Centrala in condensatie (condensare)

florin71_skoda, on 07 decembrie 2013 - 00:29, said:

Problema nu consta in varfurile de consum, problema consta in varfurile de productie.
Centrala face minim 10 kW. Ai unde sa-i trimiti fara sa se opreasca centrala in 10 secunde de la pornire?

Si ne mai lipseste o informatie esentiala de la initiatorul topicului: cum s-a gandit sa faca "automatizarea".
Va folosi un termostat de ambient on-off pentru toata casa in "camera cea mai rece" ( ), va folosi mai multe termostate de ambient on-off legate in paralel ( ), va folosi capete termostatice la calorifere ( ), etc.
Cum va porni centrala? Cum se va opri centrala? Va merge cu circulatie permanenta (   ) ?

PS1: Ce-mi place ca dintr-o data un amanunt ne-esential si neinteresant  (domeniul de modulatie al centralei) a devenit important.
PS2: Vitodens 300 cica nu se comercializeaza in Romania.

kolfleading, on 06 decembrie 2013 - 22:40, said:

In functie de excesul de oxigen folosit la arderea gazului, temperatura de condensare a vaporilor se invarte in jurul a 50-55*C. Daca noi avem o instalatie ce functioneaza cu 65-70*C tur, vom avea condensatie, insa nu la capacitate maxima. De aceea se si recomanda temperaturi sub 50*C pe tur.

scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:

Eu am intrebat acest lucru pentru ca in niciun manual de specialitate nu am gasit acest coeficient. Am gasit exprimari ale necesarului in astfel de coeficienti, dar niciodata folositi pentru a efectua calculul. Cum s-ar spune acestea sunt rezultatele/produsul, nu coeficientii/facotorii.
Si asta cred ca spune si cel pe wordpress, ca incepand din 2005 cand a fost introdus normativul C107, imobilele construite trebuiesc termoizolate pentru a se incadra intr-un consum specific de 100 kwh/mp/an, ceea ce inseamna un consum specific de ~50 wati/mp. Nu ca acest coeficient trebuie folosit pentru a determina necesarul termic.

scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:

Are, caci eu zic ca necesarul termic este mult sub cei 42 kw mentionati pe aici. Si nu ar fi o surpriza sa aibe chiar si 24 ...

scheleton, on 06 decembrie 2013 - 23:27, said:

Dar nu m-am oferit sa fac un necesar termic sau un proiect

florin71_skoda, on 07 decembrie 2013 - 00:29, said:

Tizule, stii ca ecartul este dat de debit. Odata ce modificam debitul obtinem si ecart de 20 K.
Daca vorbim de instalatii de apartament sau aplicatii in care avem 4-5 radiatoare si 50 ml teava este normal sa obtinem mai greu un ecart de 20, mai ales cu o pompa cu turatie fixa.
Gandeste-te, un apartament situat central are un medie un necesar termic de 3-5 kw, deci la un ecart de 20 ar avea nevoie de un debit de 0.13 - 0.22 mc/h. Pai, pierderile de sarcina ar trebui sa fie in general peste 25 kPa pentru a obtine un debit asa de mic ...

kolfleading, on 07 decembrie 2013 - 10:35, said:

Corect. Ar fi trebuit sa detaliez din start si aceste amanunte.
Pe fiecare nivel am cate un distribuitor. Cel de la parter "raspunde" doar de incalzirea in padoseala iar celelalte doua, raspund de radiatoare. Fiecare camera incalzita cu radiator are circuitul propriu,  controlat de un senzor de temperatura, exact ca la incalzirea in padoseala. Nu exista termostate pe calorifer. Practic am atatea circuite cate calorifere.
Deci, apa circula pe coloane pana la distribuitoare si acolo, in functie de senzori, mai departe pe fiecare circuit, fie el de incalzire in padoseala sau radiatoare.
Poti detalia, te rog, partea cu pornitul si opritul centralei si circulatia permanenta? Acum ca ai practic toate datele din partea mea, cum crezi ca ar trebui configurat pentru rezultate optime? Daca poti sa imi dai si ceva explicatii (ca la necunoscatori) care sa sustina afirmatiile tale, ar fi super. M-ar scuti de ceva cautari pe internet

Multumesc mult pentru interesul pe care il acordati toti pentru subiectul acesta !

Edited by hamsterdan, 08 December 2013 - 10:40.

Kolfleading a avut probleme in echilibrarea instalatiei (nici nu prea a urmat sfaturile) si din cauza asta nu i-a mers bine. In plus are pregatire intr-un domeniu complementar si e normal sa incerce intai solutiile care ii sunt mai la indemana.
Sper sa nu confund.
Nu sunt de acord cu ce zice despre TA si robinetii termo.

@undercoverbrother: cred ca ma confunzi.

@hamsterdan:
Considera ca ai instalatia fara puffer, fara separator hidraulic, fara circuite separate primar / secundar.
Cum anume te-ai gandit ca o sa porneasca centrala cand cel putin un calorifer sau cel putin un grup de amestec de la pardoseala are nevoie de incalzire?
Si cum anume te-ai gandit ca o sa se opreasca centrala cand nici un calorifer si nici o pardoseala nu mai are nevoie de incalzire?
Daca nu exista nici un consumator unde sa se duca cei minim 10 kW, centrala nu are voie sa functioneze pentru ca nu-i face bine.

Exista variante "electronice" de a rezolva aceasta problema si de a porni / opri centrala daca cel putin un consumator are nevoie de caldura. Dar daca doar un singur calorifer are nevoie de caldura, te-ai gandit ce inseamna sa bagi 10 kW intr-un calorifer? Vei avea un timp de ardere foarte scurt, de ordinul a 5 - 10 secunde, (pentru ca debitul prin centrala va fi prea mic) si asta nu este deloc sanatos pentru centrala.

Deci tot un puffer (care sa indeplineasca atat rol de acumulator pentru surplusul produs de centrala cat si rol de separator hidraulic) este mai sigur.

Apoi, referitor la confort: la incalzirea cu calorifere (si probabil si la pardoseala) cel mai bun confort se obtine daca exista circulatie continua de apa la o temperatura si un debit astfel incat sa se compenseze pierderile de caldura ale spatiului incalzit.
Reglarea cu termostat on-off, indiferent ca-i pentru centrala sau pentru un singur calorifer este o metoda ieftina si ieftina al carei singur avantaj este ca-i ieftina. Consumi putin dar si confortul este ... cu fluctuatii de temperatura.

In cazul tau, eu as vedea instalatia ideala cu un puffer de vreo 100 de litri (un Elbi e vreo 1500 RON la calorserv) cu doua perechi de legaturi. O pereche de legaturi merge la centrala, iar pe cealalta pereche sa fie doua circuite secundare, unul pentru pardoseala si unul pentru calorifere.

Pentru pardoseala - daca GPA-urile de la pardoseala au vana de amestec cu 3 cai, atunci nu mai este necesara o pompa secundara pe acest circuit, pompa GPA-ului va "suge" apa calda din puffer cand are nevoie.

Daca GPA-urile au vana cu 2 cai, atunci mai trebuie o pompa secundara comuna pentru toate GPA-urile si o supapa de supra-presiune care sa se deschida daca nici un GPA nu are nevoie de caldura. Alternativ, in functie de cat de destept este GPA-ul, se poate gasi o varianta "electronica" de pornit-oprit pompa secundara daca cel putin un GPA are nevoie de caldura.

Pentru calorifere - un circuit cu pompa de circulatie si cu vana de amestec cu 3 cai comandata de un termostat modulant sau un regulator de temperatura cu compensare climatica (in functie de temperatura exterioara). Dau exemple pe cele pe care le cunosc eu:
Termostat modulant - Vexve AM20-W
Regulator climatic - Vexve AM10
Caloriferele sa fie deschise permanent, circulatie permanenta prin ele.

Poti sa renunti la reglajul de temperatura agent termic in calorifere si poti sa renunti la circulatia permanenta prin calorifere dar tot trebuie sa te gandesti unde bagi 10 kW daca doar un calorifer cere incalzire...

Pentru apa calda - o vana deviatoare cu 3 cai la iesirea din centrala si un boiler separat cu serpentina, iar serpentina eventual legata la panouri solare.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 14:08, said:

In mare parte sunt de acord cu ceea ce ati afirmat. Doar cateva lucruri as vrea sa "schimb".
Pentru radiatoare, nu vad rostul vanei cu 3 cai.Si ar fi bine sa fie dotate cu capete termostatice (cu senzor extern, nu incorporat), mai putin cel din camera cea mai dezavantajata, iar pompa bineinteles auto-adapt.
Panourile solare cred ca ar merge deasemenea automatizate cu o V3C intre cele 2 boilere/puffere sa poata asigura si un aport solar. Daca nu, macar cu o vana de combinare pentru a preincalzi returul centralei.

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 20:01, said:

Toate capetele termostatice cu care am eu experienta nu functioneaza ca regulatoare ci ca limitatoare de temperatura, adica aproape on-off, prea putin reglaj. Am experimentat si un Heimeier K cu sonda la distanta. Sunt bune insa pentru facut economie.

Pentru confort cred ca e de preferat totusi circulatie continua, cu temperatura agentului termic reglata astfel incat sa se obtina o temperatura constanta in camere. Iar asta se poate face in mai multe moduri:

• termoreglare cu sonda externa legata la centrala, daca centrala are aceasta facilitate
  
• termoreglare in functie de temperatura exterioara cu regulator climatic si vana cu 3 cai
  
• termoreglare in functie de temperatura interioara dintr-o singura camera cu regulator si vana cu 3 cai
  
• temperatura fixa, reglata manual

Dar colegul nostru poate sa incerce macar o iarna varianta cu capete termostatice si daca-i place, sa le lase-n pace. Daca nu-i place, se poate adauga ulterior un grup de amestec si pe circuitul caloriferelor.

Eu am experimentat o iarna cu capete termostatice (Honeywell, Heimeier K cu senzor incorporat, Heimeier K cu senzor extern) si nu mi-a placut, acum lucrez la acel grup de amestec.

Se poate pune un distantier sau se pot prinde in  doar 2-3 spire de robinet si vor functiona cum vrei tu.
Parca ti-am mai zis. Eu asa le tin pe unele si regleaza debitul, nu il inchide. Asta daca dai la mai mult de jumatate.

Mi-a fost sila sa iau si un TA.
Unele calorifere au debitul f mult restrictionat din retur. Balcon, bucătărie, baie.

In plus, centrala mai mult merge pe recilculare cu pompa la putere mica decat pe flacăra deci nu e chiar asa cum zici tu cu puterea.

Eu cred totusi ca la tine nu a fost reglata bine centrala (ai dat temp prea mare) si nici robinetii, atat tur cat si retur de nu a mers bine.

Completare ulterioara la mesajul meu de mai sus (#43):
Daca are pana in 10 calorifere, ajunge o vana cu 3 cai de 3/4". Din cautarile mele, asta costa cam 200 RON, nu-i o avere.
Asa ca daca vrea, poate sa instaleze V3C de pe acum si pe circuitul caloriferelor si vede mai incolo daca are nevoie de termoreglare si pe acel circuit. Daca nu, poate sa lase V3C deschis la maxim, fara recirculare si fara amestec. Eu cred ca asa as face...

Exista mai multe variante de V3C, atasez doua poze.
Cea de la TA Hydronics accepta un actuator de tip cap termostatic (poate sa fie si motorizat sau electrotermic), cu prindere M30 x 1.5.
Cealalta este Vexve AMV3 si accepta actuator de tip motor, iar Vexve au si "motoare" care includ si partea de regulator in aceeasi cutie, costa in jur de 1000 RON.

Ca pompe de circulatie secundare merge bine un Grundfos Alpha 2 L 25-60 sau Wilo Yonos Pico 25/1-6.

@undercoverbrother: Daca majoritatea robinetilor termostatati sunt inchisi si debitul care circula este mic, atunci cand centrala vrea sa aprinda flacara, o sa aiba o ardere de 10 secunde la fiecare 5 minute, ceea ce nu-i deloc sanatos pentru centrala.
Asta a fost problema la mine: debitul maxim posibil (toate caloriferele deschise) pe care-l poate impinge pompa prin instalatia mea este 1050 litri / ora (masurat cu debitmetru). Debitul minim necesar pentru centrala ca sa nu se supraincalzeasca in 10 secunde este peste 900 litri / ora. Deci daca cel mult 2 din 8 calorifere se inchid total sau 4 din 8 se inchid partial, prin centrala nu mai este debit suficient sa preia toata caldura, deci apa se supra-incalzeste si flacara se stinge in 10 secunde.
Centrala mea are puterea minima 10 kW, fiind mai "de moda veche".

Dupa cum vezi, nu are absolut nici o legatura cu echilibrarea hidraulica, reglaj robineti sau temperatura.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:

Capetele termostatice lucreaza ca regulatoare pentru debit (deci ecart), nu ca si temperatura.
Ca regulatoare de temperatura sunt folosite vanele cu 3 cai
Insa, in orice caz, odata umblat la unul din cei 2 parametrii (temperatura tur sau ecart), se modifica si puterea radiatorului.
Aceste capete sunt de tip "on-off" dar sunt progresive (se inchid in functie de temperatura), deci moduleaza puterea radiatorului progresiv, in functie de necesarul pe moment al camerei.
Ce-i drept, si acestea pot da "chix" cand temperatura in instalatie are fluctuatii mari. Insa in cazul de fata cu puffer, aceste fluctuatii ar trebui sa fie mici.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:

Eu zic ca acest lucru este mai greu de obtinut indiferent de variantele propuse. Un prim considerent ar fi necesarul termic si anume in calculul se ia in considerare si factorul ventilatie. Fie ca vorbim de una voluntara fie de una involuntara, acest lucru este mai greu de calculat/estimat si automat avem o diferenta de putere. In plus, sunt camere in care intram mai des si camere in care intram mai rar, astfel temperatura interioara are diverse fluctuatii.

Un alt factor ar fi puterea radiatoarelor. Daca pentru o camera am avea nevoie de un radiator de 1.3  kw la o temperatura de tur de 50*C si cea mai apropiata varianta o putem obtine doar prin marirea/micsorarea ecartului, trebuie sa echilibram hidraulic instalatia. Pentru a realiza repede si corect avem nevoie de indicatoare de debit pe fiecare radiator. Pe cand in cazul capetelor termostatice, isi regleaza debitul in functie de temperatura interiora dorita (deci necesarul termic pe moment).

Deasemenea trebuie luat in calcul si factorul aport solar, lucru si mai greu de stabilit. In plus acest aport difera de la zi la zi (sa nu zicem de la ora la ora), si astfel vor exista iarasi diferente de temperatura interioara ...

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:

Eu unul nu prea sunt de acord cu aceste experimente, mai ales pe banii altora. De obicei testele si prototipurile prefer sa le fac pe banii mei. Insa, in cazuri "extreme" daca dumnealui doreste, poate recurge si la aceasta masura.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 20:37, said:

Nu contest acest lucru, insa despre instalatia dumneavoatra nu am cunostinte si nu imi pot da cu parerea.

Edited by cheluakame, 08 December 2013 - 22:07.

Eu chiar asa merg : calorifere  + capete termostatice ; centrala in condensatie ( + cazan lemne, dar asta e alta discutie) + TA . Nu mi-a iesit reglajul pe curbele senzorului extern al centralei  si  merg pe alta logica : reglez manual temp. tur astfel incat   centrala sa mearga cam 30% din timp.  Caz concret la 0 grd. reglajul e pe la 45 grd. ; la 5 grd. si  42 grd. . Sub 38-40 grd nu am mers pe tur - cred ca  nu moduleaza centrala suficient .
Parametrii de confort sunt mai multi dar uzual se tine seama de doar unul : temperatura interioara .  Al doilea ca importanta ( doar parerea mea ) e radiatia suprafetelor , sau mai pe romaneste temperatura peretilor + tavanului .  Daca astea sunt cu mai mult de 5 grd. mai reci decat aerul din incapere  apare o senzatie de  disconfort  si vei mari temperatura interioara pentru a-l elimina .  Reprezentativ pentru fenomenul asta este  calatoria in automobil : vara la 22 grd te simti confortabil imbracat in tricou  ( chiar si noaptea ca sa elimin factorul solar ) , in timp ce iarna la aceleasi 22 grd. se intampla sa  fii imbracat  si cu paltonul .  Intrebati-va care e diferenta intre cele doua situatii .
Revenim la oile noastre :  nu stiu cum are Knofl... izolatia peretilor - de acolo pleaca problema asta . Unlele termostate mai cu pretentii au o functie generatoare de confort - daca  intr-un interval de 30 min. ( reglabil ) temperatura din incinta scade dar nu suficient pentru  a porni  centrala  ( adica de la T set + 0,2 grd la T set -0,2 grd ) atunci dau un  semnal de pornire centrala pentru 1-5 minute .  Asta face ca sa se mentina caloriferele calde  dar are marele dezavantaj ca pornirile dese consuma gaz al dracului de mult. Eu am simulat functionarea in regimul asta si concluzia  a fost ca am renuntat la algoritmul asta .  Paradoxal  , daca vrei sa ajungi la  algoritmul asta ,  solutia e un puffer mic - dimensionat pentru consumul casei pe 10-20  minute  , si pentru consumul la temperaturi exterioare peste zero.  La consumuri mai  mari deja centrala porneste mai des  si nu mai e nevoie de artificiile astea.  Bineinteles daca si temperatura tur e reglata  bine.

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:

Capetele termostatice lucreaza ca regulatoare de temperatura. Marimea reglata este temperatura ambianta din jurul senzorului.
Marimea de actionare este debitul prin calorifer.

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:

Exact aceeasi caracteristica "on - off dar progresiva" o are si plutitorul de la WC. Problema este ca portiunea progresiva (aka banda proportionala) dinainte de starea "off" este destul de ingusta. Ca si cum ar fi fost proiectate sa favorizeze economia in detrimentul confortului...

ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:

Hmm...cred ca ai cam pus punctul pe "T".
Cred ca aceasta radiatie a suprafetelor este cea care da disconfortul cand se inchide caloriferul de catre TA sau de un cap termostatic pentru ca temperatura aerului e destul de ridicata. Si cred ca tocmai aceasta radiatie se compenseaza daca prin calorifer exista circulatie permanenta.

http://en.wikipedia....ant_temperature

ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:

Nene, mi-ai dat o idee...

ggelu, on 08 decembrie 2013 - 22:31, said:

Cam ca asta din prima poza?
http://forum.softped...0#entry14139683

Da, ca butelia de rupere din poza 1 .
Incearca mai intai  chestia cu pornirea   ...solutii sunt si fara sa cumperi un termostat scump.  Vezi daca te rezolva  si dupa aia treci la implementare - cu butelie / puffer sau electronica sau.... ideea e ca rezultatul sa fie  cel care il vrei si sa pornesti de la rezultat la solutie.

Edited by ggelu, 08 December 2013 - 23:13.

@ggelu: Butelia aia din poza 1 este a mea, este pregatita pentru montare in instalatia mea. Gasesti tot acolo la mesajul #112 si grupul de amestec pe care l-am asamblat, cu vana cu 3 cai motorizata. Planuiesc sa le instalez in concediul dintre Craciun si Revelion.

Imi place discutia despre robineti termostati, consider ca toti mai avem de invatat. Am mai putea mentiona si zgomotul dat de robinetii termostatati cand se folosesc pompe clasice, cu turatie fixa, si presiunea diferentiala pe robinet depaseste aprox. 1.5 - 2m.

Dar in cazul concret al initiatorului topicului, acesta spunea la un moment dat:

hamsterdan, on 08 decembrie 2013 - 10:37, said:

Eu nu prea vad acolo mentionat robinet termostatat.
Ar parea sa indice ca are ceva actuator electric la plecarea din distribuitor (cate unul pe fiecare calorifer) si ceva termostat de ambient (on-off?). Cred ca o poza a unui distribuitor si eventual a unui calorifer (racorduri) ar fi foarte utila...

Completare ulterioara:

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 22:04, said:

Echilibrarea hidraulica pare sa fie o chestie greu de inteles pe acest forum. Un moderator mi-a spus la un moment dat ca echilibrarea hidraulica este necesara doar daca nu s-a respectat dimensiunea tevilor (?). Acum mi se pare ca se sugereaza ca daca se folosesc capete termostatice nu e necesara echilibrare hidraulica (?).

Caloriferul cel mai apropiat de pompa "vede" cea mai mare presiune diferentiala tur-retur. Prin urmare, daca-l lasi deschis la maxim, prin el va trece un debit mult mai mare decat prin restul caloriferelor. Cu cat ne indepartam de pompa, cu atat presiunea diferentiala pe care o "vede" un calorifer este mai redusa, datorita pierderilor hidraulice pe traseu pana acolo. De aceea se mareste rezistenta hidraulica a caloriferelor apropiate de pompa.

Edited by kolfleading, 08 December 2013 - 23:44.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:

Cadem la acord, deci mentine temperatura interioara prin micsorarea debitului.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:

Problema este cand radiatoarele sunt calculate aiurea. Daca eu am un calorifer calculat pentru 50*C tur si bag 70, automat ca indiferent de calitatea capului termostat, nu va putea face un reglaj corect. Daca insa radiatorul este ales corect, altfel functioneaza si termostatul (ca exemplu, vezi centralele pe lemne supradimensionate care ori fac caldura pana nu mai poti, ori 90% din timp focul arde mocnit).

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:

Eu cred ca atunci cand avem o sursa continua de energie (deci, asa cum ai spus si tu, caldura permanenta de la calorifer) si casa izolata, acest factor dispare.
Desi este offtopic, de aceea se recomanda sa izolam pe interior casele "temporare", pentru a ajunge la o temperatura de confort mult mai repede.

kolfleading, on 08 decembrie 2013 - 22:46, said:

Butelia respectiva spui ca are 30 litri. Considerand ca inmagazinam energia la un ecart de 5 K, energia stocata ar fi de 0.17 kw, deci ...

Edited by cheluakame, 08 December 2013 - 23:53.

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 23:53, said:

Am la cineva in familie o locuinta bine izolata, centrala si TA, dar senzatia ca "oare de ce nu mai porneste odata termostatul ca deja mi-e rece la genunchi..." nu dispare in totalitate.

cheluakame, on 08 decembrie 2013 - 23:53, said:

Lasata sa mearga singura, centrala lucreaza cu un histerezis de 12 K. Am in vedere insa si un termostat imersat in butelie cu un histerezis de 15 K care sa porneasca / opreasca centrala.
Asta inseamna 0.42 kWh - 0.52 kWh.
Intre butelie si calorifere am o vana de amestec cu 3 cai si un termostat modulant care actioneaza aceasta vana, deci temperatura tur si ecartul la calorifere sunt decuplate de temperatura si ecartul buteliei.
Necesarul termic al locuintei, determinat experimental, este cam de 0.15 kW / K cu toate 8 caloriferele deschise la maxim, deci vreo 3.3 kW la 22 gr. C interior si 0 grade exterior, adica o autonomie de 8 - 10 minute cu toate 8 caloriferele deschise la maxim.
Temperatura ambianta de 24 gr. C la 0 gr. C exterior se atinge cu temperatura medie a agentului termic de 42 gr. C. Mai jos de atat nu coboara centrala.

In dimensionarea buteliei a trebuit sa tin cont si de constrangeri de spatiu, sa se incadreze sub centrala, dar este mai bine decat cu centrala direct pe calorifere:

• voi putea tine centrala (clasica) in zona de peste 55 gr. C, dar voi avea agent termic de temperatura semnificativ mai joasa in calorifere
  
• voi putea reduce debitul prin instalatie, sa dispara complet zgomotele de curgere
  
• voi putea inchide partial caloriferele din incaperile unde acum se face prea cald (o baie cu un geam mic si o baie fara geam) si din incaperile care nu prea sunt folosite (hol central fara pereti exteriori, camera mica), deci va scadea necesarul de caldura, dar voi putea mentine circulatie continua la debit nominal in sufragerie, dormitorul meu, dormitorul copilului.
  
• termostatul modulant permite programarea orara, voi putea programa o temperatura mai redusa pe timpul zilei cat nu sunt acasa (10 ore pe zi), fara sa se raceasca peretii, deci iarasi va scadea necesarul de caldura

Edited by kolfleading, 09 December 2013 - 09:52.

kolfleading, on 09 decembrie 2013 - 09:41, said:

Eu cred ca undeva este o problema. Intr-o locuinta izolata total cu 10 cm izolatie (pereti, tavan, pardoseala) si tamplarie "etansa" diferenta de temperatura intre tavan si pardoseala nu depaseste 1 K . Ca urmare "raceala" genunchilor apare din alte cauze.

kolfleading, on 09 decembrie 2013 - 09:41, said:

Aici dumneata cunosti mai bine instalatia

cheluakame, on 09 decembrie 2013 - 11:02, said:

Mda...cred ca e de la suprafetele vitrate. Tamplaria inchide bine, iar geamurile din cate am inteles n-au fost tocmai cele mai ieftine.
Dar sticla se raceste in cateva minute dupa ce se opreste caloriferul. Estimez "manual" ca ajunge la 15 gr. C la suprafata sticlei desi temperatura ambientala este peste 22 gr. C.