Cooler la 5v, adica sa mearga pe USB si turatie variabila cat mai silentios.

Salutare colegi.
Am pe drum un laptop caruia vreau sa-i asigur o racire corespunzatoare si daca se poate "dead silent". In momentul asta, am un suport de laptop de aluminiu de la Cooler Master care vine cu 3 ventilatoare cu potentiometru de reglare a turatiei conectabil la USB. Date incet, sunt silentioase, nu se aud dar nici nu prea fac mare lucru, abia misca aerul, sunt micute, de 80mm si inaltime mica. Adica nu sunt prea eficiente. Suportul asta e marisor pentru laptopul care o sa vina acum si are 35cm latime.

Sunt nevoit sa iau un alt suport, putin mai mic, care sa fie in concordanta cu dimensiunile noului laptop, respectiv de 35cm. M-am oprit la acest model, am zis mai devreme, am modelul putin mai mare si sunt foarte multumit de constructia lui, mai putin de coolere. Asta pe care vreau sa-l iau acum, vine cu doua coolere pe el dar nu au turatie variabila, deci din start, vor fi zgomotoase (21dB spune si producatorul, la 2000rpm).
As vrea sa ii pun un singur cooler de 12cm sau putin mai mic. Sa pot sa-i reglez turatia dintr-un potentiometru si eventual sa mearga la USB, sa nu fiu nevoit sa ii pun un alimentator de 12v separat.
Asadar, stiti vreun cooler silentios, de calitate, care sa mearga la 5v? Ceva in genul asta? Vad ca are si 300rpm turatie de functionare, ceea ce inseamna curent destul de mic. Daca l-as nimeri silentios si cu o turatie acceptabila de la 5v, nici nu i-as mai pune potentiometru ca nu as avea de ce. Direct cablu USB si aia e.

Un laptop "serios" nu are nevoie de racire suplimentara. Altfel nici un sistem de racire "suplimentar" nu iti poate garanta o oarecare eficienta.

E teorie, crede-ma. Cand e sa fie caldura, e caldura si e nevoie de cooler. Daca-ti spun despre ce laptop e vorba Daca astept aproape 2 luni dupa el, iti poti da seama singur Sper sa nu astept atat, totusi.
Chiar si laptopurile serioase se incalzesc cand le pui la treaba.

M-am mai gandit la o varianta. In zona unde vin acele picioare ale laptopului, fac gauri in suport, astfel incat toata partea de jos a laptopului sta direct pe suportul de aluminiu, transformandu-se intr-un imens radiator din aluminiu, carcasa laptopului fiind si ea full din aluminiu, unibody.
Si la actualul pe care il am, rar ii porneste ventilatorul si aproape nu se aude dar s-a demonstrat faptul ca Apple, in caz de caldura mare, coboara performanta procesorului pentru a evita supraincalzirea. Ceea ce e putin cam aberant. Asta e, asa se intampla cand faci un laptop mai subtire decat unele telefoane mobile.

Dar ce laptop vei primi ?

Era fain daca-l "primeam". Dar il cumpar. MBP 2017 15". Stiu, e poate cel mai rece laptop de pe piata. Totusi vara, se incalzeste. Nu degeaba i-au montat doua coolere pe el. Acum am MBP late 2014, de 13.3" si uneori se incalzeste destul de zdravan. In functie si de ce fac cu el.
Iar suportul mai vechi de care vorbeam, este pentru un Dell XPS15 care si pe el il apuca uneori caldurile. As vrea sa fac montajul pentru ambele suporturi de laptop.

La 5v nu cred ca gasesti ce vrei tu, poate ceva cu alimentare separata dar si asa nu te-ar ajuta foarte mult si ar fi zgomotos.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/9DyUitTVWlw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Daca te afecteaza mult incalzirea eu iti recomand sa cauti un laptop cu un sistem de racire bun, in banii pe care ii dai pe un macbook cred ca gasesti.

Edited by A-d-r-i-a-n, 18 December 2016 - 23:02.

Eu recunosc ca am mai multe probleme la mansarda
O sa fac calea clasica. Un cooler Noctua cat mai silentios de 12 sau 14cm, alimentator extern de 12v si clasicul potentiometru de pana in vreo 3w si pe la vreo 25ohm. Doar ca speram sa gasesc ceva mai simplu si mai elegant. Nu ca asa nu il voi face sa arate ca de fabrica...

Adrian. Nu am ce laptop sa gasesc mai bun ca MBP din orice punct de vedere, mai putin partea de gaming unde sunt foarte modeste astea. Am avut si Dell si Toshiba si am luat din serii de varf. Nu se compara cu Apple nici intr-o mie de ani. Plus de asta, e vorba si de sistemul de operare care cu mici exceptii, este peste windows. Dar sunt deschis la discutie, nu resping alte pareri. Nu-s vreun i-sheep.

Edited by serginho74, 18 December 2016 - 23:13.

Noctua de 120mm nu se adude la 600 RPM, decat daca pui urechea la 1cm si ai un auz foarte fin. ( ~ 4 - 6 db)
Dar turatia e inca prea mica la 600 RPM pt a ventila suficient.
La 740-760  RPM este inca la limita inaudibilului si deja face ceva acolo...

Si la 850 este foarte silentios.
De la 900 in sus le auzi fasaitul, dar la 12 db se pot ignora pana pe la 1000+
Oricum, nici la 1200 nu sunt galagioase.

Daca iei de NF-P1300 care are turbina de presiune cu multe pale, si recomand pt ca o sa fie inghesuit sub laptop, acela e mai zgomotos putin si datorita turatiei ceva mai mari si datorita numarului palelor, si se justifica ceva mai mult un fan controller.

E greu sa gasesti de 5V cu turatie decenta, pt. ca PC-urile au 12V...
Ia ca sa cauti ceva special sau custom, nu stiu daca are rost, mai ales ca vrei ventilator slim, cu lagar bun, etc.

Noctua vine cu adaptoare fixe cu divizoare de tensiune cu rezistor, LNA si ULNA.
ULNA reduce prea mult.
Unele au si 3 adaptoare, altele doar 2.
Cele normale cu 7 pale au debit bun doar free, insa daca le inghesui nu au presiune destula sa impinga aerul printre obstacole, deci recomand NF-P 1300, modelul fara PWM, atentie ca exista si cu si fara !!!
Un fan controller se poate manufactura usor cu un tranzistor BD441 si un potentiometru de 50 Kohm. ( de 20 e prea putin, scade prea putin tensiunea, pt ca BD441 are gain foarte mare).
Nu se leaga ambele capete ale potentiometrului !!!, decat daca vrei sa-i dai foc.
Eu am luat adaptorul ULNA si am scos rezistorul, am pastrat si firul 3 pt citirea turatiei, si am prelungit spre un braket pe care am montat potentiometrul si tranzstorul.
12v+ la colctorul NPN-ului si la unul din capetele potentiometrului in f de directia in care vrei sa invarti butonul.
Baza NPN-ului la cursor (asa am vrut eu pe dos..)
Emitorul catre ventilator.
12v minus merge direct la ventilator.
Mufa adaptorului intra la mine in placa de baza pe un conector dedicat pt ventilator, si pastreaza inclusiv citirea turatiei.
La laptop probabil ca ai nevoie de adaptor separat.
USB 3 si 3.1 are standarde de alimentare si la alte tensiuni, inclusiv 12V, insa ai nevoie de chip pt autonegociere si de suport hardware implementat si in ambele parti...

Edited by loock, 19 December 2016 - 00:55.

Multumesc pentru raspuns!
Astept sa vina suportul si sa vad cat de galagioase sunt coolerele cu care vine el. Astia in recenzii spun ca sunt foarte silentioase, ceea ce sincer, ma indoiesc.
Daca nu o sa fiu multumit, atunci declansez operatiunea "ventilatorul"

Nu inteleg rolul tranzistorului daca tensiunea de alimentare este de 12v.

din cate imi aduc aminte, mac-ul e din aluminiu cap-coada, adica nu are nici o gaurica pe spate prin care sa intre aeru.
mai are, din cate stiu, si un ventilator intern.

cam cum te astepti sa te ajute coolerpad-ul?

Are chiar doua coolere interne. Carcasa e unibody din aluminiu. Aer isi trage pe la difuzoare si-l da afara prin niste fante discrete, aproape invizibile, directionand aerul folosindu-se si de display producandu-se un soi de efect Coanda.
Asa ca daca racesc acea carcasa oriunde, caldura se disipa foarte usor. Vezi ca e pus mai sus un link catre un film pe youtube cu un nebun care fix asta face, raceste doar baza si cresterea (de fapt mentinerea) in performanta, este evidenta.
Nu stiu ce fel o fi la pc-uri, daca tot asa, scad performantele in functie de temperaturi mari.

Ca info, aseara am instalat pe actualul MBP Retina late2014 de 13.3 o gramada de chestii, inclusiv update de sistem. Nu s-a incalzit deloc. Nici nu s-a sinchisit sa porneasca (sesizabil ca si curent de aer) coolerul. Carcasa, cu o mica exceptie a ramas rece ca gheata. Unde s-a incalzit sa zic ca avea o temperatura care o simteam la mana ca nu e rece. Deci undeva la maxim 37 de grade Celsius.
Vara insa, se schimba lucrurile si cand in mediul ambiant avem deja 30 de grade Celsius sau chiar mai mult, mai raceste-l daca poti Asa ca atunci ii prinde bine un ventilator sau chiar doua, care macar sa mai plimbe aerul pe langa el. Si cred ca si standul de aluminiu preia destul de mult din caldura chiar si in situatia in care nu exista contact direct ci sunt doar apropiate. O sa verific daca "fundul" laptopului este in general plat si daca da, ori ii pun un pad sau chiar o bucata de tabla de aluminiu care sa stea tot timpul in contact cu burta lui si sa disipe caldura in suportul de aluminiu, ori asa cum am spus mai sus, dau gauri in suport unde vin picioarele de la laptop, astfel incat sa stea aluminiu pe aluminiu si sa devina un mare heatsink suportul, fara racire activa, doar pasiv asa. O sa experimentez.

Sub windows, acelasi laptop, se incalzeste sesizabil mai tare in aceleasi conditii de utilizare.

Probabil carcasa de aluminiu este folosita si pe post de radiator (cooler), deci are sens ventilarea.

Eu am descris un fan controller care se alimenteaza la 12V dar care mai departe alimenteaza ventilatorul la o tensiune custom reglabila din potentiometru.
Potentiometrul suporta curent de maxim 20 mA, deci este folosit doar pt. baza tranzistorului.
Pe colector pui 12V.
Pe baza am pus cursorul potentiometrului.
Emitorul scoate o tensiune mai mica in f. de setarea potentiometrului.

Ar fi primitiv si grosolan sa folosesti in sec 21 un potentiometru bobinat de submarin rusesc din anii '50...
Divizoarele de tensiune sunt consumatoare de curent, si macar din principiu este aiurea chestia asta.
Sigur, daca insisti si gasesti un potentiometru bobinat, si mai pui in serie cu el inca un rezistor de macar de 1 Kohm, atunci poti sa faci si asa ceva, consumul nu e foarte mare daca pui un rezistor de 1 Kohm in serie, insa din principiu tot e primitiv si neelegant.
Daca nu pui inca un rezistor in serie, cand ajunge cursorul in capul celalalt spre 0 ohm, ii dai foc ...
Potentiometrele bobinate sunt demodate de mult, si datorita uzurii, si datorita consumului.
Modern se folosesc senzori cu efect Hall, magnetic, fara contact pt. a elimina uzura.
Insa pt un fan controller care il setezi odata pe an, e OK un potentiometru banal de 50 Kohm si max 20 mA.

La un cooler de carcasa, nu mai stiu exact firma dar era ceva de la Thermaltake parca, am primit si un "potzontometru" la el. Nu cred ca avea tranzistor in interior. S-ar putea sa-l mai am prin cutia cu suruburi si alte alea pentru pc. De aia ziceam de un simplu potentiometru.
Cred ca unul care suporta si el macar 3w, ar trebui sa fie ok.
Mai exista si varianta sa iau un "regulator" de coolere, dar ma complic.

Si da, toata carcasa e folosita pe post de cooler la mac-uri. Este un singur bloc de aluminiu si pana si capacul de dedesubt se conecteaza cu restul carcasei de zici ca-i dintr-o bucata.

Un tranzistor BD441 e ~ 2 lei (cred ca am luat si cu un leu mai demult...)
Potentiometru normal de 50 kohm e tot asa.
Ar mai fi buton tot cam asa (merge si fara, e de design)
Bracket (asta la PC) moka sau tot 1 leu +/-.
Cabluri, termocontractabil, fludor, letcon.
Pt. bracket am folosit si menghina, burghiu si bormasina pt. dat gaura de potentiometru.

Edited by loock, 19 December 2016 - 12:41.

Am tot ce-mi trebuie, mai putin tranzistorul (cu toate ca sigur am zeci, poate chiar sute prin casa dar cine stie unde sunt, ca de peste 20 de ani nu m-am mai atins de asa ceva ), potentiometru exista deja, buton, la fel. Cabluri, tresa de plastic neagra, termocontractabil, pistol de lipit si alte alea, exista si ele din belsug. Si restul de scule Doar buldozer si excavator nu am prin casa D-aia ziceam ca am probleme la mansarda si na, pe ce pun mana, personalizez dupa bunul plac. E si asta o buba
Banui ca nu are nevoie de racire tranzistorul...

Mi-au dat termen de livrare la suportul de aluminiu de 10-14 zile lucratoare. Asa ca... m-am linistit. In 2017 ma astept sa vina.

Edited by serginho74, 19 December 2016 - 13:42.

 serginho74, on 19 decembrie 2016 - 13:40, said:

BD441 tine teoretic maxim 4A, si nu sare de 30 C la un curent de maxim 0,09 A cat trage NF-P12 1300 la tensiunea si turatia maxima..., cu exceptia cazului in care temperatura ambianta e mai mare de 30C...
NF-P12 1300 consuma 1,08 W maxim la 1300 RPM, si e de tip turbina cu 9 pale mari usor suprapuse pt. presiune.

Sa nu pui totusi un BD mai mic pt ca unele se incing.
BD139 se incalzeste puternic si chiar se arde.
Teoretic tine 1A, insa schema extrem de simpla si gainul mare direct, streseaza mai mult de normal si se incinge.

NF-P12 1300 modelul fara PWM, are MTBF de >150000 ( 150 K ) si 6 ani garantie.
Atentie sa fie mdelul fara PWM, pt ca cel cu PWM nu suporta fan controller, are electronica in el.
NF-P12 1300 la turatia maxima are un debit de maxim 92,3 m³/h, presiune de maxim 1,68 mm H₂O, si 19,8 db(A)
Vine cu doua adaptoare incluse in kit, cu rezistor (divizor de tensiune primitiv...):
L.N.A. ( low noise adaptor) pt 1100 RPM, 78,5 m³/h, 1,43 mm H₂O, 16,9 db(A),
U.L.N.A. (Ultra L.N.A) pt 900 RPM, 63,4 m³/h, 1,21 mm H₂O, 12,6 db(A)
La 900 RPM e cu ~ 1 db mai zgomotos fata de NF-S12 1200, dar mentine presiunea la obstacole, coolere, lamele, etc.
Daca vrei mai putin de 12,6 db, trebuie sa scazi sub 900 RPM.
La NF-S12 am avut un ULNA pt 600 RPM dar era prea putin...

Edited by loock, 19 December 2016 - 17:31.

Rezolvat cu un ridicator de tensiune: https://www.olx.ro/o...html#524cedf88b
Si un cooler: https://www.arctic.a...f14-pwm-co.html
Totul direct la USB-ul laptopului.