Casa mica pe structura de lemn

llama, on 26 ianuarie 2016 - 22:11, said:

Exact asta vroiam si eu sa spun.

Kendo, on 26 ianuarie 2016 - 22:42, said:

Tehnic vorbind si vata si polistirenul si caramida moderna fac izolare prin aer. Doar ca mai au niste materiale acolo ca sa opreasca convectia.

Subscriu si eu alaturi de cei care au propus o casa doar parter. La case mici, cu amprenta in jur de 60mp, P+E+pod sau P+M va duce catre o casa cu inaltimea cel putin la fel de mare ca celelalte 2 dimensiuni din plan. Dpmdv arata ciudat, mai ales pe un teren de 1000mp.
In situatia ta, ca o faci si din lemn, etajul sau mansarda va veni cu complicatii, in special partea de placa intre nivele. Daca vrei sa faci o izolare fonica profesionala o sa te sperii de cat costa.
Raman la parerea mea ca este mult mai ok o casa de 100mp, doar parter. Intre P+M cu amprenta de 60mp si parter de 100-115mp fara placa de beton peste parter nu sunt diferente notabile de cost. Ce o sa dai in plus pe izolatia fonica a plafonului, scara si izolatia de la mansarda compenseaza sarpanta si invelitoarea mai extinsa in cazul casei doar parter si fundatia (aici nu or s fie diferente asa de mari mai ales daca vrei sa mergi pe o constructie de lemn...).

Insa, daca ai ales varianta pe lemn crezand ca o sa o scoti mai ieftin....eu cred ca te inseli. Iti propun sa studiezi si varianta de casa parter de 100-110mp, din caramida, fara placa de beton peste parter, cu termoizolatie pusa peste plafon si nu pe sarpanta inclinata. Am mai atasat pe alt topic niste variante http://forum.softped...6#entry18375402.
Stiu ca Andrei judeca constructiile doar prin prisma izolatiei, insa in varianta propusa de mine poti pune 40-50cm de vata peste plafon si nu trebuie sa iei cea mai scumpa vata, caci va fi asezata pe plan oprizontal,nu trebuie sa stea intre capriori. Daca pui 15-20 cm de termoizolant si pe pereti si cel putin 10-15cm sub sapa, iti garantez ca nu ai nicio problema din acest punct de vedere.

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 09:50, said:

@the_lion, atata timp cat arhitectul a prezentat si perspectivele si beneficiarilor le place cum arata - eu unul nu am ce zice.. Iar daca parerea mea ar conta - as zice ca nu arata rau..

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 09:50, said:

Ar fi culmea sa le judec din punct de vedere al structurii de rezistenta.. .. eu care nu am competente pentru asa ceva..

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 09:50, said:

Daca analizam din punct de vedere termic, suprafata exterioara care participa in transfer termic cu mediul inconjurator pentru o casa parter este mai mare ca valoare fata de una mai aproape de forma cubului (P+M sau P+E)..de aici si grosimile de termoizolatii ar trebui sa fie mai mari, daca vrem sa le incadram in acelas consum energetic pentru aceeasi suprafata utila. In concluzie, pentru doar Parter nu m-as sgarci si as lasa la pereti 20cm, la placa de pe sol 20cm si la tavan de ce nu - si 50cm..

Edited by andreilesan, 27 January 2016 - 15:05.

agree

Edited by valimunteanu, 27 January 2016 - 15:03.

Multumesc tuturor pentru comentariile voastre, sunteti foarte darnici
Asa cum am mai precizat, deciziile legate de varianta constructiva (p+m) si structurala (lemn) le-am luat deja, si voi continua sa merg pe ele. Pareri pro si contra vor fi indiferent ce varianta as alege, asa ca incerc sa ma misc cumva si sa fac primii pasi. gandesc de prea multa vreme casuta asta, am trecut prin prea multe variante constructive si practic n-am realizat nimic pana acum.
Deci, sa revenim.
Termoizolatie : cum vedeti voi structura peretelui, pornind de la exterior la interior  pentru cei exteriori, la fel si pentru planseul de la mansarda./

@arschery, poti detali putin ideea cu ventilatia ?

Ref la partea fonica, cum as putea  sa fac astfel incat investind o suma rezonabila, sa obtin o izolatie cat mai buna . Nu stiu daca am precizat , am vorbit deja cu arhitectul si am prevazut o sapa de 5 la etaj, dar mai mult pentru a avea pe ce pune o grasie acolo unde este cazul


Multumesc!

me_catrina, on 27 ianuarie 2016 - 15:12, said:

Deacord sa fie sapa de cel mult 5cm, insa nu sunt deacord ca spatiul tehnologic sa aiba doar 5cm..  Eu iti recomand minim 10cm, din care cca 5cm e sapa. Aceasta solutie este binevenita nu doar pentru instalatii, ci si pentru izolatia fonica..

Doar inginerul tau iti poate spune daca poti turna o sapa mai groasa ....te poti orienta si catre una cu granule de polistiren care este mai usoara.
Insa daca nu este tratat corect contactul si prinderile intre diversele grinzi, eu zic ca nu rezolvi problema zgomotului de impact cu o sapa. Poate sa aiba si 10cm, daca pasii transmit vibratia prin sapa catre dulapii pe care vei turna sapa iar acestia la randul lor catre grinzile de plafon, atunci vei auzi fiecare pas de sus.

Eu ti-as recomanda un plafon stratificat astfel:
1. Dulapi de 5x15 de care se va prinde tavanul pentru parter, dispusi la interax de 90cm astfel incat de acestia sa poata fi prinse profilele CD portante ale structurii duble de CD-uri (structura pe doua etaje, cu profile portante si profile montante)pe care va prins tavanul. la contactul intre dulapi si grinzile pe care se vor monta este bine sa fie prevazute amortizoare acustice (de genul http://www.details.r...p?id_product=87).
Totodata, de preferat ca bridele cu care se vor prinde profilele portante sa fie antifonice (ceva de genul https://www.google.r...36M_jtucJ3wdzM: )
Pentru tavan as folosi rigips antifonic, este mult mai dens si greu iar sunetul trece mai greu prin el. Atentie: la prinderea profilelor UD perimetrale, obligatoriu sa aiba banda de etansare (http://www.dedeman.r...-30-m-rola.html).
Facand astfel, tavanul nu va avea contact direct cu grinzile pe care se monteaza pardoseala de sus, izoland-ul fonic.

2. Grinzi de 10x20 sau 10x25 pentru podeaua de la etaj, dispuse la interax de cca 40cm (aici depinde si de deschideri), la fel prinderile fata de grinzile/cosorabele pe care se monteaza sa fie facute cu amortizoare acustice.

3. Vata de sticla atat intre grinzi, sunt unele variante mai mult acustice decat termoizolante, te intereseaza aici mai mult sa amortizeze zgomotul nu izolatia termica. Tavanul l-as cobori cca 10cm mai jos fata de grinzi astfel incat sa pot "acomoda" in acel spatiu 35  cm de vata (10 sub grinzi si 25 cat au grinzile pe inaltime).

4. OSB grosime 22cm, montat peste grinzile de 10x25, folosind amortizoare acustice si suruburi pentru lemn (nu cuie). Acesta sa fie montat astfel incat sa nu atinga peretii laterali, deci cu un rost de montaj. Acesta va fi inchis ulterior cu banda de etansare.

5. Vata minerala de impact (exista sortimente la Isover, URSA sau Rockwool), 2 straturi de 25mm dispuse transversal si cu decalarea rosturilor.

6. OSB de 15cm , montat transversal fata de stratul de SOB precedent, folosind suruburi de lemn (sufficient de lungi astfel incat sa treaca prin straturile de vata).

Peste acest strat se poate monta orice finisaj, fie el gresie sau parchet. Instalatiile se pot trage pe sub OSB.

Aceasta este o varianta profesionala de tavan pentru o casa de lemn, astfel incat sa asigure un confort fonic. Daca va uitati la preturile pentru diversele bride si sisteme acustice, luand in considerare ca-ti vor trebui sute de bucati din fiecare....vei ajunge la un cost destul de ridicat. Adaugand vata, vata de impact, OSB-ul, coltarele metalice si suruburile de prindere costul creste si mai mult. Asta este unul din motivele pentru care prea putini constructori fac astfel de podele (alaturi de ignoranta, multi bat repede niste dulapi peste grinzi si gata pardoseala oarba) ...pentru ca urca pretul constructiei iar clientul nu intelege de ce...pentru ca el a auzit ca pe lemn este mai ieftin.

Edited by the_lion, 27 January 2016 - 17:22.

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 17:03, said:

Vin si eu cu o solutie de realizare a planseelor de lemn dintre nivelele incalzite.
Legenda:
1. Poadea de lemn sau parchet;
2. Folie antifonare;
3. Placaj (OSB, etc);
4. Strat de egalizare (nisip, sapa, etc);
5. Hidroizolatie;
6. Dusumea;
7. Umplutura..;
8. Grinda;
9. Suport pentru umplutura;
10. Suport penru tencuiala;
11. Tencuiala (uscata sau umeda).
Instalatiile (termice, sanitare, dar si o parte din cabluri) eu le vad realizate in stratul nr.4
In cazul in care stratul nr.4 e sapa stratul nr.3 poate fi omis.

Din pacate acest tip de plafon nu izoleaza pentru zgomotul de impact. Exact ce spuneam mai sus, exista contact direct intre diferitele materiale iar zgomotul se transmite catre tavan si implicit catre camera de jos.

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 18:17, said:

Cum s-ar propaga acest zgomot de impact in cazul prezentat de mine? Stratul nr.2 zici ca nu este satisfacator ?

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 18:17, said:

Daca nu-i bun acesta, mai caut prin '"desage""..

Dar nu o vad pe initiatoare suficient de activa.. nu stiu de ce....

Edited by andreilesan, 27 January 2016 - 18:30.

Problema poate aparea la stratul peste care se toarna acea sapa. Are contact direct cu grinzile....si orice miscare, orice daplasare in acea zona va duce la zgomot. Lemnul se mai usuca, se mai aseaza....daca este scandura batuta in cuie cu atat mai mult pot aparea jocuri.
Eu cred ca proiectantii in cauza ar trebui sa vina si ei cu o solutie...nu? Sau asa se face acum...o schita cu partiul, 3-4 vederi si gata proiectul, gata banutii? Casele de lemn necesita si ele o atentie deosebita, au anumite "taine" care fac diferenta intre o casa in care nici nu-ti dai seama ca-I de lemn si una in care stii ca este din acest material de cum ai calcat pe podea.

the_lion, on 27 ianuarie 2016 - 17:03, said:

Cred ca vrei sa spui mm nu cm (adica 7/8" respectiv 5/8")

Da, ai dreptate, este vorba de mm.

me_catrina, on 27 ianuarie 2016 - 15:12, said:

Atasez o schita cu structura peretelui exact asa cum o descriu colegii mai sus, eu unul din experienta spun sa montezi rigipsul pe montanti metalici care sun mult mai flexibili decat riglele, in felul asta nu o sa ai probleme, povesti din California o sa tot citesti pe aici numai ca tu vrei sa construiesti in Romania. Vreau sa te ajut pe tine insa nu am sa mai raspund la posturile provocatoare de pe acest forum, mai ales ai grija la cele de genul: cumpara soba de teracota care nu e soba este agregat si este vanduta de prietenul meu X, care da si el o bere ca tocesc tastele pe aici. mergi pe mana structuristului si a arhitectului care oricum dovedesc meseria cu o diploma, pe aici sunt tot felul de constructori de case din boltari de prin franta care studiaza inca cum se leaga sireturile dar se pricep la toate.
Sistemul de ventilatie cu recuperare de caldura este un circuit foarte complex, nu pot sa ma apuc aici sa fac pologhia fiindca o sa inceapa iar colegii cu tot felul de aiureli, te indrum catre o firma specializata vezi pe google sunt foarte multe. O sa ai parte de consultanta gratuita si o sa intelegi totul de la specialisti cu identitate nu de la un nick pe net care poate sa fie oricine si se da specialist. Cu camera tehnica recomand o structura de container maritim, sunt firme care vand asa ceva sh la preturi derizorii, nu este inflamabil, o sa traiasca mult mai mult decat tine iar pretul este derizoriu adica 700, max 1000 euro.
Te rog sa mai citesti pe net si despre casele care se fac din containere uite un link informativ

http://www.container...-containere.htm
http://www.misiuneac...a-partea-a-ii-a

Avantaje: practic imune la cutremur, mult mai rezistente la incendiu, nu putrezesc, nu se cuibaresc tot felul de minuni prin pereti, colegul cu California sa ne spuna despre ce gasesc aia prin pereti cand demoleaza o casa de lemn... sau de ce este serviciu public in California pentru dezinsectie impotriva termitelor cuibarite in peretii caselor de lemn
Nu ai nevoie de proiect sau de aprobare de constructie, nu are nevoie de fundatie se inscrie la constructie provizorie, impozitul anual devine in acest fel derizoriu, montaj foarte rapid.
Eu nu militez pentru casele metalice orice constrctie are avantaje daca este construita corect, aici este buba la casele de lemn, mana specialistilor, tu inca nu ai trecut prin mana lor eu da, si din experienta spun ca o sa treci pe xanax pana o sa scapi de mesteri de prin casa si desi o sa platesti mult mai mult decat au ofertat initial, o sa ai la final o solutie de compromis.
Sa ai o seara frumoasa.

DIY, on 27 ianuarie 2016 - 02:24, said:

De cate ori vrei sa-ti spun ,nu se pune rigipsul niciodata direct pe structura peretilor exteriori..Intre folie si rigips automat trebuie sa ai un spatiu technic ,deci fatade ventilate.

arschery, on 26 ianuarie 2016 - 20:29, said:

Inca mai exista in Romania nebunia cu canal metalic la instalatiile electrice? Pai ce naiba,nu folosesc cabluri,folosesc conductoare in tub?

lamaisonecologique, on 27 ianuarie 2016 - 23:47, said:

Ce intelegi tu prin fatada ventilata ?!?
Eu spun asa: fatada ventilata e una. Ceea ce prezinti tu, respectiv formarea unei cavitati intre rigips si folie e alta.

Revenind, aici se discuta modalitatea de instalare a rigipsului pe  lemn vs pe aluminiu. In cazul instalarii pe lemn (aceasta fiind chestiunea pe care am adus-o eu in discutie), este o-bli-ga-to-riu ca folia sa fie imediat in spatele rigipsului. In felul acesta lemnul este protejat de umiditatea provenita din condens. ABC-ul peretilor sandwich ...

Sper ca acum s-a inteles.

Quote

Vezi punctul 4 al postarii mele. E bine sa citesti inainte sa te arunci.