Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrala in condensatie (condensare)
#37
Posted 07 December 2013 - 10:35
florin71_skoda, on 07 decembrie 2013 - 00:29, said:
Eu cred ca daca mergi pe varianta CT 45kw nu o sa ai nevoie de puffer. Centrala este asa de puternica pentru casa ta, incit poate prelua orice virf posibil de consum fara probleme. Centrala face minim 10 kW. Ai unde sa-i trimiti fara sa se opreasca centrala in 10 secunde de la pornire? Si ne mai lipseste o informatie esentiala de la initiatorul topicului: cum s-a gandit sa faca "automatizarea". Va folosi un termostat de ambient on-off pentru toata casa in "camera cea mai rece" ( ), va folosi mai multe termostate de ambient on-off legate in paralel ( ), va folosi capete termostatice la calorifere ( ), etc. Cum va porni centrala? Cum se va opri centrala? Va merge cu circulatie permanenta ( ) ? PS1: Ce-mi place ca dintr-o data un amanunt ne-esential si neinteresant (domeniul de modulatie al centralei) a devenit important. PS2: Vitodens 300 cica nu se comercializeaza in Romania. |
#38
Posted 07 December 2013 - 11:38
kolfleading, on 06 decembrie 2013 - 22:40, said:
cheluakame: Esti sigur? Poti justifica? scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:
intreaba-l pe initiatorul topicului, ca el l-a scris. Eu doar am corectat o exprimare ce nu coincidea cu intentiile autorului (cum dealtfel a si confirmat ulterior). Si asta cred ca spune si cel pe wordpress, ca incepand din 2005 cand a fost introdus normativul C107, imobilele construite trebuiesc termoizolate pentru a se incadra intr-un consum specific de 100 kwh/mp/an, ceea ce inseamna un consum specific de ~50 wati/mp. Nu ca acest coeficient trebuie folosit pentru a determina necesarul termic. scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:
da, si hitler experimenta V1, iar Marie Curie avea alte preocupari .. Ce legatura au astea cu casa de 260 m2 cu izolatie de 10 ..?! scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:
cine a solicitat aici sau ti-a solicitat aici vreun calcul de necesar termic ..?? Omul a zis o estimare, si n-a avut pretentii sa-i faci vreun proiect. Aa, daca doreste sa-i faci un proiect, go on -si la sfarsit ii treci bibliografia aia. Ca e SR sau blogspot, nu conteaza. florin71_skoda, on 07 decembrie 2013 - 00:29, said:
Oricum, nu poti merge cu 50/30. Nici nu inteleg de ce producatori mai trec astfel de temperaturi in cartile tehnice atita timp cit de foarte multi ani centralele au ecartul de 10grd. Daca vorbim de instalatii de apartament sau aplicatii in care avem 4-5 radiatoare si 50 ml teava este normal sa obtinem mai greu un ecart de 20, mai ales cu o pompa cu turatie fixa. Gandeste-te, un apartament situat central are un medie un necesar termic de 3-5 kw, deci la un ecart de 20 ar avea nevoie de un debit de 0.13 - 0.22 mc/h. Pai, pierderile de sarcina ar trebui sa fie in general peste 25 kPa pentru a obtine un debit asa de mic ... |
#39
Posted 08 December 2013 - 10:37
kolfleading, on 07 decembrie 2013 - 10:35, said:
Problema nu consta in varfurile de consum, problema consta in varfurile de productie. Centrala face minim 10 kW. Ai unde sa-i trimiti fara sa se opreasca centrala in 10 secunde de la pornire? Si ne mai lipseste o informatie esentiala de la initiatorul topicului: cum s-a gandit sa faca "automatizarea". Va folosi un termostat de ambient on-off pentru toata casa in "camera cea mai rece" ( ), va folosi mai multe termostate de ambient on-off legate in paralel ( ), va folosi capete termostatice la calorifere ( ), etc. Cum va porni centrala? Cum se va opri centrala? Va merge cu circulatie permanenta ( ) ? PS1: Ce-mi place ca dintr-o data un amanunt ne-esential si neinteresant (domeniul de modulatie al centralei) a devenit important. PS2: Vitodens 300 cica nu se comercializeaza in Romania. Corect. Ar fi trebuit sa detaliez din start si aceste amanunte. Pe fiecare nivel am cate un distribuitor. Cel de la parter "raspunde" doar de incalzirea in padoseala iar celelalte doua, raspund de radiatoare. Fiecare camera incalzita cu radiator are circuitul propriu, controlat de un senzor de temperatura, exact ca la incalzirea in padoseala. Nu exista termostate pe calorifer. Practic am atatea circuite cate calorifere. Deci, apa circula pe coloane pana la distribuitoare si acolo, in functie de senzori, mai departe pe fiecare circuit, fie el de incalzire in padoseala sau radiatoare. Poti detalia, te rog, partea cu pornitul si opritul centralei si circulatia permanenta? Acum ca ai practic toate datele din partea mea, cum crezi ca ar trebui configurat pentru rezultate optime? Daca poti sa imi dai si ceva explicatii (ca la necunoscatori) care sa sustina afirmatiile tale, ar fi super. M-ar scuti de ceva cautari pe internet Multumesc mult pentru interesul pe care il acordati toti pentru subiectul acesta ! Edited by hamsterdan, 08 December 2013 - 10:40. |
#40
Posted 08 December 2013 - 10:46
Kolfleading a avut probleme in echilibrarea instalatiei (nici nu prea a urmat sfaturile) si din cauza asta nu i-a mers bine. In plus are pregatire intr-un domeniu complementar si e normal sa incerce intai solutiile care ii sunt mai la indemana.
Sper sa nu confund. Nu sunt de acord cu ce zice despre TA si robinetii termo. |
#41
Posted 08 December 2013 - 14:08
@undercoverbrother: cred ca ma confunzi.
@hamsterdan: Considera ca ai instalatia fara puffer, fara separator hidraulic, fara circuite separate primar / secundar. Cum anume te-ai gandit ca o sa porneasca centrala cand cel putin un calorifer sau cel putin un grup de amestec de la pardoseala are nevoie de incalzire? Si cum anume te-ai gandit ca o sa se opreasca centrala cand nici un calorifer si nici o pardoseala nu mai are nevoie de incalzire? Daca nu exista nici un consumator unde sa se duca cei minim 10 kW, centrala nu are voie sa functioneze pentru ca nu-i face bine. Exista variante "electronice" de a rezolva aceasta problema si de a porni / opri centrala daca cel putin un consumator are nevoie de caldura. Dar daca doar un singur calorifer are nevoie de caldura, te-ai gandit ce inseamna sa bagi 10 kW intr-un calorifer? Vei avea un timp de ardere foarte scurt, de ordinul a 5 - 10 secunde, (pentru ca debitul prin centrala va fi prea mic) si asta nu este deloc sanatos pentru centrala. Deci tot un puffer (care sa indeplineasca atat rol de acumulator pentru surplusul produs de centrala cat si rol de separator hidraulic) este mai sigur. Apoi, referitor la confort: la incalzirea cu calorifere (si probabil si la pardoseala) cel mai bun confort se obtine daca exista circulatie continua de apa la o temperatura si un debit astfel incat sa se compenseze pierderile de caldura ale spatiului incalzit. Reglarea cu termostat on-off, indiferent ca-i pentru centrala sau pentru un singur calorifer este o metoda ieftina si ieftina al carei singur avantaj este ca-i ieftina. Consumi putin dar si confortul este ... cu fluctuatii de temperatura. In cazul tau, eu as vedea instalatia ideala cu un puffer de vreo 100 de litri (un Elbi e vreo 1500 RON la calorserv) cu doua perechi de legaturi. O pereche de legaturi merge la centrala, iar pe cealalta pereche sa fie doua circuite secundare, unul pentru pardoseala si unul pentru calorifere. Pentru pardoseala - daca GPA-urile de la pardoseala au vana de amestec cu 3 cai, atunci nu mai este necesara o pompa secundara pe acest circuit, pompa GPA-ului va "suge" apa calda din puffer cand are nevoie. Daca GPA-urile au vana cu 2 cai, atunci mai trebuie o pompa secundara comuna pentru toate GPA-urile si o supapa de supra-presiune care sa se deschida daca nici un GPA nu are nevoie de caldura. Alternativ, in functie de cat de destept este GPA-ul, se poate gasi o varianta "electronica" de pornit-oprit pompa secundara daca cel putin un GPA are nevoie de caldura. Pentru calorifere - un circuit cu pompa de circulatie si cu vana de amestec cu 3 cai comandata de un termostat modulant sau un regulator de temperatura cu compensare climatica (in functie de temperatura exterioara). Dau exemple pe cele pe care le cunosc eu: Termostat modulant - Vexve AM20-W Regulator climatic - Vexve AM10 Caloriferele sa fie deschise permanent, circulatie permanenta prin ele. Poti sa renunti la reglajul de temperatura agent termic in calorifere si poti sa renunti la circulatia permanenta prin calorifere dar tot trebuie sa te gandesti unde bagi 10 kW daca doar un calorifer cere incalzire... Pentru apa calda - o vana deviatoare cu 3 cai la iesirea din centrala si un boiler separat cu serpentina, iar serpentina eventual legata la panouri solare. |
#42
Posted 08 December 2013 - 20:01
kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 14:08, said:
@hamsterdan: Pentru radiatoare, nu vad rostul vanei cu 3 cai.Si ar fi bine sa fie dotate cu capete termostatice (cu senzor extern, nu incorporat), mai putin cel din camera cea mai dezavantajata, iar pompa bineinteles auto-adapt. Panourile solare cred ca ar merge deasemenea automatizate cu o V3C intre cele 2 boilere/puffere sa poata asigura si un aport solar. Daca nu, macar cu o vana de combinare pentru a preincalzi returul centralei. |
#43
Posted 08 December 2013 - 20:37
cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 20:01, said:
Pentru radiatoare, nu vad rostul vanei cu 3 cai.Si ar fi bine sa fie dotate cu capete termostatice Pentru confort cred ca e de preferat totusi circulatie continua, cu temperatura agentului termic reglata astfel incat sa se obtina o temperatura constanta in camere. Iar asta se poate face in mai multe moduri:
Eu am experimentat o iarna cu capete termostatice (Honeywell, Heimeier K cu senzor incorporat, Heimeier K cu senzor extern) si nu mi-a placut, acum lucrez la acel grup de amestec. |
#44
Posted 08 December 2013 - 21:50
Se poate pune un distantier sau se pot prinde in doar 2-3 spire de robinet si vor functiona cum vrei tu.
Parca ti-am mai zis. Eu asa le tin pe unele si regleaza debitul, nu il inchide. Asta daca dai la mai mult de jumatate. Mi-a fost sila sa iau si un TA. Unele calorifere au debitul f mult restrictionat din retur. Balcon, bucătărie, baie. In plus, centrala mai mult merge pe recilculare cu pompa la putere mica decat pe flacăra deci nu e chiar asa cum zici tu cu puterea. Eu cred totusi ca la tine nu a fost reglata bine centrala (ai dat temp prea mare) si nici robinetii, atat tur cat si retur de nu a mers bine. |
#45
Posted 08 December 2013 - 22:04
Completare ulterioara la mesajul meu de mai sus (#43):
Daca are pana in 10 calorifere, ajunge o vana cu 3 cai de 3/4". Din cautarile mele, asta costa cam 200 RON, nu-i o avere. Asa ca daca vrea, poate sa instaleze V3C de pe acum si pe circuitul caloriferelor si vede mai incolo daca are nevoie de termoreglare si pe acel circuit. Daca nu, poate sa lase V3C deschis la maxim, fara recirculare si fara amestec. Eu cred ca asa as face... Exista mai multe variante de V3C, atasez doua poze. Cea de la TA Hydronics accepta un actuator de tip cap termostatic (poate sa fie si motorizat sau electrotermic), cu prindere M30 x 1.5. Cealalta este Vexve AMV3 si accepta actuator de tip motor, iar Vexve au si "motoare" care includ si partea de regulator in aceeasi cutie, costa in jur de 1000 RON. Ca pompe de circulatie secundare merge bine un Grundfos Alpha 2 L 25-60 sau Wilo Yonos Pico 25/1-6. @undercoverbrother: Daca majoritatea robinetilor termostatati sunt inchisi si debitul care circula este mic, atunci cand centrala vrea sa aprinda flacara, o sa aiba o ardere de 10 secunde la fiecare 5 minute, ceea ce nu-i deloc sanatos pentru centrala. Asta a fost problema la mine: debitul maxim posibil (toate caloriferele deschise) pe care-l poate impinge pompa prin instalatia mea este 1050 litri / ora (masurat cu debitmetru). Debitul minim necesar pentru centrala ca sa nu se supraincalzeasca in 10 secunde este peste 900 litri / ora. Deci daca cel mult 2 din 8 calorifere se inchid total sau 4 din 8 se inchid partial, prin centrala nu mai este debit suficient sa preia toata caldura, deci apa se supra-incalzeste si flacara se stinge in 10 secunde. Centrala mea are puterea minima 10 kW, fiind mai "de moda veche". Dupa cum vezi, nu are absolut nici o legatura cu echilibrarea hidraulica, reglaj robineti sau temperatura. Attached Files |
#46
Posted 08 December 2013 - 22:04
kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:
Toate capetele termostatice cu care am eu experienta nu functioneaza ca regulatoare ci ca limitatoare de temperatura, adica aproape on-off, prea putin reglaj. Am experimentat si un Heimeier K cu sonda la distanta. Sunt bune insa pentru facut economie. Ca regulatoare de temperatura sunt folosite vanele cu 3 cai Insa, in orice caz, odata umblat la unul din cei 2 parametrii (temperatura tur sau ecart), se modifica si puterea radiatorului. Aceste capete sunt de tip "on-off" dar sunt progresive (se inchid in functie de temperatura), deci moduleaza puterea radiatorului progresiv, in functie de necesarul pe moment al camerei. Ce-i drept, si acestea pot da "chix" cand temperatura in instalatie are fluctuatii mari. Insa in cazul de fata cu puffer, aceste fluctuatii ar trebui sa fie mici. kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:
Pentru confort cred ca e de preferat totusi circulatie continua, cu temperatura agentului termic reglata astfel incat sa se obtina o temperatura constanta in camere. Iar asta se poate face in mai multe moduri:
Un alt factor ar fi puterea radiatoarelor. Daca pentru o camera am avea nevoie de un radiator de 1.3 kw la o temperatura de tur de 50*C si cea mai apropiata varianta o putem obtine doar prin marirea/micsorarea ecartului, trebuie sa echilibram hidraulic instalatia. Pentru a realiza repede si corect avem nevoie de indicatoare de debit pe fiecare radiator. Pe cand in cazul capetelor termostatice, isi regleaza debitul in functie de temperatura interiora dorita (deci necesarul termic pe moment). Deasemenea trebuie luat in calcul si factorul aport solar, lucru si mai greu de stabilit. In plus acest aport difera de la zi la zi (sa nu zicem de la ora la ora), si astfel vor exista iarasi diferente de temperatura interioara ... kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said: Dar colegul nostru poate sa incerce macar o iarna varianta cu capete termostatice si daca-i place, sa le lase-n pace. Daca nu-i place, se poate adauga ulterior un grup de amestec si pe circuitul caloriferelor. kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:
Eu am experimentat o iarna cu capete termostatice (Honeywell, Heimeier K cu senzor incorporat, Heimeier K cu senzor extern) si nu mi-a placut, acum lucrez la acel grup de amestec. Edited by cheluakame, 08 December 2013 - 22:07. |
|
#47
Posted 08 December 2013 - 22:31
Eu chiar asa merg : calorifere + capete termostatice ; centrala in condensatie ( + cazan lemne, dar asta e alta discutie) + TA . Nu mi-a iesit reglajul pe curbele senzorului extern al centralei si merg pe alta logica : reglez manual temp. tur astfel incat centrala sa mearga cam 30% din timp. Caz concret la 0 grd. reglajul e pe la 45 grd. ; la 5 grd. si 42 grd. . Sub 38-40 grd nu am mers pe tur - cred ca nu moduleaza centrala suficient .
Parametrii de confort sunt mai multi dar uzual se tine seama de doar unul : temperatura interioara . Al doilea ca importanta ( doar parerea mea ) e radiatia suprafetelor , sau mai pe romaneste temperatura peretilor + tavanului . Daca astea sunt cu mai mult de 5 grd. mai reci decat aerul din incapere apare o senzatie de disconfort si vei mari temperatura interioara pentru a-l elimina . Reprezentativ pentru fenomenul asta este calatoria in automobil : vara la 22 grd te simti confortabil imbracat in tricou ( chiar si noaptea ca sa elimin factorul solar ) , in timp ce iarna la aceleasi 22 grd. se intampla sa fii imbracat si cu paltonul . Intrebati-va care e diferenta intre cele doua situatii . Revenim la oile noastre : nu stiu cum are Knofl... izolatia peretilor - de acolo pleaca problema asta . Unlele termostate mai cu pretentii au o functie generatoare de confort - daca intr-un interval de 30 min. ( reglabil ) temperatura din incinta scade dar nu suficient pentru a porni centrala ( adica de la T set + 0,2 grd la T set -0,2 grd ) atunci dau un semnal de pornire centrala pentru 1-5 minute . Asta face ca sa se mentina caloriferele calde dar are marele dezavantaj ca pornirile dese consuma gaz al dracului de mult. Eu am simulat functionarea in regimul asta si concluzia a fost ca am renuntat la algoritmul asta . Paradoxal , daca vrei sa ajungi la algoritmul asta , solutia e un puffer mic - dimensionat pentru consumul casei pe 10-20 minute , si pentru consumul la temperaturi exterioare peste zero. La consumuri mai mari deja centrala porneste mai des si nu mai e nevoie de artificiile astea. Bineinteles daca si temperatura tur e reglata bine. |
#48
Posted 08 December 2013 - 22:46
cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:
Capetele termostatice lucreaza ca regulatoare pentru debit (deci ecart), nu ca si temperatura. Marimea de actionare este debitul prin calorifer. cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:
Aceste capete sunt de tip "on-off" dar sunt progresive (se inchid in functie de temperatura), deci moduleaza puterea radiatorului progresiv, ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:
Parametrii de confort sunt mai multi dar uzual se tine seama de doar unul : temperatura interioara . Al doilea ca importanta ( doar parerea mea ) e radiatia suprafetelor , sau mai pe romaneste temperatura peretilor + tavanului . Daca astea sunt cu mai mult de 5 grd. mai reci decat aerul din incapere apare o senzatie de disconfort Cred ca aceasta radiatie a suprafetelor este cea care da disconfortul cand se inchide caloriferul de catre TA sau de un cap termostatic pentru ca temperatura aerului e destul de ridicata. Si cred ca tocmai aceasta radiatie se compenseaza daca prin calorifer exista circulatie permanenta. http://en.wikipedia....ant_temperature ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:
Unlele termostate mai cu pretentii au o functie generatoare de confort... ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:
Paradoxal , daca vrei sa ajungi la algoritmul asta , solutia e un puffer mic... http://forum.softped...0#entry14139683 |
#49
Posted 08 December 2013 - 23:13
Da, ca butelia de rupere din poza 1 .
Incearca mai intai chestia cu pornirea ...solutii sunt si fara sa cumperi un termostat scump. Vezi daca te rezolva si dupa aia treci la implementare - cu butelie / puffer sau electronica sau.... ideea e ca rezultatul sa fie cel care il vrei si sa pornesti de la rezultat la solutie. Edited by ggelu, 08 December 2013 - 23:13. |
#50
Posted 08 December 2013 - 23:28
@ggelu: Butelia aia din poza 1 este a mea, este pregatita pentru montare in instalatia mea. Gasesti tot acolo la mesajul #112 si grupul de amestec pe care l-am asamblat, cu vana cu 3 cai motorizata. Planuiesc sa le instalez in concediul dintre Craciun si Revelion.
Imi place discutia despre robineti termostati, consider ca toti mai avem de invatat. Am mai putea mentiona si zgomotul dat de robinetii termostatati cand se folosesc pompe clasice, cu turatie fixa, si presiunea diferentiala pe robinet depaseste aprox. 1.5 - 2m. Dar in cazul concret al initiatorului topicului, acesta spunea la un moment dat: hamsterdan, on 08 decembrie 2013 - 10:37, said:
Pe fiecare nivel am cate un distribuitor. Cel de la parter "raspunde" doar de incalzirea in padoseala iar celelalte doua, raspund de radiatoare. Fiecare camera incalzita cu radiator are circuitul propriu, controlat de un senzor de temperatura, exact ca la incalzirea in padoseala. Nu exista termostate pe calorifer. Practic am atatea circuite cate calorifere. Ar parea sa indice ca are ceva actuator electric la plecarea din distribuitor (cate unul pe fiecare calorifer) si ceva termostat de ambient (on-off?). Cred ca o poza a unui distribuitor si eventual a unui calorifer (racorduri) ar fi foarte utila... Completare ulterioara: cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:
Un alt factor ar fi puterea radiatoarelor. Daca pentru o camera am avea nevoie de un radiator de 1.3 kw la o temperatura de tur de 50*C si cea mai apropiata varianta o putem obtine doar prin marirea/micsorarea ecartului, trebuie sa echilibram hidraulic instalatia. Pentru a realiza repede si corect avem nevoie de indicatoare de debit pe fiecare radiator. Pe cand in cazul capetelor termostatice, isi regleaza debitul in functie de temperatura interiora dorita (deci necesarul termic pe moment). Caloriferul cel mai apropiat de pompa "vede" cea mai mare presiune diferentiala tur-retur. Prin urmare, daca-l lasi deschis la maxim, prin el va trece un debit mult mai mare decat prin restul caloriferelor. Cu cat ne indepartam de pompa, cu atat presiunea diferentiala pe care o "vede" un calorifer este mai redusa, datorita pierderilor hidraulice pe traseu pana acolo. De aceea se mareste rezistenta hidraulica a caloriferelor apropiate de pompa. Edited by kolfleading, 08 December 2013 - 23:44. |
#51
Posted 08 December 2013 - 23:53
kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:
Capetele termostatice lucreaza ca regulatoare de temperatura. Marimea reglata este temperatura ambianta din jurul senzorului. Marimea de actionare este debitul prin calorifer. kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said: Problema este ca portiunea progresiva (aka banda proportionala) dinainte de starea "off" este destul de ingusta. Ca si cum ar fi fost proiectate sa favorizeze economia in detrimentul confortului... kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:
Hmm...cred ca ai cam pus punctul pe "T". Cred ca aceasta radiatie a suprafetelor este cea care da disconfortul cand se inchide caloriferul de catre TA sau de un cap termostatic pentru ca temperatura aerului e destul de ridicata. Si cred ca tocmai aceasta radiatie se compenseaza daca prin calorifer exista circulatie permanenta. Desi este offtopic, de aceea se recomanda sa izolam pe interior casele "temporare", pentru a ajunge la o temperatura de confort mult mai repede. kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:
Cam ca asta din prima poza? Edited by cheluakame, 08 December 2013 - 23:53. |
|
#52
Posted 09 December 2013 - 09:41
cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 23:53, said:
Eu cred ca atunci cand avem o sursa continua de energie (deci, asa cum ai spus si tu, caldura permanenta de la calorifer) si casa izolata, acest factor dispare. cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 23:53, said:
Butelia respectiva spui ca are 30 litri. Considerand ca inmagazinam energia la un ecart de 5 K, energia stocata ar fi de 0.17 kw, deci ... Asta inseamna 0.42 kWh - 0.52 kWh. Intre butelie si calorifere am o vana de amestec cu 3 cai si un termostat modulant care actioneaza aceasta vana, deci temperatura tur si ecartul la calorifere sunt decuplate de temperatura si ecartul buteliei. Necesarul termic al locuintei, determinat experimental, este cam de 0.15 kW / K cu toate 8 caloriferele deschise la maxim, deci vreo 3.3 kW la 22 gr. C interior si 0 grade exterior, adica o autonomie de 8 - 10 minute cu toate 8 caloriferele deschise la maxim. Temperatura ambianta de 24 gr. C la 0 gr. C exterior se atinge cu temperatura medie a agentului termic de 42 gr. C. Mai jos de atat nu coboara centrala. In dimensionarea buteliei a trebuit sa tin cont si de constrangeri de spatiu, sa se incadreze sub centrala, dar este mai bine decat cu centrala direct pe calorifere:
Edited by kolfleading, 09 December 2013 - 09:52. |
#53
Posted 09 December 2013 - 11:02
kolfleading, on 09 decembrie 2013 - 09:41, said:
Am la cineva in familie o locuinta bine izolata, centrala si TA, dar senzatia ca "oare de ce nu mai porneste odata termostatul ca deja mi-e rece la genunchi..." nu dispare in totalitate. kolfleading, on 09 decembrie 2013 - 09:41, said: Lasata sa mearga singura, |
#54
Posted 10 December 2013 - 10:53
cheluakame, on 09 decembrie 2013 - 11:02, said:
Eu cred ca undeva este o problema. Intr-o locuinta izolata total cu 10 cm izolatie (pereti, tavan, pardoseala) si tamplarie "etansa" diferenta de temperatura intre tavan si pardoseala nu depaseste 1 K . Ca urmare "raceala" genunchilor apare din alte cauze. Mda...cred ca e de la suprafetele vitrate. Tamplaria inchide bine, iar geamurile din cate am inteles n-au fost tocmai cele mai ieftine. Dar sticla se raceste in cateva minute dupa ce se opreste caloriferul. Estimez "manual" ca ajunge la 15 gr. C la suprafata sticlei desi temperatura ambientala este peste 22 gr. C. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users