Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Sa construim o casa - Rezistenta
Last Updated: Oct 01 2022 22:16, Started by
porphyrogenitus
, Feb 18 2010 21:46
·
0
#1
Posted 18 February 2010 - 21:46
Deschidem un nou topic de structuri de rezistenta si discutii referitoare la rezistenta constructiilor. Cel vechi s-a inchis dar poate fi consultat cu incredere.
|
#2
Posted 19 February 2010 - 12:31
buna
intrebarea mea este daca mustatile de la stilpisori dupa terminarea parterului sau lasat de numai 20 cm (arhitectul zice ca este vina constructorului) se pot suda armaturile in continuare ? pc 16 sau se pune o mustata mai lunga ce solutii exista in acest caz multumesc Attached Files |
#3
Posted 19 February 2010 - 14:36
Dupa ce am intrebat un proiectant ( seful meu ), rapunsul primit a fost asa:
Daca mustatile respective sunt la ultimul etaj, adica in cazul de fata nu se mai construieste decat un etaj peste parter, in principiu este ok sa sudezi acele armaturi si sa-i dai drumul la turnare. Daca te mai ridici n-etaje, se recomanda ca un proiectant sa calculeze fortele din cordonul de sudura ce urmeaza a fi efectuat pentru a nu se rupe cumva. Oricum, in ambele cazuri se recomanda calcu, dar sa zicem ca in prima situatie nu este extrem de necesar. Spor. |
#4
Posted 19 February 2010 - 14:38
Se poate practica cu incredere sudura in cochilie sau sudura cu eclise...atasez 2 poze cu exemplu de sudura in cochilie
Attached Files |
#5
Posted 19 February 2010 - 14:55
multumesc pt raspuns
se ridica numai un etaj voi face ca si în desenul 1 multumesc |
#6
Posted 19 February 2010 - 20:48
Ia un burghiu de rotopercutanta cu SDR si da linga fierbetoanele alea de 200mm gaura cu adincime de 600mm-700mm dupa care bati fortat fierbetonul de prelungire legi intre ele ala de 200mm cu prelungirea si sanatate si noroc.
Uita de sudura sau imbinari aiurea. Prelungirea ca sa aiba rezistenta trebuie sa fie minim 600mm-700mm inauntru si inafara Daca sudezi sau legi cu sirma tot nu ajungi unde trebuie sa fie imbinarea corecta. |
#7
Posted 19 February 2010 - 21:21
Ai facut tu asta ca sa spui ce simplu e sa gauresti niste stalpi din B250 cu roto? Si mai ales 70 cm....rupi 10 burghie pana ajungi la 30.
Nu mai spun ca pe langa armaturile de la stalpi se mai afla si altele, armaturi longitudinale din grinzi/centuri, etrieri, etc....sansele sa dai gaura asa adanca fara a lovi alte armaturi sunt practic nule. Si asta se recomanda numai in cazul in care mustatile sunt dezaxate, se da pe locul necesar si se fixeaza cu Hilti sau alti adezivi pentru beton. Daca mustatile ar fi axate corect, gaurile de langa nu ar fi dezaxate? Pune si tu capul la contributie inainte sa scrii idiotenii. Asa-i cand toti samsarii se apuca de construit case, apoi se dau si specialisti. Iti recomand sa eviti in a da sfaturi de care nu esti sigur. |
#8
Posted 20 February 2010 - 03:44
SALUT! va deranjez cu o intrebare...ce parere aveti in legatura cu termocofrajul? rezista in timp, rezista la cutremure, bun izolator? caramida sau termocofraj?
|
#9
Posted 20 February 2010 - 14:16
novomatic, on 19th February 2010, 20:48, said: Ia un burghiu de rotopercutanta cu SDR si da linga fierbetoanele alea de 200mm gaura cu adincime de 600mm-700mm dupa care bati fortat fierbetonul de prelungire legi intre ele ala de 200mm cu prelungirea si sanatate si noroc. Uita de sudura sau imbinari aiurea. Prelungirea ca sa aiba rezistenta trebuie sa fie minim 600mm-700mm inauntru si inafara Daca sudezi sau legi cu sirma tot nu ajungi unde trebuie sa fie imbinarea corecta. - SDR ... probabil se refera sa SDS ... - sa faci o gaura de 60-70 cm intr-un nod al unui stalp de beton armat ... e aproape imposibil. - sa "bati fortat fierbetonul" e o prostie ... daca ai reusi sa faci gaura il poti ancora cu ancore chimice ca fierul ala nu sta in beton doar "batut fortat". - legarea cu sarma are doar rol de montaj, de sustinere a barelor pana se toarna betonul - nu are rol de rezistenta, deci nu se poate folosi pentru petrecerea barelor, pentru asta se foloseste sudura ... asta trebuia sa o stii ... la cate "studii" ai Edited by ech, 20 February 2010 - 14:18. |
#10
Posted 20 February 2010 - 17:22
Astrul, on 19th February 2010, 21:21, said: Ai facut tu asta ca sa spui ce simplu e sa gauresti niste stalpi din B250 cu roto? Si mai ales 70 cm....rupi 10 burghie pana ajungi la 30. Nu mai spun ca pe langa armaturile de la stalpi se mai afla si altele, armaturi longitudinale din grinzi/centuri, etrieri, etc....sansele sa dai gaura asa adanca fara a lovi alte armaturi sunt practic nule. Si asta se recomanda numai in cazul in care mustatile sunt dezaxate, se da pe locul necesar si se fixeaza cu Hilti sau alti adezivi pentru beton. Daca mustatile ar fi axate corect, gaurile de langa nu ar fi dezaxate? Pune si tu capul la contributie inainte sa scrii idiotenii. Asa-i cand toti samsarii se apuca de construit case, apoi se dau si specialisti. Iti recomand sa eviti in a da sfaturi de care nu esti sigur. pui o solutie chimica de imbinare si e ok pentru ca mai ai si mustati circa 20cm .in total faci 50 60 cm. in nici un caz nu se sudeaza.iar daca folosesti burghiu diamantat de calitate nu rupi nici unul.tu cate gauri ai dat ,daca lucrezi de spui ca rupi 10 burghie si contrazici pe altii si nu vii cu nici o solutie? Edited by Astrul, 20 February 2010 - 18:04. |
|
#11
Posted 20 February 2010 - 18:03
vasilef, on 20th February 2010, 17:22, said: in nici un caz nu se sudeaza. (daca nu avea mustati de loc de ce mai suda, sau darama casa ?) Prin sudare, daca este facuta corect, in cochilie sau cu eclisa, asa cum a pus cineva niste poze mai sus, obtii niste bare continue, fara intrerupere, care e problema ? Normal ca daca nu mai avea acele mustati de 20 cm era obligat sa faca niste gauri si sa ancoreze barele cu ancore chimice, dar in cazul nostru nu are rost - e mult mai complicat sa dai gauri si sa ancorezi barele decat sa le sudezi. |
#12
Posted 20 February 2010 - 18:06
vasilef, on 20th February 2010, 17:22, said: novomatic are in parte dreptate gauresti 30 40cm sau cat poti de mult nici o gaura nu va iesi egala cu alta pui o solutie chimica de imbinare si e ok pentru ca mai ai si mustati circa 20cm .in total faci 50 60 cm. in nici un caz nu se sudeaza.iar daca folosesti burghiu diamantat de calitate nu rupi nici unul.tu cate gauri ai dat ,daca lucrezi de spui ca rupi 10 burghie si contrazici pe altii si nu vii cu nici o solutie? Citeste inca o data ce am scris, proceseaza, apoi posteaza, dar citeste cu atentie.... |
#13
Posted 20 February 2010 - 18:55
ii salut pe toti cei care intra aici!observ ca multa lume ofera informatii auzite de ici-colo sau poate au lucrat pe santier o zi doua si gata, sunt "experti";nu o sa ma refer in principiu la un singur post din urma ci voi face cateva precizari, unele care au direct sau nu legatura cu subiectul/subiectele respective:
-cand vrei sa petreci doua armaturi(sa le prelungesti) aceasta portiune se numeste lungime de jontare si este in general intre 40 si 80 diametre; in ultimul timp se foloseste ca lungime de jontare 50 sau 60 de diametre(;adica ai de ex armatuta de 20 mm si folosesti lungimea de jontare de 50 diametre atunci inmultind 50* 20=1000mm=100cm=1;in constructiile civile, in afara de metal si diametrele armaturilor, lungimile se dau in cm si m, (atentie, lungimile de jontare SE DAU DIN PROIECT, daca sunt mai mici decat cele mentionate spune-i proiectantului de rezistenta) -in legatura cu stalpul respectiv la care mustatile care ies nu au lungime corespunzatoare de jontare, solutii exista destule;il sfatuiesc pe cel care are o astfel de problema sa-l intrebe pe proiectantul de rezistenta;nu te lua dupa parerea unora de pe aici care au spus numai prostii;este casa ta si tu stai in ea;si iti ofer exemple de indrumari gresite: novomatic-"Ia un burghiu de rotopercutanta cu SDR si da linga fierbetoanele alea de 200mm gaura cu adincime de 600mm-700mm dupa care bati fortat fierbetonul de prelungire legi intre ele ala de 200mm cu prelungirea si sanatate si noroc. novomatic nu ai auzit de lung de jontare;vasilej nici tu, iar "solutia de imbinare" se numeste ancora chimica sau sunt solutii care functioneaza pe principiul ancorei chimice;amandoi numai raspunsuri proaste ati oferit. astrul- ai dreptate ca in noduri, adica unde se intalnesc grinzi cu stalpi sau grinzi cu grizi e greu sa abtii o gaura din cauza intretaierii de armaturilor longitudinale(bare) si etrierilor;daca vrei musai sa spargi acoperirea de beton care este in mod uzual de max 3 cm, poti da gaura pt ca vezi potiti armaturii;numai loc sa bagi burghiul sa ai;dar NU SUNT ADEPTULideii de a da gauri in stalp in acest caz;nu consumi 10 burghie daca vrei sa ajungi la 30 cm in beton mschumy- nu-i mai oferi idei, pentru ca trebuie calculat pana la urma daca se utilizeaza sau nu sudura, daca da, ce tip de sudura se realizeaza, lungimea cordonului etc , iar audizet nu are cunostintele necesare ;poate nu-i cere proiectantului solutie si face dupa "ce-a citit pe net';oricum sunt 2 solutii; audizet-cere proiectantului sa-ti dea dispozitie de santier cu solutia in acest caz;dupa cum am spus solutii exista;mai ales daca este casa ta;si ma mir de constructorul ala care a lasat numai 20 de cm, dar si de arhitect care nu l-a tras de mana pe proiectant.in fine....diriginte de santier nu ai? |
#14
Posted 20 February 2010 - 18:59
ech, on 20th February 2010, 18:03, said: De ce "in nici un caz nu se sudeaza" ? Prin sudare, daca este facuta corect, in cochilie sau cu eclisa, asa cum a pus cineva niste poze mai sus, obtii niste bare continue, fara intrerupere, care e problema ? Normal ca daca nu mai avea acele mustati de 20 cm era obligat sa faca niste gauri si sa ancoreze barele cu ancore chimice, dar in cazul nostru nu are rost - e mult mai complicat sa dai gauri si sa ancorezi barele decat sa le sudezi. |
#15
Posted 20 February 2010 - 19:23
Sunt 2 probleme diferite care trebuie tratate diferit.
Metoda ancorelor chimice, gen Hilti, se foloseste in special pentru a veni in sprijinul graifuirii. Practic, din motive uzuale, stalpul nu se mai axeaza cum trebuie, graifuirea nefiind o solutie fezabila, se dau gauri in beton, atat cat se poate, pe locurile indicate de axe si se fixeaza cu ancore chimice. Apoi, in sprijinul acestora se foloseste si metoda graifuirilor, aduce un aport de rezistenta, desi, destul de mic. Problema in speta, mustati mult prea scurte, trebuie rezolvata prin metode de calcul, varianta sudarii este una buna, daca este calculata corect, eventual, se poate folosi in paralel si metoda ancorelor chimice, in paralel, repet. In nici un caz nu strapungi betonul 60cm si bati armatura cu barosul si zici ca ai terminat treaba. |
|
#16
Posted 20 February 2010 - 22:50
vasilef, on 20th February 2010, 18:59, said: numai in aparenta pare a fi acea sudura corecta.fierul are o componenta acea tabla alta electrodul alta componenta. cine isi asuma responsabilitatea ca nu va plesni?are acea sudura o garantie in ani in beton?stii ca la imbinare se formeaza rugina?. si tu nu ai cum sa o vezi si nici nu mai poti remedia .mai ales ca toti stim sa si "sudam".si mie mi se pare mai simplu, dar am incredere in acei specialisti constructori care se ocupa serios de multi ani de lucrul acesta si nu aleg intodeauna lucrul cel mai comod .te poti convinge de seriozitate intrand pe T&T construzioni correggio.vei vedea santierele la realizari.Doamne ajuta! Si NU ... fierul in mod normal nu rugineste in beton ... ai fi putut sa stii asta pana acum ... |
#17
Posted 21 February 2010 - 10:37
De fapt la barele cu diametru peste 25 mm, oricum petrecerea se face OBLIGATORIU cu sudura ... asa ca de ce va faceti voi probleme ca nu rezista o sudura la niste bare de 16 mm, atata timp cat pentru bare de peste 25 mm oricum e obligatorie ?
|
#18
Posted 21 February 2010 - 22:02
"Sistemul PROKONCEPT este un sistem de constructie ce foloseste cofraje pierdute din polistiren.
Cofrajele pierdute, fiind realizate dintr-un material termizolant foarte bun, ofera protectie termica prin ele insele, net superioara unui perete de caramida. In aceste cofraje (componente) se toarna beton rezultand o structura solida de tip diafragma armata. Cateva avantaje: - costuri reduse de constructie si intretinere - suprafata zidurilor mai mica decat la zidaria curenta - durata scurta de realizare a constructiei - costuri mici pentru finisaje, finisare rapida - ambient placut - iarna caldura / vara racoare - rezistenta in timp si la seisme - materiale sigure, ecologice - sistemul se preteaza foarte bine la a construi in regie proprie." Ce parere aveti? e chiar asa de buna ideea termocofrajelor, mai buna decat constructia de caramida? a construit cineva asa ceva?pt casa care ma intereseaza ar fi ieftin si rapida constructia. insa merita?! |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users