Parte electrica/electromecanica autoturisme.

 sisifjunior, on Nov 7 2007, 20:27, said:

"smecheria" a fost ca acumulatorul a "murit" cu bornele conectate. in cazul asta, in calc e un program care recunoaste problema asta si se protejeaza automat. daca scoti bornele cand acumulatorul are curent, e jale!(cel putin asa spun toti cei de pe la service). la sharan acumulatorul n-a fost decuplat, doar i-am dat putin curent.
am mai aflat ceva interesant, chiar daca acumulatorul e mort, in el mai e un curent rezidual care asigura un circuit de avarie in calc, din acest motiv nu se recomanda scoaterea bornelor.

bafta!

Edited by sisifjunior, 07 November 2007 - 20:28.

 darkangelbv, on Nov 6 2007, 16:59, said:

nu prea ai dreptate. voltajul e acelasi. restul nu! Ah se refera la cati amperi cedeaza in circuit in mod constant(un fel de consum instantaneu), in decurs de o ora, respectivul acumulator.zice asa:"Capacitatea Amperi/ora - un parametru foarte important al unei baterii. Acest parametrul defineste cantitatea maxima de curent pe care o poate livra o baterie timp de o ora pana cand tensiunea acesteia scade sub un punct de limita caracteristic."

Quote

utilizarea unui tip de baterie sau altul tine cont in primul rand si de aspectul comercial.ceea ce ai spus nu poate insemna decat faptul ca instalatia e proiectata sa suporte curenti mai mari, dar din considerente financiare ei au pus un acumulator de caracteristici mai reduse. asta e politica tuturor companiilor auto! treaba cu 380A sau 700A e urmatoarea: amperii astia reprezinta tot curentul pe care bateria "il debiteaza" in momentul in care este conectat un consumator direct(fara relee si alte circuite de distributie-filtrare),este forta lui(impropriu spus, ca si idee) -  dar atentie, numai la grad optim de incarcare. diferenta intre cele doua tipuri de acumulatoare mai consta si in faptul ca cel de amperaj mic e un acumulator de durata(sau de mentenanta),  iar cel cu amperaj mare e de reactie rapida(multa forta la solicitari directe-adica pornirea motorului, de ex)dar cu o viata mai scurta: "De asemenea, aceste solicitari (daca sunt efectuate in limitele parametrilor prescrisi) nu pericliteaza viata acumulatorului, nedegradandu-i performantele. (sa nu uitam ca un starter de camion poate trage pana la 600A?. Nici un alt tip de baterie nu ar face fata unor asemenea solicitari). Bateriile se impart si aici in doua, in functie de utilizarea lor.
Sunt acumulatorii de tip "jump start" ce sunt conceputi pentru a putea debita curenti foarte mari pe perioade relativ scurte. Ii avem aproape fiecare.. Unde? Sub capota masini !!! Acesti acumulatori au placile foarte poroase, ceea ce faciliteaza un transfer energetic energic si rapid. Acesta este motivul datorita caruia pot debita un curent atat de mare.
Un alt tip de acumulatori pe baza de plumb sunt cei de tip "deep cycle". Dupa cum sugereaza si numele, acestia sunt conceputi pentru a sustine un curent mai mic decat celalalt tip de baterii dar pe o durata de timp mult mai lunga. Placile acestora sunt mult mai compacte, necesita un timp mai indelungat pentru incarcare dar se si descarca mai lent."

Sper sa fie de folos!

PS: Mak, sorry, dar edit-ul n-a mai functionat!

Edited by sisifjunior, 07 November 2007 - 21:40.

ca si fapt divers...  mi-am schimbat acumulatorul de 55Ah cu unul mai puternic, de 77Ah, tocmai pt a-mi asigura o pornire mai usoara in sezonul rece   (am mai schimbat si vreo doua cabluri si am mutat claxonul de pe direct pe releu).

Nu este rea ideea, dar pt. MAK (simpatia mea, care ma secondeaza mereu si pe unde umblu el stie si penalizeaza la el    ) ): corect este electromotoare sau demaroare ( bendix-uri, bucse, carbuni...) nu ( bendix, bucsi, carbuni...)

Edited by AutoHit, 08 January 2008 - 20:31.

 AutoHit, on Jan 8 2008, 20:29, said:

Merci pt corectie, nu stau cu dex-ul in mina toata ziua.
Daca te penalizam, nu mai scriai acum.

Daca ai vreun subiect de dezbatut pe aceasta tema, hai sa-l dezbatem, dar nu pe PM, YM, sau in nu stiu ce oras si cu nu stiu ce pret.
Stiu ca va este greu sa dati informatii gratuite ( cei care lucreaza in domeniu ), dar pe un forum informatile sint gratuite.
Prin asta am vrut sa ma fac inteles ca, cine vrea sa faca bani aici, mai greu cit timp eu voi fi moderator.

1 - Stie cineva "in mare" vreo metoda de a verifica starea unei baterii de acumulatori? Ma refer la cazul in care esti pus in fata unei situatii interesante, de genul: ai de ales intre 2 bateriii care au parametri identici, cum o alegi pe cea mai buna?
2 - in ceea ce priveste becurile (martorii) din bord, am avut ocazia sa vad autovehicule care au fost cumparate recent si aveau becurile scoase ca sa nu se aprinda in bord "erorea" pe care o reprezenta becul sau led-ul respectiv, deci daca va luati o masina nu ar strica sa faceti o diagnosticare computerizata la o reprezentanta sau ceva de genul asta (pers. de fata se exclud din start ....), deoarece la tester puteti vizualiza aceasta eroare indiferent de starea de functionare a martorului din bord (desi recunosc ca si in privinta asta am vazut senzori lipsa care au fost inlocuiti cu banale rezistente - inca o data se confirma ca noi ROMANII suntem un popor f. inventiv bv bv);
3 - desi se spune ca pers. care lucreaza in service-uri auto, nu sunt prea darnice in privinta informatiilor (desi sunt deacord cu acest lucru ) , iata cateva informatii utile (vagi );
a - in mod normal o baterie de acumulatori standard se poate incarca astfel:
a1 - treapta I de incarcare, max 10% din capacitatea nominala a baterieide acumulatori (Cn);
a2 - treapta a-II-a de incarcare, max 5% din Cn.
de exemplu:
Avem o baterie de Un=12 V si Cn=55Ah, aceasta se poate incarca in 2 trepte:
- cu un curent de incarcare de max 10% din Cn (10%x55Ah), adica max 5.5A;
- cu un curent de incarcare de max 5% din Cn ( 5%x55Ah), adica max 2.75A;
OBS. Bateria suporta in principiu orice alt curent de incarcare, dar daca nu este respectata una din conditiile de mai sus (a1 sau a2) durata de viata a acesteia scade;

b - densitatea electrolitului pt. o baterie incarcata 100% in conditii normale de temperatura (+25ºC), este de 1.28±0.01[g/cm3].

c1 - deconectarea bateriei de pe autovehicul se face demontand mai intai borna minus (-) si apoi borna (+), cel putin asa spun cele mai multe saituri de net (desi dupa studiile mele cred ca ar fi invers) ;
c1 - conectarea bateriei de pe autovehicul se face montand mai intai borna plus (+) si apoi borna (-) ;

d - becurile de far, in special cele H4, de culoare albastruie pe care scrie Xenon sau plasma, sunt niste falsuri, becurile cu Xenon nu functioneaza la 12V ci prin intermediul unei piese electronice numite balast sau drosel, care alimenteaza becurile respective cu ca 25KV, becurile in cauza sunt simple lampi cu halogen (lampi cu incandescenta cu ciclu regenerativ de iod,. ce au sticla colorata);

P.S. nu ma mai cautati in service (desi oricum nimeni nu ma cauta dupa ce a trecut o data pe la Mine ) si nici pe PM si nici pe YM (caci asa spune regulamentul si el trebuie respectat);

Edited by AutoHit, 10 January 2008 - 09:27.

1. se ia un cablu mai gros si se ating cu el bornele intre ele; bateria care face flama mai puternica este castigatoarea intrecerii!

sau venim cu un densimetru in buzunar si citim densitatea electrolitilor: cel mai apropiat de 1.28 indica o baterie sanatoasa

sau  se ia un aparat de masura si citim voltajul fiecareia:peste 12.9V bateria e incarcata si e ok, sub 12.9V e descarcata si o alegem pe cea cu voltajul mai mare.

2. intr-adevar, suntem ff inventivi! de acord intru totul!

3. dimpotriva, sunt destul de darnici (nu neaparat in informatii corecte!). de ex, ieri in service(privat) am verificat bujiile, am schimbat garniturile la pompa de injectie.scurt si la obiect, fara tras mata de coada, exact mi-au explicat ce are si ce tb facut pt remediere.nu povesti cu sa vezi ca daca si cu parca...chiar mi-au facut o impresie buna. bravo, deci se poate!
  a) perfect de acord, cu precizarea:
     - treapta 1 se foloseste pt baterii descarcate complet
     - treapta 2 se foloseste pt baterii descarcate partial.
  b)oricine a facut chimie anorganica(nu mai retin clasa) in liceu stie treaba asta (bineinteles cu premiza ca a mai dat pe la ore!!!), perfect de acord. la densitatea de 1,21 bateria e moarta.

  c) se demonteaza borna negativa (-) prima deoarece se evita scurtcircuitarea accidentala in mom in care desfacem borna pozitiva(+), acesta e motivul alegerii ordinii de demontare! la montare se procedeaza invers demontarii din acelasi motiv.

  d) nimic mai adevarat! toate H4  de pe piata si care pretind a fi similare Xenon sunt falsuri, pacaleli mai corect spus!

ma bucur sa vad ca renaste topicul!
bravo!

toata stima

Edited by sisifjunior, 10 January 2008 - 16:55.

 AutoHit, on Jan 10 2008, 09:26, said:

Mult calm ai, de ai stat atit sa albastresti, inrosesti, ce ai scris.  
Cind am cumparat acumulator de la Metro, m-am dus cu aparatul dupa mine si am luat-o pe cea mai incarcata, avea 12,7 V.
Cind am luat acum o luna acumulatorul pt Punto, am masurat cu aparatul magazinului, si tot asa, cea mai incarcata avea tot 12,7 V.

sisifjunior, nu stiu cum ai gasit baterie la 12,9 V.  
Poate erau mai mari, eu aveam nevoie de pina in 72 Ah.

la 12,9V n-am gasit - corespunde unei baterii proaspat iesite de pe linia de fabricatie! mai intotdeauna le gasim la 12,6-12,7 !unii comercianti mai au obiceiul (bun, dealtfel) de a reincarca bateriile la 2 -3 luni si atunci e posibil sa gasesti una la 12,8.

1. se ia un cablu mai gros si se ating cu el bornele intre ele; bateria care face flama mai puternica este castigatoarea intrecerii! (e cam nerecomandata minorilor ca sa zic asa)
sau venim cu un densimetru in buzunar si citim densitatea electrolitilor: cel mai apropiat de 1.28 indica o baterie sanatoasa (corect=toata stima)
sau se ia un aparat de masura si citim voltajul fiecareia:peste 12.9V bateria e incarcata si e ok, sub 12.9V e descarcata si o alegem pe cea cu voltajul mai mare. (o baterie scoasa recent de la incarcat are chiar si 13V, ca sa nu mai vb de bateriile duse rau care dupa reincarcare arata si 14-15V, deci este o metoda buna in proportie de 50%))
c) se demonteaza borna negativa (-) prima deoarece se evita scurtcircuitarea accidentala in mom in care desfacem borna pozitiva(+), acesta e motivul alegerii ordinii de demontare! la montare se procedeaza invers demontarii din acelasi motiv. (mi se pare plauzibil raspunsul, sincer nu m-am gandit la asta, ma gandeam la ceva mai sofisticat = BV BV)
Mult calm ai, de ai stat atit sa albastresti, inrosesti, ce ai scris (am facut asta pt ca sunt un PERFECTIONIST si sunt tare mandru ca sunt mebru al acestui forum ......)

Exista un aparat destept de masurat capacitatea unei bateriei, ala intradevar da date mai exacte despre starea bateriei, astfel de ap. se gasesc in comert, dar si prin service-uri (care se respecta ), deci pana una alta spun ca o metoda relativ simpla de verificare a unei baterii este aceea de a masura densitatea pe fiecare element (acolo unde se poate, daca nu cumva este cu "ochi magic") si a masura teniunea la gol. Chir sunt interesat sa aflam o metoda eficienta si ieftina de a verifica o baterie (in afara de aceea de a o cumpara, a o folosi cativa ani si apoi a spune daca e buna sau nu .........)
P.S. Problema e ca bateria de acumulatori este un "element elastic" adica daca avem o baterie noua si a fost descarcata (de ex. a stat un bec aprins ceva timp) cand masuram tensiunea ne arata ca si cum bateria ar fi descarcata, dar nu ne puteam da seama daca aceasta bateriei este dusa sau este doar descarcata .............(daca nu am reusit sa ma fac inteles, inseamna ca m-ati inteles, caci asa sunt Eu )))))))))

Edited by AutoHit, 11 January 2008 - 14:31.

". se ia un cablu mai gros si se ating cu el bornele intre ele; bateria care face flama mai puternica este castigatoarea intrecerii! (e cam nerecomandata minorilor ca sa zic asa)" - executata corect nu prezinta nici un risc! utilizez des aceasta metoda si inca nu am dat gres in diagnosticul pus! daca nu stii ce forta au amperii dintr-o baterie at e mai bine sa nu utilizezi metoda asta!

o alta metoda ar fi incarcarea bateriei la capacitate, lasata putin in repaus(citind si tensiunea) si conectarea directa in doua reprize a unui consumator de putere (claxon, electromotor, 2 halogene) pentru cateva secunde(4-5);concomitent citim cu aparatul de masurat voltajul bateriei in timpul probei. daca acesta scade sub 12,3 V in timpul testului si revine la cel dinaintea testului atunci bateria e moarta (nu mai are amperaj) sau - mai rau - daca scade mult sub 12 V si ramane acolo atunci sunt elementi defecti si chiar nu mai e buna de nimic acea baterie!

sau

daca in timpul incarcarii bateria urca rapid in tensiune (in decurs de 10 minute trece de 14 V ) atunci nu e buna de nimic!

Edited by sisifjunior, 11 January 2008 - 17:00.

 AutoHit, on Jan 11 2008, 14:29, said:

Da, stiu si am masurat cu el, doar trebuie sa-i spui de cit este bateria si daca este motor cald, dar eu nu am (am studiat la un service).
Alta, toate bateriile au un sigiliu peste capac, nu vad ce magazin te-ar lasa sa-i dai jos abtibildul ala si sa masori densitatea electrolitului. Mai rar se gasesc baterii care se desurubeaza fiecare capac in parte si fara sigiliu.
In general sint bateriile mari, alea de camioane, de 180 Ah, cu capac care se desurubeaza pe fiecare element.
Iar nu stiu ce magazin iti da voie sa pui bateria in scurt cu un cablu, sau cu un electrod de 4 sau de 5.
Deci ramine numai varianta cu aparatele de masura.

Eu mai masor 'viata' bateriei cu un redresor care baga foarte putin, ajunge la incarcare maxima undeva la peste 12 ore.
Daca pe ampermetru imi arata ca se incarca foarte repede, e clar, baterie este pe moarte.

corect!

". se ia un cablu mai gros si se ating cu el bornele intre ele; bateria care face flama mai puternica este castigatoarea intrecerii! (e cam nerecomandata minorilor ca sa zic asa)" - OARE DE CE TOTI PRODUCATORII DE ACUMULATORI AUTO SPECIFICA: NU FACETI SCURTCIRCUIT INTRE CELE 2 BORNE ALE BAETRIEI ????? - Nu sunt deacord cu aceasta metoda, deoarce depinde de mai multi factori variabili, cum ar fi procentul de Cu sau de Al sau alte impuritati din cablul conductor cu care se face strapul (scurtul), de starea suprafetei de contact (gradul de oxidare) al bornelor bateriei. Oricum tre sa recunosc ca ceva ceva stii Tu si anume se poate verifica o baterie daca pt. f. scurt timp i se introduce in ea un curent invers de cca. 100A, e vorba de niste curenti ce fac niste chestii la nivel de polarizare al electrolitului. Nu vreau sa ma laud, da mai am ceva cunostinte in domeniul electro ( o verishoara a terminat poli la Iashi) ))
Legat de metode cum ar fi cea cu redresorul sau introducerea unor consumatori si masurarea parametrilor cum ar fi: intensitatea curentului si tensiunea in sarcina, cat si cea la gol, pot sa va spun cu sau fara falsa modestie si fara sa perii pe cei ce au dat acest raspuns, nu ca aveti dreptate, ci AVETI MARE DREPTATE ! Eu unu mi-s doctor in asa ceva (adica in pr. de natura electrica, mecanica si alte 154.325.628,13 domenii tehinice) si era un fel de intrebare capcana..., deci TOATA STIMA si atentie mare lume, pe forum puteti intalni raspunsuri tehnice de nivel inalt si nu numai..........

Felicitari MAK si sisifjunior (sisifjunior, doar pt. raspunsurile nr. 2 si 3 )

Edited by AutoHit, 12 January 2008 - 08:51.

Ma bucur ca pot sa invat cate ceva din acest topic. Tocmai am achizitionat un Golf 1, 1.5 D si instalatia electrica e cam praf...Am ceva idee cu ce se mananca dovada ca mi-am bagat nasul in ea si am scos o jumate de sacosa de cabluri (de la inprovizatii). Multe din funcții sunt puse pe direct, sonde defecte etc. Sa nu spuneti sa-i dau foc ca n-o fac. Imi place aceasta masina mai ales ca m-a salvat de statul la "ia- ma- nene". Ce rugaminte am la voi: exista un magazin care sa comercializeze cabluri electice auto, eventual diversi conectori? Mai mult ca sigur trebuie s-o refac si cred ca as iesi mai bine decat cu una la SH. Multumesc anticipat!!

 andolis49, on Feb 1 2008, 00:01, said:

depinde unde locuiesti... in Bucuresti cred ca gasesti asa ceva prin targul Vitan sau pe la Timpuri Noi... Deasemena mai sunt magazine si pe Calea Grivitei si diferite zone ale orasului... Totusi, pentru a avea la masina ta exact cablurile necesare ti-as recomanda sa folosesti o cunostinta care are drumuri in Germania de unde poti obtine exact ceea ce-ti doresti, calibrat exact cum trebuie...

Si ca tot am vazut topicul asta am si eu o problema la care nu ma descurc deloc (nu ca m-as pricepe mult la electrice)... La un Audi A6 din 2003 am probleme cu semnalizarea... Eu dau semnal (adica misc maneta sus sau jos dupa caz) si masina semnalizeaza daca are chef... Interesant e ca atunci cand dau semnal si nu merge semnalizarea nu aud nici tacanitul specific al releului... O alta simptoma este ca semnalizarea poate porni, clipoceste 1 data si se opreste... Mentionez ca am toate becurile functionale si semnalul de avarie merge impecabil... personal cred ca mi se trage de la un contact imperfect care inchide sau nu inchide circuitul dupa chef... ceva idei pe unde sa ma uit aveti?

poate fi de vina contactul imperfect la mecanismul actionat de  maneta de semnalizare sau oxidarea unuia dintre pinii releului de semnalizare(probabil cel al intrarii pt semnalizare - o simpla decuplare si o vizualizare ar fi edificatoare). din pacate nu stiu unde e pozitionat releul asa incat aici se opreste interventia mea vis-a-vis de problema ta.

andolis49, eu am utilizat pt instalatia unei Jetta 1.6D cabluri litate obisnuite(desi cei in domeniu vor spune ca am gresit) plus mufe tata/mama cumparate de la piese auto/electrice si s-au potrivit perfect. atentie la grosimea caburilor, consumatorii seriosi necesita grosimi egale sau mai mari de 4 mm. instalatia are 2 ani de zile si functioneaza perfect.

  imi poate spune si nie cineva cum as putea masura ( verifica ) senzorii de ABS ?