Casa pe structura din lemn (sau aventura constructiei in regim diy)

In cazul tau...cel mai bine ar fi sa apelezi la un electrician autorizat. Inclusiv pentru tabloul electric.

 blue_marlin, on 26 aprilie 2020 - 22:50, said:

La BMP ajung doua conductoare unul este faza unul neutru care are si functia de protectie si asta este reteaua  TN-C,din BMP neutrul se ramifica in nul de lucru care este trecut prin siguranta din BMP si nulul de protectie care nu trebuie sa fie trecut prin sigurante sau orice fel de dispozitiv care sa decupleze ,intrerupa continuitatea din punct de vedere electric.
In alegerea descarcatoarelor nu lua in considerare numai faptul ca daca nu ai paratrasnet esti scutit de loviturile directe,poate sa loveasca direct in acoperis si pa,in cablul de antena ,antena,,poate sa loveasca in LEA si daca nu ai un descarcator combinat va fi prapad in inst electrica si in electrocasnicele tale,de asemeni verifica daca ai o priza de pamant buna,verifica daca toate componentele si masele metalice ale diverselor inst sunt legate la priza de pamant.
Cred ca este clar ca o casa din lemn prezinta cele mai mari riscuri in caz de incendiu indiferent de cauza lui.

Edited by anaki, 27 April 2020 - 13:56.

Semineul  - Continuare de aici.

Materialele pentru hota le-am cumparat de la Seminee Chazelle care au o oferta foarte buna.

Mi-au personalizat oferta, inlocuind o parte dintre placile de silicat de 30mm si diblurie de care nu aveam nevoie cu alte materiale (cateva placi de 25mm, cantitati duble de adeziv si amorsa, plasa de armare, etc).

De asemenea  informatia tehnica share-uita la telefon de Dl Minculescu a fost foarte importanta.

Grilele le-am luat de la pefoc.ro. Tot de la ei vroiam sa iau si celelalte material dar informatia pe care  au oferit-o  (superficiala si incompleta) m-au determinat sa caut mai mult si astfel am dat peste oferta Chazelle.

In urma sfaturilor primite am modificat un pic planul, introducand un perete dublu, ventilat, intre focar si peretele casei.

Etape:

1. Izolarea cu vata ceramica a partii din inox a cosului si a tubulaturii de aspiratie a aerului cald – la trecerea prin plafon.
2. Completarea golului din plafon cu placi din vata de sticla.

3. Conectarea aspiratiei aerului de ardere cu trecerea prin perete.
4. Izolarea tubulaturii mentionate mai sus cu armaflex (anticondens – aspira aer din exterior)

5. Montarea placii de plafon, prinsa cu HS.
6. Montarea primului strat al peretelui ventilat, Silicat de 25mm, prins placa cu placa, cu HS de perete
7. Montarea distantierelor care vor crea spatiul ventilat; sunt baghete din silicat de 25mm, late de 80mm, montate continuu pe contur (exceptie cate o fanta sus si jos pe ambele laturi) si orizontal pe fiecare imbinare a placilor (lasand spatii sprebaghetele de pe contur pentru a permite aerului sa circule); se prind cu adeziv  si HS;  de urmarit ca distantierele sa acopere capetele holsuruburilor cu care au fost fixate placile primului strat pe perete.
8. Montarea celui de-al doilea strat, cu adeziv si HS; De urmarit ca HS-urile sa fie suficient de scurte, astfel incat sa nu ajunga pana in structura inflamabila (sunt punti termice).

9. Montarea diafragmei care separa zona focarului de camera de decompresie; e prinsa doar de peretele ventilat (deocamdata)  cu adeziv si HS; deoarece prin ea trece evacuarea fumului si aspiratia aerului cald a trebuit sa o fac din bucati si sa le imbin pe pozitie.
10. Sigilarea trecerilor de tubulatura prin silicat cu sigilant rezistent la temperature.
11. Izolarea cu vata ceramica a evacuarii si aspiratiei in camera de decompresie (sunt tevi fierbinti) si sigilarea izolatiei cu banda din aluminiu (camera de decompresie este ventilata)

12. Confectionarea “pe banc” a peretilor laterali si montarea lor cu adeziv si HS; sunt lipiti atat de peretele din spate cat si de placa din plafon cat si de diafragma; am urmarit ca grila mare de ventilatie de pe stanga sa fie in drepul  capacului de inspectie / curatare montat pe evacuare.
13. La recomandarea expertului de la Chazelle am dublat cu resturile ramase zona din spatele focarului, pentru un plus de izolare in zona cea mai fierbinte.

14. Curatenie generala la interior si impregnarea suprafetelor cu amorsa (utilitatea impregnarii e discutabila,, dar am facut-o ca sa fie)
15. Montat peretele frontal, placa cu placa; de urmarit sa ramana minim 3mm spatiu in jurul ramei geamului.

16. Incarcarea fundatiei din caramida cu ipsos , pana a ajuns la acelasi nivel cu silicatul.
17. Amorsarea suprafetei exterioare cu amorsa universala de la Apla (o mana 1:3 si inca una 1:1, dupa 5-6 ore).

18. Aplicarea primei maini de glet in care am incorporate si plasa de armare (la o zi dupa amorsare).
19. Montarea ramelor grilelor de ventilatie
20. Aplicarea mainii finale de glet, la o zi dupa prima mana.
21. Slefuirea usoara a suprafetei.
22. Va urma varuire cu lavabila, ca la pereti.

Frumos pana la pct 22 . De ce nu plachezi cu ceva ?

Pentru ca il vrem cat mai simplu, ca o extensie a peretelui.
Vrem sa atraga atentia doar cand ard lemnele in el.

Aductiunea de aer vine direct de afara prin perete ? Nu e prea rece iarna aerul ?
Si eu am cochetat cu ideea de a face o soba cu registru termic, parca ai zice, ca sursa principala de incalzire, am renuntat la idee constransi de arhitectura livingului. Mi-a placut mult ceea ce a facut @dana cu focarul in sp. tehnic, la mine din pacate nu se putea, asa ca am renuntat la idee. Din discutiile avute la acel moment am inteles ca era nevoie de o aductiune de aer de peste 10 ml prin pamant ca aerul sa nu vina direct la temperatura exterioara.

blue_marlin, pe 31 mai 2020 - 09:53, a scris:

Bine ,dar e prea simplut. Daca il avea incadrat in planul peretelui sa zicem ca ar fi mers mai simplu.
 FB_IMG_1590926257591.jpg   17.21K   115 downloads

roman_roman, pe 31 mai 2020 - 14:01, a scris:

Stii cum e cu gusturile...
Cand ne vom satura de simplitate il vom picta cu fluturasi roz

danwd, pe 31 mai 2020 - 11:50, a scris:

Nu e obligatorie aceasta aductiune prin pamant, lemnele ard foarte bine si afara, pe ger la -20. Pierzi doar un pic de energie ca sa incalzesti aerul de ardere de la -5 sau -10 la +5.

Preincalzirea aerului de ardere pentru a avea eficienta maxima a semineului este situatia ideala, dar sa faci un put canadian doar pentru un procent in plus la randament (asta se intampla doar in putinele saptamani cu temperaturi mici)  mi se pare un pic extrem.
Mai bine accepti ideea ca randamentul focarului e 81% (sau alta valoare) in loc de 82%

La seminee, oricat de ineficiente ar fi, problema e supraincalzirea. E ideal pentru a ridica rapid temperatura dar dupa 1-2 ore trebuie sa ii reduc la maxim aerul de ardere (adica il fortez sa arda ineficient) pentru ca mori de cald.

Edited by blue_marlin, 31 May 2020 - 22:34.

Cateva ponturi pentru lucrul cu silicatul:

- HS-urile trebuie sa fie pentru lemn, cu pas mare; de evitat cele cu pas mic pentru montat  gips carton pe structura metalica care macina silicatul si se smulg usor.
- HS-urile trebuie sa fie infiletate cu grija, pt ca silicatul este destul de friabil.
- Trebuie neaparat amorsate ambele suprafete inainte de a le lipi; silicatul este ca un burete si daca nu e amorsat lipitura cedeaza usor.
- Lipiturile amorsate cu amorsa universala de la Apla sunt mai rezistente decat cele unde am folosit  amorsa dedicata (am facut teste cand mi-am dat seama ca cei doi litri de amorsa pt silicat pe care i-am cumparat nu vor ajunge).
- Udarea suprafetei cu apa simpla inainte de lipire, asa cum vezi in unele filme pe net, produce lipituri foarte slabe.
- Pentru a intari structura este de preferat sa dublezi toate imbinarile de colt cu baghete din silicat.
- Adezivul se usuca destul de repede,deci trebuie sa il intinzi si sa presezi cat mai rapid placile.

Edited by blue_marlin, 31 May 2020 - 23:28.

blue_marlin, pe 31 mai 2020 - 21:49, a scris:

Daca ai fi pus pe altcineva sa ti-l execute aveai alta parere.

Cu siguranță nu.
Încercăm sa ținem lucrurile cât mai simple. Sper sa ne reușească și cu mobila...

Salut,
As avea si eu niste intrebari, la care tu esti in masura sa raspunzi ptr ca ai facut deja o lucrare asemanatoare
Mi-ar prinde bine nitel ajutor.
Am mutat intrebarea la mine pe jurnal, ca sa nu disturb jurnalul tau

Edited by addysoftware, 10 June 2020 - 22:28.

blue_marlin


As vrea sa intreb daca pentru dusumeaua flotanta ai luat in considerare folosirea placilor de rigips dur peste vata  in baie, in loc de placile OSB 15 ?
Si daca da ce te-a determinat sa nu le folosesti ?

Am luat in considerare si Rigidur H dar placile astea costa mai mult decat dublul OSB-ului de 15mm, fara sa aiba proprietati mecanice mai bune.
Si nici nu se lauda cu rezistenta la umezeala.

Daca nu le primesti cadou nu prea ai motive sa le folosesti pentru asa ceva...

 blue_marlin, on 31 iulie 2020 - 08:10, said:

Intr-una din perioadele de conceptie am analizat si eu o casa tip american .
Si sunt cateva lucruri mai sensibile :
- placarea cu OSB pe interiorul peretilor erau unii care n-o recomandau pentru ca OSB nu este permeabil la vapori si in acest fel vata si structura din perete ramane sigilata .
- placarea cu rigips nu se recomanda sa fie facuta direct pe structura de lemn/OSB din cauza coeficientilor de dilatare diferiti . Ceea ce ar implica craparea placilor de rigips.

Din cauza asta am luat in calcul ca in zona baii unde se monteaza gresie si faianta aceasta sa nu aiba ca suport lemnul .
Eu neavand experienta practica nu am o parere .
Am vazut in diverse filmulete Rigips montat pe stinghii /grinzi de lemn fara sa mai fie folosite profilele speciale metalice pentru rigips .

 altul3, on 31 iulie 2020 - 18:34, said: