Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cosuri de fum
#289
Posted 04 February 2010 - 23:22
@agelu
Tu nu ai nici un cos la ora actuala pentru ca mai sus ai scris "vreau doar sa imi pun unu' la casa si de asta caut solutia cea mai buna dpdv constructiv si mai putin dpdv financiar". Deci n-ai folosit niciunul din cele prezentate de tine, dar totusi sustii ca acelea din linkurile tale sunt cele mai bune. Nu te inteleg. De unde stii care este mai bun din moment ce nu le-ai "exploatat"? Eu am 4 case: una cu sobe de teracota, 2 CT pe gaze si una cu CT pe lemne. Am zis am 4 case, deci nu am scris am avut de-a lungul timpului 4 case, am locuit in 4 case, am vazut la cele 4 case ale vecinilor mei. Incalzirea cea mai ieftina este cea cu teracota, apoi CT pe lemne si, urmeaza ca si costuri, cele pe gaz. La cea cu teracota curat cosul o data la 3-4 ani, la cele pe gaze atunci cand e cazul adica foarte rar (sunt cu tiraj natural), si la CT pe lemne in fiecare primavara sau de cel mult de doua ori pe an. Unde am gresit cand am spus ca CT pe lemne este o sursa de caldura cu "regim special"??? La CT pe lemne curat cosul de fum cel mai des. Exemplul meu a vrut doar sa te convinga ca vorbesc din experienta si, in nici un caz nu intelege ca am vrut sa arat altceva. N-am vrut sa supar pe nimeni. Forumul este pentru dezbateri, deci hai sa ramanem in sfera asta. Orice lucru trebuie argumentat ca sa fie credibil...ok? Edited by centralistul, 04 February 2010 - 23:29. |
#290
Posted 04 February 2010 - 23:37
dp meu de vedere totul e OK
ideea e ca viitorul cos (care nu va fi nici sidl nici contesa) va fi izolat iar cele 400* la iesirea din CT sunt/vor fi controlabile si sa stii ca experienta caselor o am si eu inclusiv cea a bunicii pe care o pomeneai. Nu mai tarziu de acu 2 ani am reparat cosul casei sale si al bucatariei de vara, ambele cu caramida asa cum au fost dintodeauna. sa ne auzim de bine |
#291
Posted 04 February 2010 - 23:56
agelu, on 4th February 2010, 23:37, said: [...]ideea e ca viitorul cos (care nu va fi nici sidl nici contesa) va fi izolat iar cele 400* la iesirea din CT sunt/vor fi controlabile[...]... [...]si sa stii ca experienta caselor o am si eu inclusiv cea a bunicii pe care o pomeneai. Nu mai tarziu de acu 2 ani am reparat cosul casei sale si al bucatariei de vara, ambele cu caramida asa cum au fost dintodeauna.[...] Cum vei putea controla cele 400 grade de la iesirea CT? Ai deja o ideie? O soba de teracota (din casa bunicilor de ex.) functioneaza in medie 10 ani. Focul arde in focar iar restul sobei este format din fumuri. Deci comparativ cu CT pe lemne, numai focarul este asemanator. Restul sobei, adica 3 sferturi din partea de sus a sobei, este un mare si eficient recuperator de caldura. Mai am 2 intrebari. 1: Cat gudron gasesti in soba de teracota care arde lemne obisnuite, la fel ca si CT? 2: Ce s-ar intampla daca CT pe lemne o cureti o data la 10 ani? Te rog. Edited by centralistul, 05 February 2010 - 00:00. |
#292
Posted 05 February 2010 - 00:09
In legatura cu cosul de fum . Eu am ca si element de legatura intre burlanul care pleaca din centrala si burlanul de afara un camin de 50 cm pe 50cm care este tot afara(din caramida) si pe care l-am prevazut cu gura de vizitare.Burlanele nu se intalnesc intre ele.In ce priveste condensul- gudronul am observat ca s-a depus doar la baza burlanului ,cel care pleaca in sus si care se afla in camin si pe burlanul care intra in camin dinspre centrala, portiune care se afla afara.Nu este izolat nimic.Riscul cu izolatia este urmatorul: daca aceasta nu-i etansa si vata se umezeste de la ploaie ,rugineste repede burlanul(in cazul in care este din tabla neagra).Mentionez si faptul ca pe peretii caminului s-a depus acea zmoala lucioasa.
|
#293
Posted 05 February 2010 - 00:54
@mihaizzr
Spune-mi te rog daca am inteles si am desenat bine ceea ce ai vrut tu sa zici in legatura cu caminul, felul in care se face legatura intre burlane si felul cum este depus condensul. Spune-mi parerea ta. In varianta din desenul alaturat ai fi avut gudron mai mult sau mai putin? Edited by centralistul, 05 February 2010 - 01:12. |
#294
Posted 05 February 2010 - 08:50
Domnilor,este foarte interesanta discutia,si o urmaresc in tot cea ce inseamna centrala pe lemne , cos,etc, pentru ca am o centrala Ferroli GFN K la o casa nou construita ,Toate sunt gata ,mai putin cosul de fum,pe care intentionez sa-l fac in perioada imediat urmatoare ,cand se mai incalzeste un pic, si se poate ridica o schela in acest scop.Nu m-am mutat in casa in aceasta iarna tocmai datorita absentei cosului (si a ceva mijloace financiare pentru a realiza cosul).Solutia pentru care as opta este cos exterior din elemente ceramice patrate ,cu interior rotund.Sincer mai greu mi se pare ridicarea schelei, pentru ca trebuie sa ajung cu inaltimea cosului la 9m inaltime.As fi fost tentat si de niste elemente de burlan metalic gros in carne de 2mm pe care le-am vazut la Pr.......ker , dar nu mai aveau toate elementele necesare pemtru realizarea cosului.Erau niste burlane care aveau pe ele o eticheta pe care scria ceva in limba maghiara.Stie cineva unde s-ar mai gasi burlanele acestea unguresti ?
|
#295
Posted 05 February 2010 - 12:17
pentru ca voi incerca montarea unui semineu (ca si sistem de incalzire a casei) m-am gandit la urmatoarele lucruri:
- la iesirea din semineu montarea unui recuperator de caldura. In felul acesta temperatura gazelor poate scadea iar aerul astfel incalzit distribuit in casa - hornul sa fie izolat nu bine ci foarte bine cu vata minerala si inchis intr-un alt burlan de tabla gen sidl Logica imi zice ca aparitia condesului pe exterior este redusa la existenta vaporilor de apa continuti de vata si atat. Pe de alta parte izolatia are rolul sa tina cald hornul pe toata lungimea lui (la modul ideal) si astfel sa se evite aparitia condensarii vaporilor de apa din fum si deci aparitia gudronului pe interior cam asa as vrea sa fac lucrurile... |
#296
Posted 05 February 2010 - 16:26
agelu, on 4th February 2010, 22:04, said: . Citeam undeva pe site-ul ATMOS ca n-ar trebui sa depaseasca 250* pentru ca restu' e pierdere de energie. Cred ca cei de la ATMOS au scris si sa nu fie sub o anumita valoare, sau ma insel? Uite scriu si eu faptul ca pentru sobe temperatura gazelor de ardere Citez"in mod obisnuit se admite" sa fie intre 150-200 grade. Si datele nu sunt din experienta mea ci din INDREPTAR- "Instalatii de incalzire si ventilare"ed.tehnica Bucuresti-1984,vol.I- pag.447 autor.ing.T.Savulescu. Sper ca nu putem sa-l acuzam si pe acest autor de interese comerciale. Si ca sa incerc sa dau un raspuns la desenul pus de @centralistul cu cosul sau de fum, coroborat cu ce am scris anterior, am sa spun urmatoarele: Daca pe cosul tau de fum este o soba atunci temperatura gazelor arse de la intrarea in cos trebuie sa fie de 200 grade si valoarea X sa nu fie mai mica de 150 grade.In aceasta situatie sigur nu va exista gudron. Acest lucru se poate obtine cu o izolatie corespunzatoare a cosului de fum. Daca nu va exista izolatie la cos, sigur X < 150 grade (valoarea fiind in functie de sectiunea si lungimea cosului) si va apare gudronul.Si el va fi cu atit mai mult cu cit valoarea lui X va fi mai mica. Temperaturile astea insa reprezinta o situatie ideala. In realitate nimeni nu poate garanta ca poate mentine temperaturile ideale si in aceasta situatie gudronul este inevitabil. Insa putem face sa-l reducem cit mai mult posibil. Sigur il putem evita si crescind temperatura de la intrarea pe cos, dar atunci pierdem din randament si aruncam calorii pe cos ceea ce nu e de dorit. Acesta este si motivul pentru care cei care vind cazane nu ne recomanda sa mergem cu temperaturi mici in cazane ci mai degraba sa lasam focul sa arda normal si sa punem puffere(desi interesant...nu e in favoarea lor). Asa ca atunci cind dorim sa crestem autonomia si reducem temperatura ne distrugem cazanele si cosul de fum. Facem insa, pe termen scurt economie la lemne, insa pe termen lung ne distrugem cazanul. Ce e mai bine? ....Fiecare cu optiunea sa. PS. Acest post se doreste a fi si o precizare la o discutie avuta cu mult anterior cind din comoditate nu m-am documentat pentru a scrie temperaturi exacte la cosul de fum. Am facut-o acum. (cam tirziu e drept!!!) Si o intrebare pentru @centralistul. Uita-te te rog la baza cosului tau si spune-ne ai sau nu gudron? Si pentru @agelu: Cred ca cel mai bun cos ca raport calitate pret este cosul din caramida plina pe toate laturile, (nu cum l-am facut eu pe o latura cu caramida porotherm) amplasat in interiorul cladirii, insa foarte bine etansat pentru a nu exista scurgeri in incaperi. Va fi bine izolat "cu caldura din interior" si va ceda si caldura. |
#297
Posted 05 February 2010 - 20:30
Intrebare.
Daca temp gazelor la iesire din CT este de 200gr asa cum spune luvio, si valoarea lui X este doar 80 gr, unde se produce condensarea si aparitia gudronului, adica in ce loc/zona intre iesirea din centrala si X ?? In postul meu de AICI am spus despre evaporarea apei si nimeni nu a venit cu alta opinie. Deci este posibil ca eu sa am dreptate... asa o fi? La baza cosului meu am mizerie formata din cenusa care zboara/este trasa pe cos cand curat centrala, scantei antrenate de flacara si care (scanteile) dupa ce se sting, raman sub forma de cenusa in cotul respectiv. Pe langa asa zisa cenusa mai exista si funingine dar in cantitati destul de mici din moment ce culoare de basa este cenusie, si nu neagra Dece nu iese cenusa afara pe cos in atmosfera? Pentru ca tirajul este mic in momentul care curat centrala si este mic pentru ca o curat cand este focul stins. Daca bag vatraiul pana in cotul centralei atunci cand focul duduie, mizeria este trasa pe cos si innegreste zapada pe o suprafata de 100-200 metri patrati. Precizez ca nu am gudron gen smoala deloc. La o curatare scot un pumn de mizerie de acolo (cam jumatate de faras). Asta inseamna in total cam un faras pe iarna. Edited by centralistul, 05 February 2010 - 20:31. |
#298
Posted 06 February 2010 - 15:14
luvio, on 5th February 2010, 16:26, said: Si o intrebare pentru @centralistul. Uita-te te rog la baza cosului tau si spune-ne ai sau nu gudron? Foto 1: cotul cosului Foto 2: cantitate mizerie (cenusa) Foto 3: culoare mizerie Nu este nici un fel de gudron. Nici gen smoala, nici altfel. Cu asta am vrut sa intaresc cele spuse anterior. Edited by centralistul, 06 February 2010 - 15:15. |
|
#299
Posted 06 February 2010 - 19:51
centralistul, tu te-ai intrebat cita energie pierzi pe cos?
mie mi se pare ca tu mergi cu o temperatura foarte mare a gazelor pe cos, fapt ce a dus la distrugerea cosului izolat! |
#300
Posted 06 February 2010 - 22:55
E cineva care nu pierde energie?
Intr-un alt post sustineam ca, randamentul ala de xx% pe care tot il flutura comerciantii de CT, aste de fapt undeva pe la 50% Centrala normala, lemne normale, cos normal, utilizator normal (adica sanatos la cap). Ce poti sa faci mai mult de atat. Intr-un viitor post, o sa arat varianta mea care are randament de 99% garantat. Toate sunt perfectibile. Pana si unui surub ordinar, ii mai pot aduce imbunatatiri. Nu glumesc. Edited by centralistul, 06 February 2010 - 22:58. |
#301
Posted 07 February 2010 - 14:37
nik1965, on 6th February 2010, 19:51, said: mie mi se pare ca tu mergi cu o temperatura foarte mare a gazelor pe cos, fapt ce a dus la distrugerea cosului izolat! Eu folosesc centrala in plaja de 55-85 grade...unde crezi ca gresesc? Imi poti explica dece cosul izolat s-a distrus la propriu, iar cel neizolat (de anul asta) este intact? Pentru sustinerea afirmatiei mele "pana si unui surub ordinar ii mai pot aduce imbunatatiri", am exemplificat cu urmatorul desen. "Nu te pune cu mine, ca am mintea odihnita" Rog moderatorii sa nu stearga postul chiar daca este offtopic. Edited by centralistul, 07 February 2010 - 14:39. |
#302
Posted 07 February 2010 - 16:16
centralistul, on 7th February 2010, 14:37, said: Ai o ideie cum pot sa merg cu o temperatura mai mica a gazelor pe cos? Tu cum reduci temperatura gazelor? Eu folosesc centrala in plaja de 55-85 grade...unde crezi ca gresesc? Imi poti explica dece cosul izolat s-a distrus la propriu, iar cel neizolat (de anul asta) este intact? Pentru sustinerea afirmatiei mele "pana si unui surub ordinar ii mai pot aduce imbunatatiri", am exemplificat cu urmatorul desen. "Nu te pune cu mine, ca am mintea odihnita" Rog moderatorii sa nu stearga postul chiar daca este offtopic. |
#303
Posted 07 February 2010 - 16:46
centralistul, on 6th February 2010, 22:55, said: Intr-un viitor post, o sa arat varianta mea care are randament de 99% garantat. Toate sunt perfectibile. Pana si unui surub ordinar, ii mai pot aduce imbunatatiri. Nu glumesc. cazan pe lemne 99% randament? sunt curios 50% fluturati de comercianti? Vezi ca procentele mai mari de 70% sunt publicate de PRODUCATORI. Si este foarte posibil sa fie si verificabile |
|
#304
Posted 07 February 2010 - 17:03
agelu, on 7th February 2010, 16:46, said: cazan pe lemne 99% randament? sunt curios 50% fluturati de comercianti? Vezi ca procentele mai mari de 70% sunt publicate de PRODUCATORI. Si este foarte posibil sa fie si verificabile |
#305
Posted 07 February 2010 - 17:07
pierderile de 50% mai degraba insemna un foc necontrolat decat unul inteligent folosit
dar ma rog, fiecare cu ale lui |
#306
Posted 07 February 2010 - 17:07
centralistul, on 5th February 2010, 20:30, said: In postul meu de AICI am spus despre evaporarea apei si nimeni nu a venit cu alta opinie. .. Pai uite vin eu cu o opinie, daca tot ai ridicat aceasta problema desi este cam offtopic. Foarte multa lume nu cunoaste diferenta dintre vaporizare, evaporare (si este normal deoarece nu toti au cunostinte de termotehnica, si poate multi dintre cei care au invatat au uitat, lucru absolut omenesc si necesar pentru sanatatea mintala). Vaporizarea este un fenomen de transformare de fază prin care o substanță trece din faza lichidă în faza gazoasă. Vaporizarea se poate produce în două moduri: evaporare sau fierbere. * Evaporarea este un fenomen de vaporizare la suprafață, care se produce la temperaturi sub temperatura de saturație. * Fierberea este un fenomen de vaporizare în masă, care se produce când toată masa lichidului ajunge la temperatura de saturație. Temperatura de saturație este acea temperatură la care presiunea vaporilor este egală cu presiunea la care este supus lichidul.[1] În vorbirea curentă, uneori termenul de vaporizare (vaporizator) este folosit în sens de pulverizare. Confuzia este favorizată de faptul că prin pulverizare se mărește mult suprafața lichidului, reducându-se astfel timpul necesar evaporării lui. centralistul, on 5th February 2010, 20:30, said: Deci este posibil ca eu sa am dreptate... asa o fi? Concluzie: nu e asa. Edited by luvio, 07 February 2010 - 17:14. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users