Convertor DC-DC pentru laptop in masina

mister_rf, on Nov 26 2004, 04:40, said:

Salut, multumesc de informatie, eu am crapat un laptop personal un IBM p1 la 120 nu mai stiu ce model si in baterie in afara de senzorul de temperatura si circuitul pe folie de plastic nu avea nimic altceva, la iesire avea 5 pini cu respectivele tensiuni de care am vorbit.Variante de alimentare probabil diferite de la producator la producator.

am desfacut si eu o baterie li-ion de compaq... mama, ce electronica avea aia pe ea... cu circuite integrate & stuff.

M-am contrazis cu cineva, zicea că e mai simplu și mai ieftin să construiești un convertor dc-dc 12V -> 19V decât să cumperi unul.
Am căutat puțin și după ce am găsit niște scheme ... eu cred că e invers, e mai avantajos să-l cumperi.
Cum întâmplător chiar am nevoie de unul, m-am gândit să vă cer sfatul, cum ies mai bine ?
Desigur, calitatea celui din magazin nu o cunosc și vreau să mă și țină o vreme  :naughty:

Varianta 1. CONVERTOR HOME_MADE 1
Varianta 2. CONVERTOR HOME_MADE 2
Varianta 3. CONVERTOR COMERȚ - costă în jur de 60 de lei

LE. Am uitat să precizez am un FUJITSU SIEMENS care are nevoie de 19v, 3A.
De asemenea mă interesează niște păreri legate de modul de utilizare, dacă descarcă sau nu acumulatorul mașinii, dacă e bine să fie folosit cu motorul oprit sau nu, dacă nu o distruge, etc

Edited by Copax, 26 November 2011 - 15:10.

e cam același consum și limitări în folosire ca și un frigider auto, cca. 5A la 12V, am folosit un asemenea invertor la un IBM T43 și e perfect la deplasări lungi, al meu era original de la IBM, funcționa și la 24V, în gol consuma cam 15mA, deci neglijabil.

Am nevoie sa alimentez un laptop (Asus eeePc) de la bricheta masinii (alimentatorul original al laptopuui are iesire de 12V 3 A). Am verificat si dupa cum banuiam cu un cablu direct de la bricheta nu functioneaza decat atunci cand am motorul oprit (12V la bricheta) si nu mai functioneaza cand pornesc motorul (14,5 V, laptopul intra in protectie). Drept urmare am contruit un montaj DC/DC simplu cu parametri relativ modesti (nici nu imi trebuie mai mult) si asa imi functioneaza doar ca in circa 10 minute se incinge foarte tare. Componenetele in principu ar trebui sa reziste la disiparea termica care apare pa tensiunile si curentii care strabat elementele de circuit (Q1 2N3055 care suport 15A, dioda Zener e de 6W). Are cineva  alta solutie? In comert nu am gasit alimentatoare (fie si cu iesiri multiple, desi nu  le agreez) care sa se alimenteze de la 12/14,5 V cc si sa aiba o iesire de 12V 3A? Atasez si schema montajului poate ceva mi-a scapat desi simulatorul "zice" ca ar trebui functioneaza fara probleme  (inclusiv disiparea termica).

Ţi se încinge dioda zenner şi rezistenţa de 2 ohmi, curentul prin ele e prea mare. Rezistenţa ar trebui crescută spre 47 ohmi.
Pe de altă parte cred că ar merge şi mai simplu, cu 3-4 diode înseriate pe alimentare, EEPC funcţionează cu tensiuni de intrare între 9-14V. La 1A absorbit, grupul de diode disipă max. 2,5W.

Asa este, calculele "spun" ca R1 ar trebuie sa fie de 560 ohmi dar in acest caz la o tensiune de intrare de 15 Vcc am o Iesire de 7,6 Vcc iar la o intrare de 112Vcc o iesire de 6 Vcc. O varianta simpla la care ma gandisem era o rezistenta de putere pe care sa fie o cadere de tensiune de 2V

Aici s-ar preta un mosfet si nu bipolar.Se poate face un regulator serie, cu cadere de tensiune pe mosfet,de maxim zeci de milivolti, fata da aproape un volt in cazul bipolarului.

 winterartic, on 21 decembrie 2013 - 23:09, said:

E prea mult 560 ohmi, tranzistorul nu se saturează suficient. de aceea pică tensiunea pe ieşire.
Calculul se face în felul următor: 2N3055 are factorul beta 50 la 2A, deci are nevoie de 40mA în bază. Mai adaugi 10mA pt. dioda zenner şi obţii minim 50mA prin rezistenţă. La 2,5V tensiunea maximă pe ea, valoarea ar fi de 62 ohmi.
Puterea disipată de tranzistor se situează undeva pe la 5W, deci are nevoie de radiator.

Cu mosfet e cam greu, poate cu unul cu canal P să se poată face ceva.
Rămân la ideea că un grup de diode înseriate e cea mai simplă soluţie.

Edited by mihaicozac, 22 December 2013 - 00:40.

Grupul de diode, inseriate pentru a cadea pe ele cca 2V, va rezolva problema cand motorul e pornit. Cu el oprit insa, vor scadea tensiunea de la 12V la 10V,disipand putere fara rost, in plus fiind   posibil ca laptopul sa nu functioneze.De aceea aminteam de mosfet, caz in care avand la intrare 12,1V-14,5V putem obtine la iesire fix 12V.Trebuie un mosfet p, un bipolar, un TL431, si cateva rezistente.Adica componente de max 10 lei.

Eu am testat EEPC la firmă pe sursă de laborator, la reparaţii, şi porneşte de pe la 9V. Şi mă gândesc că majoritatea timpului maşina va fi în mers, adică motorul pornit, deci 14V tensiune de bord.
Cât priveşte regulatorul cu mosfet, există şi integrate monolitice low-drop. dar dacă nu i-a mers cu schema simplă cu bipolar...   probabil că şi cu mosfetul vor fi dificultăţi.