Pompa caldura DIY

dancirt, on 11 martie 2021 - 19:37, said:

Scuze, paralel in sensul de concomitent (mi-a iesit altceva pe "gura").
Dar totusi eu trag prin schimbatorul cu apa destul de multa temperatura din freon. Acum de exemplu, cred ca retur freon e pe la 35grade, tur max 60 (inca n-am ambele temometre ca am muncit ca sclavu pe plantatie pana la ora asta). Sper maine dupa mai multe ore de functionare sa iau niste masuratori.

dancirt, on 11 martie 2021 - 19:37, said:

Ma depaseste partea asta. Cred ca aici trebuie ori cineva dedicat subiectului, ori un frigotehnist. Inteleg logica, dar eu nu cred ca pot sa pot rezolv prea multe

dancirt, on 11 martie 2021 - 19:37, said:

Dap, iar ma simt depasit de situatie Care si cum se poate face calculele astea...

Eu am gandit putin mai simplist (analog ii zic eu, defapt o simpla deducere). Unitatea vine cu o cantitate de refrigerant, sa zicem 1L/grame, whatever. Cantitatea aia e suficienta pentru traseul de 3m, de multe ori inclus, si UI. Toate astea au un volum Y. Eu adaug niste teava si schimbatorul de caldura, deci volum total Y+ceva %. Ceva % ala cred ca e o proportie intre volumul instalatiei si cantitatea de refrigerant. Si ochiometric, cred ca e undeva intre 5 si 20%.

Asta e o chestie care cred ca o poate rezolva orice frigotehisti care stie ceva meserie, presupun gresit oare?

dancirt, on 11 martie 2021 - 19:37, said:

Merci de sfat! O sa tin minte cand voi avea de facut operatia asta!

vromeo, on 11 martie 2021 - 21:02, said:

Tocmai ca acea cantitate lipsa nu o poti deduce decat masurand subcooling-ul SC la iesirea din condensator (in cazul tau schimbatorul) si superheat-ul SH la iesirea din evaporator (in cazul tau radiatorul UE). In acest caz UI transformandu-se intr-un schimbator de subracire lichid refrigerant. Vorbim de modul incalzire.

Cam ca aici https://www.swep.net...ondensers/asd3/
Subracirea lichidului s-ar face de catre aerul care traverseaza radiatorul UI.
O mai buna subracire a refrigerantului lichid la intrarea in UE, creste eficienta si capacitatea UE de a extrage caldura din mediul ambiant.

De obicei orice aparat are inscriptionat pe eticheta cantitatea necesara de refrigerant, iar incarcarea se face strict la cantar
Cand aduci modificari in traseul frigorific echilibrarea se face masurand SC si SH.
E importanta temperatura mediului ambiant. Cu cat scade temperatura cu atat masuratorile vor arata o falsa supraincarcare cu refrigerant.

Am cautat un link cat mai scurt cu explicatia SH SC. Sunt o gramada. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/YoI7QV8jYiM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
In mod incalzire se inverseaza denumirea unitatilor intre ele. Condensatorul devine evaporator si invers.

Daca se reuseste o echilibrare dpdv al refrigerantului precum si hidraulic, atunci pe incalzire caldura va fi descarcata in schimbator, iar pe rece, UI va face rece (practic, UI va extrage mare parte din caldura spatiului deservit), iar schimbatorul va extrage o parte nesemnificativa a caldurii din circuitul de apa.


Ca sa concluzionam,

Da, un frigotehnist ar putea face aceste modificari relativ usor, si ar trebui sa aiba si sculele necesare pentru asta.
In aparenta e cel mai simplu asa, dar daca te pasioneaza si aprofundezi putin fenomenul, ai scule si iti place sa "bibilesti", o poti face si tu.

Merci se explicatii si linkuri si ajutor si... tot 😁

Momentan sunt prea multe de facut si pe plan personal si pe plan profesional sa dedic si orele necesare sa inteleg (cum trebuie) toate principiile. Mai la vara o sa abordez intelegerea cat mai completa si corecta.
Pana atunci, ma bazez doar pe surubareala caci din pacate doar de asta am timp

Intre timp, am facut un mic calcul legat de COP.
E gresit!!! Pentru ca la finalul testului am realizat ca 1 circuit de ipat nu era inchis. Dar rezultatele
Sunt cam asa- incalzit un vas de 200l de la 13 la 37 grade (37 in partea de jos, sus posibil sa fi fost ceva mai cald).
Mie imi da un necesar de 5,6 kwh. Sistemul a mers aprox 3,5 ore si consuma sub 1kwh (nu am masurare la priza, dar am estimat cu fotovoltaicele, si ratingul e oricum de 990w pe incalzire), deci 3,5 kwh consum real de energie. Deci un COP de 1,6 la temp ambientala intre 0 si 3 grade. Avand in vedere ca am 5 ml de circuit pana la bucla de amestec pe teava de 25, si ca am uitat circuitul de 100ml de ipat deschis, cred ca pot sa estimez un COP real de 2.

Deci ma declar super multumit de instalatie! Avand in vedere ca e toate circuitele intre UE, schimator si pana la intrarea in casa, sunt aproape expuse afara (nimic izolat) si ca ventilatorul UE bate direct pe schimbator... clar ca e destul de imbunatatit si randamentul nu va face decat sa creasca.

Asa ca declar faza 1 a proiectului un real success si ma apuc de faza 2 - automatizare si instalare semi-permanenta 😁

Cand ai eev ( valva electronica de expansiune ) nu stiu in ce masura mai poti determina cantitatea corecta de refrigerant din instalatie cu SC si SH . Din ce am observat SC si SH le dau ca exemple cand ai capilar , diuza sau valva termostatica .

SC - Subcooling
SH - Superheat

Sadashi, on 12 martie 2021 - 10:01, said:

Masori SH cand ai non TXV
Masori SC cand ai TXV

Mai e si o a treia masurare, cea airflow (ac only)
* sursa Emerson Charge HVAC

Cand ai EEV in sistem intr-adevar e mai dificil dar nu-i imposibil.
Lasi aparatul sa funtioneze cateva minute aproape de capacitatea s-a maxima pana valorile se stabilizeza, apoi completezi sau recuperezi refrigerant.

Din experienta am vazut ca daca masori atat SH cat si SC deodata, poti echilibra mult mai bine instalatia.
In urma mai multor teste pe care le-am tot facut in perioada asta, am observat o foarte mare influenta asupra COP-uli, modificarea cantitatii de refrigerant.

Edited by dancirt, 12 March 2021 - 10:59.

Am facut si rost de sonoff, dar e un mare delay in redarea datelor. Bonus, senzorul e urias vre-o 4cm si destul de gros, o sa fie o problema sa il montez. Senzorul china afiseaza la 3-4 secunde modidicarea de temp si e 1/2 ca marime. In fine.

Pe SH masor undeva la 65 grade (cu un max de 70) si in scadere pe masura ce se formeaza gheata. Dar dupa defrost, in mers normal, e stabilizat pe la 65.
SC in schimb e pe la 35.

Nu pot monta senzorii foarte foarte aproape de intrare/iesire, cel mai bun loc pentru mine e direct pe teava de CU si ii infoliez cu ceva izolier sa stea in contact cat mai bun.

Ramane acum sa montez pe Tur/retur apa.

vromeo, on 12 martie 2021 - 19:03, said:

Tu ai masurat acolo temperaturile intrare/iesire schimbator, nicidecum SH si SC. Daca iti place cum merge, atunci e ok.
Fara manometre, supape de vizitare pe joasa si inalta si sonde te temperatura, nu poti calcula Subracirea SC si/sau Supraincalzirea SH.

dancirt, on 12 martie 2021 - 21:12, said:

Am o tursa cu manometre, dar parca nu m-as baga. Desi mi-ai detaliat procesul de recuperare a refrigerantului... ma mai gandesc. Sau o voi face cand ma hotarasc daca ramane si instalatia asta sau nu.
Cat despre supape de vizitare, evident ca nu am asa ceva

Dar par, asa din avion, ok temperaturile alea?
Ce am observat aseara, e ca T tur nu a mai urcat peste 30 grade. Ori ieri se ducea in 35, deci perfect pentru IPAT. Nu am modificat nimic intre timp. O sa masor azi si un manometru pe circuitul de apa sa vad daca e totul ok. Pe circuitul PdC temperaturile sunt ca inainte.

Aparatele rezidentiale de obicei au o singura supapa de vizitare, "cea de pe teava mai groasa", astfel ca poti masura doar o valoare, SC pe functia de incalzire (masurarea nu-i tocmai exacta, deoarece presiunea trebuie luata pe teava de lichid, adica iesire din UI/schimbator) sau SH pe functia de racire.


Pot fi mai multe motive pentru care apa nu mai urca in temperatura fara sa modifici prin setari.

- aparat subdimensionat, probabil seara a fost mai frig.
- crestere necesar termic, apa intra mai rece in schimbator.
- crestere debit apa prin schimbator .
- opturare cu gheata/zapada a radiatorului UE.
- pierdere refrigerant.
- citire eronata a senzorilor UI dupa modifcare.

Cam astea imi vin acum in minte.

Edited by dancirt, 14 March 2021 - 08:49.

Resuscitez putin topicul asta

Dupa ce m-am decis ca imi iau pompa de cadura "off the shelf" aflu ca majoritatea vanatorilor nu fac decat sa isi puna niste procente peste pretul distribuitorului (nicio surpriza aici) dar oamenii nu tin nimic pe stoc. Deci romanika face mai mult dropshipping decat altveva... in fine...

Asa ca revin la ideea initiala. Am luat un AC de 18.000, care sper sa ma tina pana pe la -5 grade. La mai putin, folosesc centrala pe peleti, dar acum e o perioada intre ce imi poate asigura AC si parca as vrea sa simt si pardoseala calda

Cine ma poate ajuta cu montajul cat mai corect? Si prin asta adica sa ma ajute cu modificarea (umplere/golire refrigerant) si eventuale reglaje. Evident contra-cost
Montaj UE si traseele frigo le voi face eu, deci sper sa nu tin pe nimeni mai mult decat e necesar (optional ne putem intinde oricat la bere )

Am sunat 2-3 frigotehnisti, le-am zis ce am nevoie, dar pare ca i-am deranjat din ciclul predefinit de montaj AC si mai bine dau un ban cuiva de p-aici

PS - locatia e in sud-bucuresti.

Ce ai mai rezolvat? Sunt interesat ai eu sa fac una. Ma gandeam la...apa apa.

ce fel de schimbator folosesti dane??, ai construit unul teava in teava????

dudu76, on 12 februarie 2022 - 11:05, said:

Schimbatorul e teava in teava tip termocasa dar supradimensionat, in care intra ambele unitati de 24000 btu

PEHD de 40 la aprox 14.5 m
8 fire de 6.35 cu cate o spira de sarma de 1.5 pe fiecare teava.
Suprafata aproximativa de schimb 2.5-2.7 m patrati.
Sudura tare cu aliaj de argint, sub presiune azot. Pompa vacuum, termometre, refrigerant, citire temperaturi, debit, SH SC etc, muuulte altele.


Pentru PDC eu vad cea mai mare problema suprafata radianta, debitul si izolatia incaperilor nu marca ei.
Totusi pe viitor voi face cate un schimbator dedicat fiecarei unitati, cu pompa de recirculare dedicata, dar cu temperatura stratificata in puffer. Va ajuta si la degivrari.
O unitate va tine apa la baza pufferului undeva la 28-35 grade, alta la mijloc la 32-40 grade, iar a treia la 38-45 in partea superioara.
Debitul e foarte important pentru COP. Intentionez sa setez un debit de 3-3.5 m cubi pe ora prin schimbatoare, cu modulatie minima a unitatilor, iar in functie de cresterea temp exterioare sa se opresca incepand de sus in jos, un fel de curba de t dar la modulatie minima si debit maxim pentru COP maxim. Am schimbat pufferul de 1000 cu unul de 500 toamna trecuta. Am calorifere supradimensionate.

P.S. E nebunie in camera centralei, zici ca e la NASA acum ).
Nu era pregatita biata incapere pentru asa ceva.
Urmeaza primavara asta sa o daram si sa reconstruiesc toata anexa, camera tehnica, terasa ca la carte pentru PDC, Panouri fotovoltaice. Voi lasa si centrala pe lemne ca backup.
Pozele nu sunt tocmai actuale. Am mai facut modificari intre timp

Mi-am permis sa tot testez, deoarece am invertere in casa, care fac fata cu brio aproape in orice conditii.
Mai greu a fost in bai, dar toata treaba asta am facut-o in toamna.
E in plan sa se refaca totul de la zero odata cu noua constructie.

Edited by dancirt, 12 February 2022 - 12:14.

ai muncit ceva, intrebarea mea este ca nu era mai bine sa fi facut schimbatorul de caldura cu teava de 15,88 , adica  sa cuplezi fiecare AC de 24000 BTU la o teava de gaz de 15,88 ?, mi se pare ca cei de la termocasa asa au au 4 tevi de 15,88 la care cupleaza pana la 4 unitati de 24000 btu, nedumerirea mea este daca ajunge lungimea de 15m pt schimbator, adica daca in lungimea asta are timp gazul sa condenseze si daca se obtine un randament bun al aparatului, ne era de ajutor daca vedeam un schimbator de la termocasa ( sau aveam date despre el) .

Ideal ar fi ca teava sa aiba diametru cat mai mic si sa fie cat mai multe. Asa e net superior unui schimbator cu o singura teava, fie ea si de 15.88.

In configuratia asta am incercat o suprafata de schimb cat mai mare bazat pe testele din prima iarna.
Posibil ca acest schimbator sa il folosesc in viitor la o pompa apa apa, pe vaporizare, iar pe condensare sa fac altele cu PEHD de 32 si 4-5 fire.
Ramane de vazut.
Cei de la termocasa au schimbatoare subdimensionate cu teava de maxim 12.7, daca nu chiar 9.52.
O teava de 12.7 in 10 m are 0.4 metri patrati.
Dar cred ca schimbatorul termocasa folosit la pompele aer apa cu mai multe unitati are defapt aprox 7 m de pehd lungime si fire de 9.52 a cate 0.2 m patrati aprox fiecare. Putin dupa parerea mea.
Secretul e in debit. Daca ai debit fff mare ele merg relativ bine si asa, dar pentru asta ai nevoie de butelie de egalizare sau puffer. Nu poti tine un debit de 3 m cubi ora prin calorifere decat daca e ff bine executata instalatia si nu ai deloc robineti termostati.

eu am un puffer de 1500 l, si in configuratia actuala pot folosii PDC direct prin calorifere, ACM sau sa acumulez in puffer, mi-am montat panouri fotovoltaice si vreau in viitor sa acumulez in el productia de peste zi, ideal din ce am citit este sa asiguri intre tur si retur ( la apa) o diferenta de 5 grade cica acolo ai COP cel mai bun

E greu cu acumularea la pdc dar nu e imposibil.

Posibil sa functionez.
Intr-un puffer de 1500l de la t sa zicem de 25 grade la t de 45 grade acumulezi aprox 35 kw.
Cu un consum de 4-5 kwtermici/ ora aproape treci noaptea, presupunand ca poti mentine casa calda si cu temperaturi de 28-30 grade mai spre dimineata.
Oricum foarte bine ca ti-ai pus panouri. Asta intentionez si eu sa fac.

Poti sa ai si diferente mai mici tur/retur, daca cresti debitul.

Edited by dancirt, 12 February 2022 - 13:36.

stiu ca poti avea si diferente mai mici, pe ACM oricum am diferente mai mici, eu ziceam ca asta e minimum 5grade pe tur pentru un COP bun, eu noaptea nu folosesc caldura, decat cand scad  sub -10 grade imi porneste caldura o ora de la 3 la 4, la -20 de grade merg cu 50 grade pe tur, anul asata am avut -23 de grade cel mai rece, folosesc curba de incalzire, la +10 ma duc cu 35 de grade la 0 cu 39, la - 10 cu 45 de grade si la -20 cu 50 de grade , atata poate casa mea sa am 23 de grade la interior, daca aveam izolatie mai buna puteam sa cobor mai mult .