este ca nu am puffer si daca il tin in 80 de grade creste temperatura in casa la 30-32 de grade, implicit cazanul meu cand temperatura exterioara este -6 - 5 grade lucreaza la 65-67 grade . poate din cauza sa condensul? am bagat si un filmuletz pe youtube cu flacara cazanului cand lucreaza la 75 de grade . asa ar trebui sa functioneze?
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/dSWslvHazrs?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

marcolino, on 17th February 2011, 09:57, said:

Daca termostatul pompei de bypas este pe tur, foarte aproape de iesirea din centrala este foarte bine.

Ramine problema cu pompa de boiler care trebuie montata pe retur. Mai ramine sa vedem cu ce comanzi pompa boilerului.

Poza cu pompele:
 muta_pompa.jpg   739.39K   501 downloads

manu8388, on 17th February 2011, 21:01, said:

Racordul ala flexibil este destul de ciudat. Parca este inclinat in jos in loc sa fie in urcare, adica sa aiba panta (in sus)

Pune citeva poze si cu instalatia sa vedem ce pompe ai si cum sunt dispuse.