Statie lipit infrarosu

Are cineva niste bile de fludor contra cost bineinteles?A venit timpul sa incerc si eu un reball.Site gaseste cineva pentru procesoare intel?
Cred ca o sa folosesc niste lampi cu halogen.

Multumesc.

la procesoare poti folosi si site universale cu rastru de 1,5mm si gauri pt. bile de 0,76mm
mare grija la ce temperatura faci operatia, sa nu treaca de 200 grade
halogenele cam ard tot ce prind...
eu folosesc pt. reballing o plita mini pt. fiert cafeaua, de 300W si 8cm diametru, controlata cu un PLC iTRON
si un termocuplu tip K bagat intr-o gaura facuta lateral in plita, imi face o rampa de temperatura de 1 grad/secunda.

Edited by mihaicozac, 02 October 2010 - 22:38.

Plita e folosita pentru preheating?Restul rezolvi cu statia cu aer cald?

era vorba de reballing, pe care il fac numai pe plita, fara incalzire suplimentara de sus.

Aaa, deci doar sa pui bilutele pe procesor.OK.Si ca sa lipesti procesorul cu noile bilute pe placa?Statie infrarosu?

pentru asta se foloseste o masina BGA cu infarosu sau mixt, preincalzire IR si top heater cu aer cald

Un suport interesant pentru statia de lipit poate fi un aparat de marit foto. Ma gindesc ca ar fi o solutie intresanta si ieftina.
Ar trebui vazut daca se poate obtine focalizarea necesara.
Are reglaje pentru inaltime si focus, iar becul se poate comanda ori cu variator ori statie de lipit cu letcon...
Pentru preheating am vazut destule solutii interesante.

Este doar o idee!


 aparat_marit.JPG   183.62K   620 downloads  aparat_marit_1.JPG   22.74K   675 downloads

Sustin ideea cu incalzitorul cumparat din comert si proiectorul foto. Eu am drept incalzitor un aparat Clatronic de facut gratar cu 2 placi metalice de cate 1000W, il tin deschis , pe el pun doua distantiere de lemn de 1cm si pe ele placa. Incalzitorul ajunge la 200 grade iar placa pe la 120 respectand curba de  <1grad /sec. Deasupra am mecanica de la proiectorul pentru developat filme foto pentru a regla lumina doar pe BGA, pe care am legat un proiector de diapozitive din care am eliminat lupa finala pentru focalizare (pierdeam din puterea calorica), am inlocuit becul cu un halogen mic de 200W de la Mivarom si iam pus un ventilator in spate ca sa o duca mai mult. Temperatura o masor cu un IR dinacela cu laser, si rezultatele sunt multumitoare (am reparat vreo 8 laptopuri din 10 doar reincalzind chipsetul video). E drept ca la unele placi ca sa trec de 200 degrade trebe sa ajut si cu statia de aer cald. Bafta!

Incerc sa dau si eu o mana de ajutor sau poate doar putina motivatie... Ideea este ca daca posedati putine cunostinte de electronica si programare se poate realiza o astfel de "statie de lipit" cu sau fara infrarosu, cu un buget foarte redus (in jur de 300 RON)... Eu am construit o astfel de "statie de lipit cu infrarosu" folosind cateva "fiare vechi" adunate de prin targul de vechituri... Se poate construi acest sistem cu diverse surse de inalzire: lampi cu halogen provenite de la un vechi radiator (in cazul meu pentru preincalzire) lampa cu halogen sau infrarosu pentru incalzire componenta (merg ambele in cazul meu am folosit un bec cu halogen IR (contine un reflector care schimba lungimea de unda a radiatiei in spectrul IR) cu puterea de 150W la 15V o termocupla K si un microcontroller cu ADC incorporat... Sfatul meu este sa nu incercati sa va limitati la ceea ce cititi doar pe net (pe siteul acela german de exemplu), sunteti romani si de obicei romanii au o imaginatie mult mai bogata... Ideea de baza este ca se poate realiza o astfel de "statie de lipit cu IR" cu performante net superioare chinezariilor de pe piata... Nu va hazardati sa obtineti si sa folositi sisteme foarte precise de masurare a temperaturii... De obicei practica este mama invataturii si, cu cateva experiente (masuratori repetate) veti calibra "statia" pentru performanta maxima... Am atasat cateva poze cu "statia" realizata de mine (pentru inspiratie)... Schemele si codul din microcontroller nu le voi publica din motive lesne de inteles...
Performante : - Precizie excelenta (sub 1% lipituri ratate)
                     - Eficienta excelenta cost/performanta (se amortixeaza din 3 reparatii)

Sfaturi utile:   - Nu folositi "geamuri" pentru protectia lampilor de preincalzire... Fluxul va ramane pe calalta fata a PCB...
                     - Folositi un geam de 6 mm sau sticla termorezistenta pentru protectia reflectorului IR
                     - Comandati fiecare lampa individual (din motive de dimensiune cablaj)
                     - Comandati lampa IR cu PWM
                     - Folositi setari prestabilite daca nu doriti sa configurati parametrii pt fiecare tip de cip
                     - Folositi folie de aluminiu pentru a izola termic celelalte componente

vad ca tot mai multi electronisti aleg pt. masina BGA varianta "home-made" :)
sunt de acord ca cele chinezesti sunt proaste, iar cele profesionale scumpe.
inspirandu-ma din masinile profesionale cu care am lucrat, mi-am facut si eu acum ceva vreme o "unealta" de lucru pt. acasa.
pt. constructie am folosit profile de aluminiu cumparate din magazin, preincalzirea foloseste 16 lampi halogen pt. iluminat de 254mm si 1500W fiecare.
Initial a fost proiectata cu 24 lampi pe toata latimea carcasei, dar am constatat ca putine placi sunt asa mari si chiar si acelea se pot preincalzi suficient pe cei aprox. 22x25cm cat au cele 16. La nevoie exista soclurile si se pot monta si celelalte becuri.
Lampile sunt legate fizic cate 8 in serie, astfel ca fiecare primeste cca. 27V, la aceasta tensiune filamentele abia lumineaza rosu-oranj, astfel ca peste 99% din energia electrica se transforma in caldura. Distributia lor este 8 lampi in mijloc, conectate permanent la regulator, iar celelalte 8 grupate cate 4 de-o parte si alta, care se pot aprinde la comanda, din 2 switch-uri, in functie de marimea placii. In general nu folosesc decat primele.
Top-Heater-ul foloseste un modul de incalzire industrial fabricat de Ceramicx tip QQE de 250W. Are 7 tuburi de quartz si o suprafata radianta de 45x60mm. Deoarece nu am fost multumit de caracteristicile originale l-am desfacut, am lasat doar 5 tuburi active si am inlocuit rezistentele cu fir de kanthal obtinand o suprafata activa de 45x45mm si 400W, astfel ca merge fara probleme la placile leadfree. Pt. a putea pastra placa preincalzita pe o suprafata cat mai mare, indiferent de locul unde e piesa de schimbat, bratul de la topheater are sine de culisare in toate cele 3 grade de libertate, acoperind orice loc de pe placa sau distanta fata de ea.
Avantajul lampilor de quartz la preincalzire este timpul extrem de scurt de incalzire la regim, de 2-3 secunde, precum si faptul ca se racesc aproape la fel de repede, astfel controlul temperaturii este usor de implementat, fara necesitatea unor algoritmi PID. La topheater, din cauza tuburilor de quartz, acest timp este mai mare, de cca 30s, dar in acest caz este un avantaj, prevenind socurile termice.
Reglarea se face cu 2 controllere PID in 2 puncte, de tip iTron08, cu termocupluri K pe intrari. Unul este pt. preincalzire, celalalt la top. Am in teste un senzor de temperatura in infrarosu, care va inlocui pe viitor cele 2 termocupluri, care ma enerveaza cu firele lor. Deocamdata nu am reusit sa pun la punct compensarea cu temperatura a senzorului (foloseste o termopila), ca sa elimin erorile cand se incalzeste peste 60 grade de la masina.
Regulatoarele sunt comandate de un generator de secventa, realizat cu CMOS-uri. Am incercat sa folosesc un modul Arduino, dar dupa 2 saptamani de bataie de cap si blocari de soft,m-am dat batut si in cateva ore am carpit un montaj cablat, care isi face treaba la fel de bine ca un microcontroller, inclusiv avertizare sonora de Tliquid si pornire automata a ventilatorului la finalul ciclului de lipire/dezlipire.
Masina are deja cateva sute de placi la activ, fara insuccese sau distrugeri, doar la teste, pana am optimizat timingul si rampele au pleznit cateva, care erau oricum de test.

Buna tuturor, ce spuneti de aceste becuri IR , pot fi folosite pentru REWORK ???


http://iluminat-spec...379d707365972cd

am unul din ala, ceva Philips de 150W, m-am jucat cu el, dar nu e bun de nimic, puterea e mica si suprafata acoperita mare, poate la preincalzirea placilor grafice MXM sa reuseasca.
mai degraba ar merge lampile infrarosu ceramice, de la Elstein, gen IOT75 sau IOT90, folosite la terarii cu reptile, daca vrei sa experimentezi.

Salut Mihai, multumesc de raspuns, sincer tot studiez masina ta de ceva timp :) , o intrebare, am intrat pe site la CERAMIX (WECO) si astept un raspuns de la ei pentru elementul QQE, intrebare sau de fapt intrebari  :)  :

1.lampile halogen pot fi si de valori mai mici ???  gen 500W ?? sau se pot pune elemente de cuart de la radiatoarele acele chinezesti ,turcesti???
2.elementul QQE il ai de la CERAMIX direct cumparat sau distribuitor??? eu prin tara nu prea gasesc poate ma poti indruma de unde sa-l cumpar
3. itron-urile la fel nu dau de un distribuitor ,in tara ,daca ma poti indruma sincer prefer sa le cumpar din UE
4.kanthal ( este ceva gen nichelina??) recunosc ca nu am mai auzit de el pina acum

cam atit , sper sa nu te plictisesc

multumesc anticipat
Catalin
[email protected]

am mai gasit ceva despre kanthal :

http://hitempproduct...ic-version-.pdf

in cazul in care mai sunt interesati si alti utilizatori

*****
"Kanthal este un aliaj de fier-crom-aluminiu foarte rezistent datorita oxizilor de aluminiu ce protejeaza firul rezultand o durata de viata cu pana la 4 ori mai mare decat in cazul nichelinei .

Spre deosebire de nichelina coeficinetul de expansiune termina este mai mic , rezista la temperaturi mai mari, rezistenta electrica mai mare ( necesita un curent mai mic pentru incalzire)

Folosit in aplicati industrilale pentru rezistente, cuptoare electrice si pentru taieri materiale plastice.

Ideal pentru taiere polistiren, burete pe o masina CNC sau manual !!!

Specificati :

Diametru - 0.20 mm

Rezistenta electrica - 43 ohm / metru

Temperatura maxima de lucru -1300 ºC

Temperatura topire - 1500 ºC

Fisa tehnica si comparatie intre kanthal si nichelina 80/20 etc."*****

da, de aia am ales kanthal-ul, este foarte rezistent, bobinajul mi l-a facut o firma din Turda, la comanda.

acuma, la bottom heater se poate folosi orice sursa IR, cu conditia sa asigure puterea necesara si uniformitate, eu am folosit becuri halogen pt. ca erau relativ ieftine (au costat 4Euro bucata cu suport ceramic cu tot), si au lungimea perfecta. Mai au avantajul de a nu avea inertie termica.
Top Heater-ul l-am comandat de la o firma din Viena, ca fabricantul nu livreaza direct la persoane fizice, link:
http://www.elkume.at...tz_elemente.php
m-au costat cam 35 Euro bucata, ca am luat 2, sa am si rezerva
poti sa-i trimiti mail, livreaza si spre Romania

regulatoarele iTron le-am luat de ocazie de la o piata de vechituri, omul avea numai unul de vanzare, dar apoi m-am dus la el acasa si am mai luat 4 bucati, plus vreo 10 SSR de 25 si 45A, pentru fabuloasa suma de 10 Euro toate impreuna. Ocazional mai sunt de vanzare pe eBay, altfel la distribuitor sunt scumpe, ei cer peste 100Euro pe bucata. Recent am vazut ceva model de regulator PID de la Philips, cu mai multe iesiri, cu posibilitate de programare secventiala, care cred ca s-ar preta mai bine la o astfel de automatizare. Cei cu abilitati in C++  pot scrie un soft pt. Arduino sau clone, ar fi solutia ideala... Eu nu am reusit, nu am experienta de programare.

Eu cred ca e mai important in prima faza sa ai baza mecanica si electrica de putere functionala, cum am facut eu, apoi am trecut la teste si cronometrari, pt calibrare. In primele saptamani am lucrat cu ea manual, cu 2 switchuri. Dupa ce am invatat comportamentul masinii am facut si automatizarea. Probabil ca o solutie tehnica fizica diferita va necesita si o comanda usor modificata.

Edited by mihaicozac, 04 March 2011 - 11:06.

Multumesc Mihai,
azi am luat niste halogene de 500W (10.buc) si o sa incerc sa le inseriez in mai multe variante sa vad ce temperaturi obtin, o sa fac niste teste cu niste placi mai vechi NON-ROHS , ce o sa fie mai greu este faptul ca nu am "holdere ceramice" pentru toate si inca ma gindesc la un sistem de prindere pentru firele de alimentare,baza o am dintr-o cutie cu schelet de aluminiu facuta pe vremuri de Electronica Industriala care gazduia o centrala ,pentru top heat-er ce spui de niste becuri halogen auto de 12V cu filamentele puse in paralel (faza scurta =55W ,faza lunga=60W sau invers nu mai stiu exact) , o sa incerc sa vad ce temperaturi dau ,am o sonda de la un multimetru chinezesc care merge pe fluke-ul meu , sper sa-mi fac o idee cit de cit, oricum o sa-mi iau halogenele mari de 1500W si elementul de cuart si inca odata tin sa-ti multumesc pe aceasta cale, am sa pun si citeva poze (sper :) )  . A , si inca ceva, zici ca emiterul de cuartz radia pe o portiune mai mare???? si de aceea ai scos elementele din capete, crezi ca o sa fie o problema daca la inceput o sa-l folosesc nemodificat?? exista posibilitatea sa afecteze alte piese???    

multumesc

Catalin

ps: asa ceva ar merge pentru controlul temperaturii????

http://www.elkume.at...wwroot/media_db

Edited by catt_in, 04 March 2011 - 14:33.

halogenele de 500W sunt prea scurte. La 119mm total au lungimea activa sub 80mm, prea putin, si placa se curbeaza.
soclurile mele au venit din start cu fire, am folosit siruri de cleme pt. inseriere, fixate pe baza de tabla de otel de dedesupt. Intre tuburile de 1500W si baza de otel este un strat de panza de fibra de sticla, pt. reparatii auto, peste care am fixat o bucata de gresie taiata la dimensiuni, acoperita cu foita de aluminiu alimentara, pt, randament mai bun. Dupa o tura de rework baza e inca aproape rece
heaterul QQE l-am modificat de nevoie, originalul, pe langa ca era prea slab, nu avea rezistente in toate tuburile, concret tubul din mijloc era gol, cum e mai rau, l-am desfacut si am mutat tubul gol pe exterior, iar la celalalt capat am tras de spirala pana a ramas numai o trecere de sarma, ca sa nu mai incalzeasca aproape deloc, astfel s-a simetrizat, cu incalzirea pe cele 5 tuburi din mijloc, suprafata radianta fiind aprox. patrata. Insa ce m-a deranjat cel mai rau a fost faptul ca nu incalzea uniform, aveam zone mai incinse la culoare, ceea ce e inadmisibil, ca supraincalzeste zone mai mici de pe cip si il distruge. Ei dau in catalog distanta in utilizare intre 100-200mm, dar eu aveam nevoie de cca. 40-50mm, distanta la care daca am hot-spots e nasol. Bobinajul nou e croit pe diametrul tubului, are contact cu peretele de cuart si il incalzeste direct astfel incat uniformizarea este excelenta, practic la regimul de lucru se vede doar o suprafata continua, oranj.
singurul lucru care nu-mi place e cablarea electronica, am facut-o la mare viteza, aveam comenzi mari si imi trebuia repede, dupa ce a fost gata am bagat la foc automat 3 saptamani, cateva sute de placi. Pana acuma totusi nu mi-a facut figuri...

salut Mihai,

ok , deci cele de 500W nu sunt bune, oare nici pentru placi mai mici gen mobil sau grafice ori memorii nu merg?o sa mai dureze ceva pina ce o sa procur lampile de 1500W dar ceea ce nu gasesc sunt soclurile ceramice, asta ma scoate din pepeni. o sa am ceva de furca sa interconectez lampile, carcasa se pare ca incadreaza cam la fix o placa de baza mare, sper sa am loc sa pun lampile, dar ce spui o sa fie nevoie de toate 16 sau opt sun necesare??? ma refer la reparatii de placi de baza ATX....ok, m-am cam desumflat un pic dar inaintee  :),  te mai tin la curent dupa ce achizitionez elementele necesare, pina atunci cele bune si spor la bani :)

ceva foto :