P+1 langa livada

Sunt de acord cu @kolf. 1000 mc/h e f mult. La mine, aprox 170 mp utili, 5 persoane, necesarul e de 210 mc/h, unitatea cred ca va fi de 350 mc/h.

Pai ei asa zic, 1000mc, ca e mai scump, au ei profit mai mare. Eu am 120 mp utili din care dupa ce scad baile(probleme cu umditatea) si bucataria(probleme filtre grasimi, va fi hota), camera tehnica si vestibul ajung la 85 mp care insumneaza dormitoarele, sufrageria, birou si holurile. La 85 mp pentru 3-4 persoane nefumatoare un 150 mc este suficient, dar eu o sa il montez in pod si instalatia  e proiectata pe cele doua nivele de sub, deci pentru siguranta si spor de putere ca sa faca fata cred ca o sa iau de 250 mc care mai mult ca sigur ca va fi arhisuficient.

Edited by Mirel_85, 16 October 2017 - 19:22.

Am analizat parametrii tehnici la LOSSNAY 50 si 100. Din tabele tehnice 50 asigura 390mc de aer pe ora la viteza de turatie LOW, 100 asigura 415 mc la viteza ExtraLow.
Practic 100 asigura aceasi cantitate de aer la o viteza foarte redusa. In rest consumul de curent e comparabil, e un pic mai putin zgomotos dar unitatea va sta in pod unde nu va sta nimeni.
Aveti dreptate - nu merita. Unitatea 50 e mai mult ca suficienta.

Nu stiu de modele de care zici tu, ei au nomenclatura cu volumul maxim de aer ce poate fi miscat pe ora. Eu am suprafata 180 utili si inaltime medie o sa ramana 2.75-2.80. Au pus unitatea de 500 in ideea ca va merge pe prima sau maxim a doua treapta de viteza ocazional a.i. tot aerul va fi schimbat cam la 4 ore. La tine merge si o unitate mai mica fara probleme.

Tin sa atentionez ca nu zici bine legat de bai si hota - acele spatii sunt chiar primele ce trebuie ventilate pentru ca acolo se produc mirosuri. De acolo se face extractia si in camerele de locuit se introduce aer proaspat, asa se face circulatia aeului in locuinta. Nu iti face probleme de uniditate, nu e chiar asa de mare in baie incat sa afecteze aparatul, schimbatorul e facut dintr-un material permeabil la vapori. Vorbim de ferestre mici de timp, nu faci sauna in baie.

La bucatarie aceeasi treaba, hota extrage in imediata vecinatate a producerii mirosului si e cu treaba ei, ventilatia e cu treaba ei separata. Toata chestia e sa fie calculat necesarul hotei si sa il asiguri undeva in vecinatatea ei (o fereastra spre exemplu) ca sa nu perturbe functionarea sistemului de ventilatie. Avand gura de admisie aerul proaspat rece care intra in casa este rapid evacuat de hita si efectul lui asupra temperaturii interioare este minimizat.

50 RVX-E e modelul meu, misca 125 mch pe cea mai mica treapta si consuma 12-14W, nu mai pot edita de pe telefon. Aici e brosura cu toate modelele de la ei https://drive.google...QjlORFJMWWxNNWc

Bylly00, ce-a patit ultima treapta de la scara principala? Treptele de la scara terasei s-au corectat?

A monta ventilatie fara a face un blower door test si a rectifica problemele de etanseitate e aproape inutil. Din documentatiile pe care le-am gasit pe internet ai nevoie sa ventilezi cam 30-40% din aerul total din casa pe ora. Astfel daca calculezi volumul total interior al casei poti afla care este necesarul. Ventilatia este gandita sa mearga tot timpul asa ca de multe ori si 30% e prea mult.
Lossnay merita doar in cazul in care il inseriezi intr-un sistem de aer conditionat si unitatea se ocupa de aport de aer proaspat. Altfel sunt firme care ofera o rata mai buna de recuperare la aceasi bani.

 ViperRS, on 17 octombrie 2017 - 15:29, said:

Pai de ce sa fie inutil, care e argumentul/logica in acest caz? Ce rezultate trebuie sa aiba testul de etanseitate ca sa fie ok dpdv ventilatie?
Cred ca volumul de aer ventilat per ora ia in calcul si alti parametrii de ex. numarul de persoane.

 ViperRS, on 17 octombrie 2017 - 15:29, said:

Stii ceva solutii de inseriere cu AC? Chiar caut o astfel de solutie.
Care sunt firmele cu rata mai buna de recuperare?

Vezi in acest document pagina 11 cum se face inserierea cu aparatele de aer conditionat mitsubishi. In general aparatul este destinat pentru aplicatii comerciale nu pe rezidential.
http://www.air-creat...ay Brochure.pdf

In privinta testului de etanseitate si a necesarului de ventilatie iti recomand cu caldura sa citesti despre casele pasive partea despre ventilatie. Chiar daca nu construiesti o casa pasiva aceleasi principii privind ventilatia se aplica. Daca vrei sa vezi un exemplu despre ce alte marci sunt disponibile iti recomand casa buhnici unde este filmulet despre sistemul ales si cum este instalat cu tubulatura si tot.

Edited by ViperRS, 17 October 2017 - 16:38.

Testul blower door stiu ca e ceva ce tine de casa pasiva, nu prea cred ca se justifica la casa noastra. Nu stiu cat costa si nici cine poate sa presteze acest serviciu apoi. Daca nu l-a facut nici dana84, care e mai catolica decat papa, n-o sa ma trezesc eu acum sa stric ordinea pe forum ) . Prima data am citit de el aici pe forum, apoi am vazut ce presupune si cum sa face la Buhnici pe blog. La o tamplarie pvc bine montata (conule, am mari asteptari de la tine) nu ar trebuie sa fie probleme de etanseitate deosebite astfel incat sa se justifice a spune ca pun degeaba sistemul HRV. Daca insa cunosti mai bine subiectul si vrei sa detaliezi (eventual cu niste cifre, ca asta ne doar pe toti - cat cheltuim vs cat putem economisi si plusul de comfort castigat) ti-as fi foarte recunoscator.

Daca ai alte recomandari pentru unitatile de ventilare - de asemenea sunt numai ochi si urechi (pentru mine e tardiv, dar sunt destui interesati). Eu am mers pe el pentru ca asta aduce si monteaza firma cu care lucrez si pentru ca are un pret acceptabil. De asemenea, Mitsubishi e totusi un nume in domeniu, am incredere in ceea ce priveste fiabilitatea produsului.

Treaba cu racire pe ventilare mi-a fost explicata de kolf - e diferenta prea mare de debit intre ventilare si racire pentru a putea impaca si capra si varza pe acelasi traseu. Ar fi varianta unei baterii de racire, dar trebuie sa ai si cu ce raci agentul din ea - pompa de caldura? Nu prea cred ca merita investitia, am mai spus-o pe jurnal - sunt omul care da drumul la AC 7-10 zile pe sezon, in conditiile in care am casa neizolata (se poate considera neizolata, am doar 10cm polistiren in pod, pe placa) si am tamplarie de aluminiu cu geam termopan vechi de vreo 20 de ani cred. Am deschis materialul indicat si am vazut referiri la gama Mr Slim si la cantitatea de energie pe care o poate recupera seria rvx lossnay, nu ma simt mai lamurit decat inainte. Aici ar fi de apreciat inputul lui andreilesan, desi stiu ca timpul alocat forumului e foarte mic in zilele acestea.

Buhnici a folosit zehnder, ce foloseste si colega noastra, dana84. Pretul e dublu fata de mitsu al meu. Diferente or fi, pretul probabil e justificat, dar cu atatia bani investiti deja in putul canadian nu prea mi-a mai dat mana sa dau mai mult. De apreciat daca poti detalia care sunt diferentele pentru mine si mai mult pentru colegii care inca nu sunt hotarati.

O sa intreb si la firma de instalatii si sa vedem lamurita si problema asta.

 ViperRS, on 17 octombrie 2017 - 16:37, said:

Unde e filmuletul de care zici? Stiu filmuletul cu test etanseitate si pe cel cu discutia despre energie insa nu unul dedicat HRV si proiectarii circuitelor de tubulatura. Am rasfoit buhnici in urma cu ceva saptamani..mult marketing dar si ceva idei valoroase.

Si da, treaba cu racirea sunt 2 vorbe si o imagine de marketing, daca discutam de debite si randamente nu prea e fezabila solutia cu AC si HRV combinat desi chiar mi-as dori foarte mult sa fie fezabil.
In plus mi se pare putin hazardat sa zici ca HRV fara test de etanseitate "e aproape inutil", daca ai o tamplarie decenta nu ar trebui sa fie mari probleme.

Filmuletul e cu testul blower-door cand folosesc anemometrul acela, nu arata cum au fost proiectat traseul de ventilatie (adica mai spune el ce si cum din cand in cand, ce fel de tubulatura are, pe unde vine etc, dar nu e ceva dedicat).

@duzu - treaba cu ultima treapta e ca trebuie taiat in placa si dupa ce torn sapa se naste o noua treapta de inaltime normala, astfel scara intra in hol. Nu ma deranjeaza acest aspect, decizia am luat-o pentru a nu avea inca o treapta pe podest, am preferat sa am podestul drept de la un capat la celalalt si sa fac o mica rromie sus acolo. Adapt. Improvise. Ovecome.

Am uitat sa mai spun ca astazi am dat o raita pe la capitala pentru a-mi clarifica aspecte legate de materialele pe care le voi folosi in etapele urmatoare (browsing online can only do so much). Am verificat cum e treaba cu Outlet Gresie-Faianta si am vazut ca e un showroom maricel si personal ok si chiar de ajutor. Cred ca se pot face lucruri marete cu ce se gaseste acolo in gama de pret sub 100 de lei (ca idee am gasit placi de 1m x 40cm cred la 80 lei mp). Trebuie doar sa ne hotaram la o paleta de culori si venim cu temele facute, marfa e de buna calitate si destul de diversa, ca sa nu mai vorbim de pretul special ca doar de-aia e outlet.

O alta surpriza frumoasa a venit tot din zona Valea Cascadelor, am vazut ca in spatele site-ului usi-bune . ro e un producator autohton care face produse foarte ok pentru pretul cerut. Usi din lemn de conifere celular furniruit = 600 lei foaia de usa. In cazul meu (perete de 25cm grosime) se adauga toate cele pentru un grand total de 1150 lei per unitate, in conditiile in care porta sau classen cer cam aceiasi bani pe usi infoliate. Mi s-au parut foarte ok, ne-am orientat la ceva simplu, plin, fara modele sau alte briz-brizuri. Feroneria pare si ea de calitate. Punct negativ (pentru altii, nu pentru mine) - timp de asteptare intre 2 si 3 luni sau chiar mai mult daca e in plin sezon.

Edited by Bylly00, 17 October 2017 - 19:02.

E una mai grasuta asa?

What what? Feroneria? E svelta, robusta, solida, conformatie atletica.

Edited by Bylly00, 18 October 2017 - 08:13.

Mda am mai intrebat despre treaba cu racire pe ventilare si dna inginer a confirmat cele spuse de kolfleading. Diferenta intre debite e foarte mare si nu e eficienta racirea. Spune ca au executat la cineva un proiect unde au pus si o baterie de racire dar mare lucru nu se simte in practica tocmai datorita aceste diferente.

Citat:
"Se poate monta o baterie de racire suplimentara, racordata la ceva, de ex. o unitate exterioara de tip split, caz in care bateria va fi in detenta directa (cu freon) sau la un chiller, si atunci bateria va fi cu apa, insa nu veti rezolva in totalitate problema racirii pe timpul verii, datorita debitelor mici de aer.
Din punctul meu de vedere, o racire eficienta, rapida si cu costuri reduse obtineti tot cu splituri"

Concluzia mea este ca se poate face ce discutam noi aici dar cu costuri mult mai mari decat m-ar costa pe mine 2 unitati de 12000 BTU + 1 de 9000. Asa ca raman tot la ideea mea initiala - fac pregatire pentru montarea unitatilor si stau minim un sezon fara sa vad daca intr-adevar nu pot suporta acea perioada critica de 7-10 zile pe an.

Si inca ceva - mi-a clarificat mitul cu cele 5 grade diferenta. Multi dintre noi traiesc cu ideea ca daca afara sunt 36 nu e recomandat sa facem mai putin de 31 de grade in casa. De fapt teoria ne spune ca daca avem in casa 30 nu e comfortabil ca aerul rece cu care facem aclimatizarea sa aiba mai putin de 25 de grade. Cu totul alta mancare de peste si suna mult mai logic asa.

Edited by Bylly00, 18 October 2017 - 16:44.

Testul de etanseitate ajuta sa intelegi unde sunt pierderile termice. Si eu inca sunt in cautare de persoane calificate care sa faca testul, dar sansele sa nu ai probleme sunt minime. Si cei care construiesc case pasive au de rezolvat tot felul de probleme de etanseitate sa ajunga la 0.6 schimburi de aer pe ora.

Din punct de vedere al filmuletului acesta este filmuletul care arata camera tehnica si unitatea pe care a ales-o buhnici si tevile si grilele de ventilatie.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/hJBpOcMOpjQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]


El a folosit o unitate de la Zhender dar sunt si Vent Axia Nuaire, Vortex, Paul care ofera performante similare. Ce e avantajos, este modul in care se face distributia cu acele conducte semirigide si distribuitoare. Avantajul la aceste sisteme este ca au rata de recuperare de 90%.
Eu am tot citit pentru ca imi construiesc o casa la cluj si ma intereseaza sa cumpar echipamentele si sa le montez in regim diy. Nu este mare lucrru cat timp te-ai documentat si ai un plan singura problema este reglarea grilelor si a instalatiei sa ai o ventilatie echilibrata in care cantitatea de aer care intra este egala cu cantitatea de aer care este extrasa.

De obicei se extrage din bai si bucatarie si se aduce aer in dormitoare si living. Ce e important este sa ai usile si tocurile proiectate in asa fel incat schimbul de aer sa se poata face cu usa inchisa. Asta implica ca usile de baie sa aiba grile in partea de jos iar la dormitoare se poate rezolva cu tocuri de usa speciale. Altfel vei avea o depresiune in baie si o suprapresiune in dormitor cu usile inchise.

De asemenea la temperaturi sub -10 grade este necesar un preincalzitor sau put canadian altfel se formeaza gheata in schimbatorul de caldura.

Edited by ViperRS, 18 October 2017 - 17:32.

Daca nu ai put canadian iti pui baterie de incalzire in cazul in care unitatea sta intr-un loc neincalzit (pod). Nu trebuie neaparat grile pe usi, e suficient sa ramana un mic luft pe sub usa. Recomandat de firma care face instalatiile, testat la un beneficiar pe care l-am vizitat plus ca am vazut si la multe hoteluri. E drept ca la alte hotelrui exista grile, dar sigur se poate si fara.

Sistemul in sine fara put canadian cred si eu ca nu atinge 90% recuperare, dar cu putul am mari sperante ca atinge.

Zehnder-ul ala e de 2 ori mai scump decat mitsu al meu, deci comparatia nu e foarte corecta. Celelalte branduri imi sunt necunoscute si la o cautare rapida pe google nu gasesc informatii in romana, deci nici importator/dealeri/distribuitori sau pret local.

Edited by Bylly00, 18 October 2017 - 17:51.

 Bylly00, on 18 octombrie 2017 - 07:59, said:

Nu ma bil, vinzatoarea de la usi.

Era un vanzator defaot, treut deprima tinerete amabil si care cunosteadrstul debine marfa.

Acum ceva timp am primit un newsletter de la leroy si mi-a atras atentia o pompa de ape murdare care era vreo 70 lei (suspect de ieftina). Pana la urma am luat-o ca sa golesc beciul, s-a dovedit ca furtunul a fost mai scump deca ea dar mi-am facut treaba. Cred ca erau cel putin 200-250L acolo, acum am acoperit gara si sper sa nu se stranga prea multa apa de la ploile ce se anunta.

Au mai venit o tura muncitorii sa faca ordine pe santier si chiar au curatat totul foarte ok. M-au sunat sa ma intrebe ce fac cu lemnele ramase si le-am zis sa le faca stiva frumos pe dimensiuni. Da, sefu sigur ca da, asa facem . Imi pare rau ca nu am facut o poza sa vedeti si voi treaba. Desigur ca e un morman de lemne de tiate felurile si marimile evident cu cuie in ele, cred ca sunt vreo 5 mc de lemn lejer acolo.

Imi amintesc in timpul constructiei ca il intrebam pe seful lor cam cat recuperam din lemn si spunea ca recuperam lejer 70-80%. Pentru cei care isi fac socoteli acum sa stiti ca va puteti considera norocosi daca recuperati 40%.
Norocos ma voi considera si eu daca imi pun folia pe acoperis saptama viitoare.  Acum sunt in cautare de eps100 10cm pentru a fi pus sub IPAT, mai jos de 26 lei mp nu prea gasesc. Nu imi dau seama daca si cu cat s-a scumpit, in primavara am luat cu 19,5 mp dar era eps80. De altfel mai am destul si din acela dar am zis sa pun macar eps100 aici.