Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Cum sa faceti circuite imprimate 'profesionale'...
#37
Posted 18 January 2009 - 01:46
Metoda transfer toner e foarte buna. Am printat pe o foaie pe care se lipesc autocolante si am obtinut rezultate excelente. Pot spune ca harta de dezlipeste singura fara sa trag deloc de ea. Intra apa sub ea si trebuie DOAR SA DEZLIPESC SCOCIUL.Atat. Doar in 2 locuri a fost usor intrerupt, locuri retusate cu un marker.
Punctele albe care se mai vad sunt din cauza Blitzului. Attached FilesEdited by mateiuli, 18 January 2009 - 01:47. |
#38
Posted 18 January 2009 - 06:59
La cablaje de genul ala eu foloseam cu succes markere Permanent si clorura ferica. Treaba cu imprimanta este pentru circuite SMD.
Edited by SuperDuper, 18 January 2009 - 07:00. |
#39
Posted 18 January 2009 - 10:32
Eu recomandam sa deseneze ''pastilele'' mai mari. Prin lipire se risca a se desface traseul si respectiv componentele de pe cablaj.
Uite ca exemplu de marime tst01_loet.gif 42.38K 331 downloads |
#40
Posted 18 January 2009 - 11:59
Chestia e ca nu stiu cum sa le fac mai mari la piese..... :blush:
|
#41
Posted 18 January 2009 - 12:23
EL-GABRY, on Jan 10 2009, 19:40, said: Va multumesc pentru raspunsuri.Are un an multifunctionalul meu si in afara de cateva copii dupa C.I.a somat.Nici nu stiu de l-am luat.Acum cand s-a descoperit metoda asta...nu o pot folosi.Horoscopul... |
#42
Posted 18 January 2009 - 13:29
#43
Posted 18 January 2009 - 13:43
Eu dupa ce transferam dadeam gaurile si pe gauri mai faceam cu markerul sa fie putin si inafara gaurii...sper ca intelegeti ce vreau sa zic. Si dupa aceea in clorura.
|
#44
Posted 18 January 2009 - 13:48
Da, este bine si asa numai ca dupa transferul de toner trebuie sa fii foarte atent la atingerea cablajului.
|
#45
Posted 18 January 2009 - 21:36
mateiuli, on Jan 18 2009, 13:43, said: Eu dupa ce transferam dadeam gaurile si pe gauri mai faceam cu markerul sa fie putin si inafara gaurii...sper ca intelegeti ce vreau sa zic. Si dupa aceea in clorura. Ce soft ai folosit pentru desentat cablajele? Logic ar fi ca un soft decent sa te lase sa schimbi dimensiunea "pastilelor" (sau cum se vor numi). ExpressPcb e gratis si-ti da voie sa-ti definesti pad-urile dupa bunul plac. Eu mi-am configurat unele mari de tot, de fapt eu desenez schema cum mi-o imaginez dupa care reiau toate traseele si toate padurile si le maresc cit am loc. |
#46
Posted 18 January 2009 - 21:53
EL-GABRY, on Jan 18 2009, 12:23, said: Recomandati-mi va rog o imprimanta laser ieftina,vreau sa o cumpar doar pt.PCB-uri.Sa isi faca treaba,atat urmaresc.Chiar sa fie numai alb-negru.Pentru alte chestii am multifunctionalul meu. Va fi cu siguranta alb-negru, o imprimanta laser color e deocamdata foarte scumpa si calitatea nu e comparabila cu ce iese dintr-o imprimanta cu jet. In ce priveste imprimanta fa o plimbare pina intr-un magazin mare in care sa vezi imprimantele fizic pentru ca pretul nu e totul. De exemplu eu mi-am luat o imprimanta Samsung ML-1640 (tot asa, special pentru cablaje), insa criteriul meu a fost dimensiunea fizica! Imprimantele laser sunt mult mai voluminoase decit cele cu cerneala. Imprimanta HP 1020 pe care o imprumutam de la servici era parca mai buna, se descurca mai bine cu hartia foarte subtire, insa am gasit solutia si pentru imprimanta Samsung. Uite aici prima plcacuta facuta pe Samsung. DSC_5105_20090114_212807.JPG 546.45K 362 downloads. Am avut 2 defecte, corectate cu cutterul, dar am facut traseele prea apropiate si prea groase, puteau fi facute mai subtiri si atunci nu era nevoie de corectii cu cutterul. |
|
#47
Posted 18 January 2009 - 22:01
Manilor ma uit la voi cat de mult va complicati :))
Eu fac in felul urmator: Folosesc placi cu fotorezist pe ele care cel mai mic este la adelaida. Iei o foaie de calc si o tragi la imprimanda inkjet la calitate "Good". Iar in cazul ca ati proiectat placa in orcad in post process setings dati proprietati pe layerul care vreti sa il printati, apoi selectati force black and white si bifati Print , miror si center on page Apoi dati ok si dati click dreapta pe layerul selectat si print to plot process Foaia fiind facuta in miror o puneti cu fata in jos, si optional o dati cu transparent dupa care la UV . Eu am un bec cu uv si cu filament total 160w si la o distanta de 20cm las placa 20 minute , in cazul distantei de 40cm cam 50 minute. mie imi ies perfect trasee de 0.2mm Si uitati Aici cam ce am facut cu aceasta metoda |
#48
Posted 18 January 2009 - 22:09
Multumesc.Cred ca o sa fiu nevoit sa imi car fierul de calcat la firma,am acolo un multifunctional XEROX,laser.Si partea de volum conteaza,HP 5280 e destul de maricica pe masa si nu imi mai incape alta.Sa vad ce gasesc.
Edited by mister_rf, 19 January 2009 - 18:10.
|
#49
Posted 19 January 2009 - 09:21
cniky, on Sep 1 2003, 04:35, said: 1.printati schema cablajului ('in oglinda'), cu o imprimanta laser (folositi obtiunea de densitatea maxima) NICIODATA nu folosesti "mirror" pt. pnp, doar pt. metoda foto, aici ma refer la "bottom", la pnp se foloseste "mirror" doar pt. layer-ul "top". SuperDuper, on Jan 18 2009, 06:59, said: La cablaje de genul ala eu foloseam cu succes markere Permanent si clorura ferica. Treaba cu imprimanta este pentru circuite SMD. Mi se pare mult mai comod/rapid sa folosesc metoda pnp pt. orice cablaj, indiferent de complexitate. |
#50
Posted 19 January 2009 - 15:21
De Xerox Phaser 3116 ce stii?Mi-as putea face treaba cu ea?Are cineva,poate o iau...Multumesc.
Edited by mister_rf, 19 January 2009 - 18:11.
|
#51
Posted 19 January 2009 - 15:41
|
#52
Posted 19 January 2009 - 17:57
Sigura ca m-am gandit la varianta asta,dar am crezut ca trebuie sa aplic foaia pe placuta cat mai repede,sa nu se usuce tonerul.Sau daca foaia e lucioasa si tonerul nu adera la ea (ideal),pana acasa risc sa sterg din scris.O sa fac asa prima data,sa vad ce iese.
Multumesc.
Edited by mister_rf, 19 January 2009 - 18:11.
|
#53
Posted 19 January 2009 - 22:54
am desenat cablaje cu smoala diluata in benzina "toata tineretea mea", am facut si cu sita serigrafica (mi le facea un amic care lucra la o firma de stampile), am incercat si cu folie de transfer si imprimanta laser, insa metoda UV raportata la timp si calitate a cablajelor rezultate mi se pare cea mai buna.
folosesc 4 lampi UV de 18W (40ron/buc) inseriate care sunt "aprinse" de un convertor folosit la reclamele luminoase cu neon. am scapat astfel de drosere, startere.... folosesc printuri pe folii pt retroproiector, suprapunand 2 astfel de printuri (pt ca negru sa fie mai negru) si un timp de expunere de 10 minute la o distanta de 15 cm intre lampile UV si cablaj. cablajul este din acela care are depusa emulsie fotosensibila de-a gata. poate ca pare dificil sa construiesti o cutie de expunere, insa merita. este adevarat si faptul ca 4 lampi UV ,18W ofera o suprafata exagerat de mare pt nevoile uzulae, insa nu am gasit mai mici , ca dimensiuni. o alta alternativa ar fi fost folosirea led-urilor UV si cutia unui scaner Attached FilesEdited by baldovica, 19 January 2009 - 23:00. |
#54
Posted 20 January 2009 - 00:59
eu folosesc positiv 20, un motor electric pe axul caruia am montat un sistem de prindere a placii ,fotorezistul il aplic prin centrifugare pt intinderea uniforma a stratului de lac pe placa,il usuc cu un uscator de par timp de 15 min si un sigur bec economic philips de 23 de wati dar partea nasoala este k dureaza cam 25 de minute expunerea si m-am gandit sa folosesc un bec cu descarcare in vapori de mercur si am o problema :
- am procurat becul , dulia si balastul pe care le-am gasit aruncate pe la bunica prin pod , le-am testat mergeau si cand am adus tot de la tara nu se mai aprindea becul si l-am aruncat pe bec scria 250 w - si ma gandesc sa nu fi fost o problema cu becul si balastul sa fi fost de vina dar in balatul acela din cunostiintele mele precare stiu k este o bobina si ma gandesc k nu are ce sa se strice la ea mai ales k e intr-o cutie metalica si peste ea e turnata rasina - intrebarea mea este urmatoarea : - la balastul care il am care mergea cu un bec de 250 w pot sa pun un bec de putere mai mica (incerc sa fac economie) adica ar merge? tot ansamblu asta de care am tot vrobit pana acuma( motor ,bec etc ) este montat intr-o carcasa de televizor de lemn si becul poate sa stea la o distanta de maxim 20 de cm de placa este ok asa ? |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users