Ghid de achizitionare al unei camere digitale

1.Pentru ce imi trebuie o camera digitala ?

Aceasta este prima intrebare pe care un cumparator ar trebui sa si-o puna. In afara
avantajelor evidente ale camerelor digitale (stocarea mare, viteza, LCD-ul, posibilitatea de postprocesare a pozelor, nu necesita consumabile precum filme sau hartie fotografica) trebuie ca un viitor posesor de camera digitala sa se gandeasca cu ce scop va folosi camera respectiva. Vrea o camera de vacanta, pentru concedii ? Vrea ceva mai mult ? Vrea o camera semi-profesionista ? Este un fost fotograf de meserie, care acum
face "marele pas" catre digital ? Dupa ce v-ati raspuns la aceasta intrebare, puteti trece la pasul urmator.


2.Tipurile de camere digitale existente :

-Point'n Shoot : Tipul "clasic" de camera digitala. Se pot si ele clasifica in "compacte" (si ele cu  diverse sub-diviziuni, exemplu : ultracompactele) si camere de tip bridge\ superzoom (fac trecerea catre DSLR-uri) . Principiul de functionare este urmatorul : Se foloseste un senzor (CCD sau CMOS) pentru emularea filmului fotografic (captarea fotonilor), imaginea obtinuta in lentile fiind proiectata pe un ecran LCD.  
Marimea senzorului poate conta la capitolul calitate, mai ales la DSLR-uri si la camerele avansate, insa nu voi intra in detalii acum (cititi specificatiile recomandate). Marimea senzorului nu da numarul de mexapixeli, mai ales la camerele mai noi. (din 2004 in sus).  Camerele digitale de tip Point’n Shoot vin cu o serie de optiuni "aditionale" precum inregistrarea de filme,  play-back-ul unor capturi, etc.

-DSLR-urile - Digital Single-Lens Reflex camera. Sunt echivalentul SLR-urilor de pe film, si au obiective (ansamblul mecanic, tubular de lentile) interschimbabile.Principiul de captare al luminii este aproximativ acelasi, in sensul ca se foloseste tot un senzor CCD sau CMOS, insa camera foloseste
o oglinda pentru redarea imaginii in timp real. Senzorul functioneaza doar in momentul expunerii.Astfel ca se elimina intarzierea camerelor Point'n Shoot, iar imaginea este redata la parametrii reali. Viteza de captare a luminii este mult mai mare, nu apare zgomot pe imagine nici pe ISO-uri mari (capitol tratat mai tarziu) iar obiectele in miscare pot fi capturate clar. Mare atentie : Un DLSR nu face filme si nu are EFV (electronic viewfinder). Genul de camere care arata ca niste DSLR-uri dar au aceste proprietati sunt de fapt camere de tip bridge. Nu va lasati pacaliti de cei ce le comercializeaza sub titulaturi ambiguë sau eronate.Un DSLR necesita mult mai multa atentie si ingrijire fata de o camera digitala tipica iar obiectivele pentru diverse ocazii costa ! O astfel de camera nu este recomandata incepatorilor in ale fotografiei, de aceea nu voi insista pe aceasta clasa. Daca din diverse motive doriti sa va achizitionati un DSLR, cel mai bine ar fi sa consultati forumul specializat sau un specialist in domeniu


3.Ce firma sa aleg ?

Orbiti de "magia megapixelilor" (cum foarte bine se exprima cineva) multi cumparatori nu seuita prea mult la firma. Firmele cu traditie sunt cele ce ar trebui sa aiba prioritate.
Daca o firma face monitoare bune, nu inseamna ca face si camere digitale bune.
O clasificare bazata pe o mai veche impartire a producatorilor pe "clase" va fi facuta
in continuare. Clasa I era impartita in doua mari etaje atunci, si Sony nu avea
cine stie ce segment de piata, dar acum lucrurile s-au mai schimbat. Cum ghidul este
in primul rand destinat incepatorilor, voi imparti camerele in trei categorii.

Categoria I - Canon, Fuji , Nikon, Olympus, Sony (Nu mai am in evidenta Konica -
Minolta, care au fost achizitionati de Sony) Panasonic, Pentax  - fara o ordine precisa (ghidul nu incurajeaza cumpararea unui brand)
Categoria II – Casio , Kodak  - sunt considerati ca fiind foarte buni in domeniul Point’n Shooturilor, si incadrati de multe ori la prima clasa – nu am facut acest lucru in ideea de a pastra brand-urile cu traditie \ Benq, Agfa,Epson, Hp, Toshiba, Samsung, Sanyo, Kyocera, Ricoh, Genius, Creative
Cateogoria III- Medion, Matushita, Lumicron , Syd, Yakumo (nu se mai fabrica din 2005), Kyocera (nu se mai fabrica din 2005, dar se mai gasesc)..etc - aici intra camerele "no name" si cele care nu se mai fabrica/

Daca o camera nu intra in categoria I sau II (in cazul in care vreti ceva ieftin si nu
prea performant) nu se recomanda cumpararea ei. Nici unei mari companii axata pe electronice nu-i este foarte greu sa produca o linie de camere digitale, insa o camera digitala buna (fiabila) se produce greu, si este necesara o anumita experienta in acest domeniu.

4. Cati megapixeli ?

Megapixelii (MP) dau marimea maxima a pozei. Comprimata sau scoasa pe hartie fotografica (cu ajutorul imprimantei), poza ar trebui sa aiba o calitate mai mare, la mai multi megapixeli.Aparent megapixelii sunt o super obsesie pentru necunoscatori.Cu cat mai multi,cu-atat mai bine, nu ? Gresit ! Voi lista aici numarul de megapixeli necesar anumitor tipuri de utilizator. Ceea ce conteaza sunt restul specificatiilor, gasite la punctul
5 din ghid. Mentionez ca aceste informatii au stricta valoare de ghidaj, si nu sunt fixate sau consfintite de vreun producator.

Atentie ! Este important ca acesta sa fie numarul efectiv de MP,nu cel obtinut
prin interpolare !

-fara pretentii, doar poze de ocazie, camera de tip "jucarie" : minim 3 MP (desi putine
firme mai fabrica asa ceva). Merg si cele de 2MP, de ocazie, foarte ieftine.
-concedii, portrete dar si poze ceva mai altfel – in jur de 4MP - camere "entry level"
-poze superioare - minim 5MP, se recomanda 6MP.
-poze pentru pasionati (liga semi-pro) – 8MP – nu pot preciza aceasta valoare ca fiind minima, deoarece se intalneste la foarte multe camere din clasa ei. Camere foarte bune pot avea numai 6MP, asta nu inseamna ca le sunt limitate restul de capacitati.
-DSLR-uri - conteaza rezolutia in RAW (un echivalent aproximativ al negativelor pe
film. Exist un minim de procesare si la aces format), insa aici sunt mult mai multi
factori care inlfuenteaza calitatea pozelor, de aceea voi recomanda din nou consultarea unor specialisti inaintea achizitionarii unei astfel de camere.



5.De unde cumpar ?

Aceasta intrebare era probabil prima la care trebuia sa raspund, insa un minim de cunostiinte va preveni achizitionarea unor marci doar pentru ca sunt ieftine sau din motive puerile gen ‘X a zis ca e bun \ Am vazut la X si scotea poze bune’.

Documentarea cea mai practica cu privire la pretul unei camere se face online, de la magazinele de specialitate din afara sau de la cele romanesti.
Exemple de astfel de magazine :

www.openit.ro
www.cameredigitale.ro
www.digitalworld.ro
www.emag.ro
www.f64.ro

Daca nu sunteti din Bucuresti, este important sa va documentati exact cu privire la taxele de tranport \ taxe aditionale. In cazul magazinelor online este utila afisarea pretului cu TVA-ul inclus.

Inainte de a incerca o achizitionare online (desi documentarea de aici se va face), ar fi bine sa dati o raita si prin magazinele din zona in care locuiti (Daca sunteti din Bucuresti vizitati mall-urile, desi magazinele online au si sedii, si nu va mai trebui sa platiti taxele de transport).

In afara de atentia la brand-uri si la specificatiile de baza, ar fi bine sa stati cu ochii pe promotii. Majoritatea sunt in stilul : Camera + Card. Am tratat problema cardului mai jos si daca promotia vine cu un card  (SD sau MMC) de 128 sau 64 Mb la o camera de minim 3MP, nu merita sa o luati in considerare, avand in vedere ca astfel de card-uri (de aceasta capacitate) nu se mai fabrica si nu sunt nici practice. (cel mai probabil comerciantii vor sa scape de ele). Sunt multe promotii care includ si husa, desi acest lucru nu este neaparat specificat. Intrebati.  Aceste promotii pot fi adevarate binecuvantari daca aparatul este unul ok si daca in celelate magazine din zona preturile sunt mai mari.
Si online apar promotii de acest gen, si la fel ca si in magazinele din zona, atentia la detalii trebuie sa fie sporita.
Foarte Important ! – Inainte de achizitionarea efectiva a camerei de la un magazin din zona dumneavoastra, este bine sa incercati aparatul. (daca este expus mai ales \ daca deja l-ati achizitionat il puteti scoate din cutie). De asemenea trebuie sa stiti date despre suportul tehnic – cine il efectueaza, cum ati putea sa reparati aparatul daca iese din garantie, etc. Din aceste motive sunt recomandate reprezentatele locale ale firmelor mari.Magazinele si firmele obscure pot disparea peste noapte si atunci veti ramane descoperiti.


6. Care sunt specificatiile necesare  ?

In continuare am incercat sa si explic o serie de notiuni \ specificatii tehnice ce apar foarte des pe site-urile de profil. Pentru cumparatorul de ocazie, multe nu sunt necesare, asa ca se poate citi selectiv, importanta mai mare avand partile despre Zoom-ul Optic, distanta focala (poate fi cuplata cu zoom-ul), LCD , si moduri.

Pentru majoritatea cumparatorilor, primele doua categorii de la punctul 4 sunt de interes, de aceea voi incerca sa ghidez potentialul cumparator catre specificatiile minime.

Megapixeli : Tratat la punctul 4. Revin - pentru cele entry-level 4MP ar trebui sa fie de-ajuns.

Zoom Optic vs. Zoom Digital: Prin Zoom se intelege raportul dintre distanta maxima focala si distanta minima focala (capitol tratat mai tarziu). Efectul zoom-ului (pe LCD sau vizorul optic\electronic) este marirea\apropierea obiectului \ peisajului care se afla focalizat in lentila la un anume punct (grosismentul). Aceasta trasatura este extrem de utila camerei dumneavoastra. Zoom-ul poate fi de doua tipuri : Optic si Digital. Cu siguranta Zoom-ul optic este singurul care conteaza. Acest tip de zoom foloseste lentilele pentru a face marirea\apropierea (zoom-ul) obiectului si nu deformeaza imaginea sau afecteaza rezolutia. Suficient pentru camerele fara prea multe pretentii ar fi 3x . La camerele ieftine, ar fi important sa fie totusi un zoom optic, deoarece majoritatea nu prezinta aceasta trasatura (mai ales cele din categoriile II si III – exceptie primele doua brand-uri din categoria II). Zoom-ul digital este similar zoom-ului de pe calculator - se mareste prin intermediul softwareului inclus imaginea\locul pe care este centrata lentila, se aplica un crop (taiere) si un resize (remarire). Uneori apare si o interpolare - contructia de pixeli noi pe baza informatiei din cei existenti.(la camerele mai profi). Zoom-ul digital este aproape inutil daca nu exista si un minim de zoom optic.
La camerele bridge poate aparea notiunea de zoom optic manual, adica de zoom printr-un inel de pe lentila. In general zoom-ul este electronic, activabil prin manevrarea unor butoane\parghiute ce actioneaza motorasul de control al lentilelor. In cazul superzoom-urilor, se poate pierde din claritatea imaginii , chiar daca zom-ul este tot optic

Senzor : Cu siguranta la camerele mici este necesara prezenta unui senzor CCD
(charged coupled device), acesta obtinand o imagine mult mai clara decat CMOS-ul
(complementary metal oxide semiconductor) desi este ceva mai incet.La DSLR-uri este practic si CMOS-ul daca este indeajuns de mare. Nu se poate aprecia o marime tipica a senzorului, deoarece marimea unui pixel este apreciata diferit, mai ales de catre brand-urile de ocazie. Marimile variaza si sunt exprimate in stil x/x.y inci (exemplu : 1/1.3 inci – marimea se refera la diagonala senzorului). Acesta este un standard industrial si de multe ori este mai greu de apreciat marimea, bazat pe acest standard.

Aici gasiti principalele marimi de senzori astfel : standard industrial – marime reala
http://www.dpreview....sensorsizes.asp

Pentru cei ce vor sa stie mai mult despre raportul marime senzor / calitate , un link util :
http://www.photo.net...tal/sensorsize/

Ecran : LCD - 1.8 inci ar trebui sa fie marimea minima acceptata, insa aveti
grija la rezolutie. 75 000 de pixeli ar trebui sa fie minimul pentru aceasta
marime de ecran. Pentru restul calculati folosind regula de trei simpla .
Ajung si 1.6 inci pentru camerele super-compacte sau cele fara pretentii, si chiar o rezolutia mai mica a LCD-ului dar nu cu mult mai mica.

Lentile : Daca aparatul este produs de una din firmele de categoria A (sau o firma din primele doua din cateogria , nu se pune problema manufacturierului lentilelor, daca nu ,cautati : Pentax, Leica, Carl - Zeiss (desi au contract cu Sony).


Distanta focala : Distanta dintre centrul optic al lentilei si senzorul camerei. O distanta focala mica va face posibila capturarea unui cadru mai vast, insa obiectele se vor vedea mai mici. Distanta focala mare, va face obiectele sa para mai mari in poza.

Echivalentul a 40-125 mm a unui film clasic de 35mm - limitele stas .Cu cat este mai mica prima valoare si mai mare a doua, cu atat mai bine . In functie de distanta focala puteti calcula zoom-ul optic, daca acesta este prezent. Calculul se face astfel : distanta maxima focala \ distanta minima focala. Astfel la o camera cu zoom optic si o distanta focala de 40-125mm, zoom-ul optic ar fi ~3.1x. Atentie la camerele care nu prezinta zoom optic – majoritatea precizeaza o asa numita ‘distanta focala in macro’ !

Filme : Majoritatea compactelor fac si filme, cu sau fara sunet. Aceasta trasatura nu este prea importanta, avand in vedere ca este vorba despreo camera FOTO. Daca totusi va intereseaza, aveti grija sa aiba intrare audio (de obicei wav) sa poate inregistra pana la 640x480 cu un minim de 10fps (frames per second – cadre pe secunda) la aceasta rezolutie. Aceasta este pentru interesatii de filme.Majoritatea camerelor din clasa copactelor pentru amatori, nu ajung la aceasta rezolutie si preferarezolutii mai mici la fps-uri mai mari. Rata de compresie este in general mica,inclusiv la firmele mari.

Poze : Tipica este salvarea in JPEG cu Exif tags 2.1 sau mai mult. (Standardul
Exif reprezinta o serie de atribute citibile de pe PC ce vor fi imprimate in fisierul imaginii in urma compresiei din interiorul camerei). Cum toate camerele de la firmele mari prezint atributul Exif in compresia pozelor in jpeg, acest atribut nu constituie un criteriu de selectie al unei camere.

Procesor : In general nu se scrie acest detaliu , insa este important sa stiti viteza de manipulare \ procesare a camerei. La firmele mari nu se pune problema. Verificati totusi, consultand recenziile de specialitate de pe internet, sau intreband in cazul unui magazin specializat, mai ales daca mergeti pe un model entry-level de la o firma din categoria B.


Sensibilitate - ISO : ISO-ul reprezinta "viteza" filmului.(respectiv a senzorului care emuleaza filmul in cazul digitalelor - conteaza viteza curentului care circula prin senzor). Termenul de viteza se refera de fapt la sensibilitatea filmului \ senzorului la lumina in raport cu timpul de expunere ,timp ce variaza invers proportional cu sensibilitatea.La camerele Point'n Shoot un ISO mare foloseste pentru diverse situatii, una foarte des intalnita fiind captarea obiectelor in miscare foarte rapida. Odata cu cresterea ISO-ului, creste si zgomotul aparut pe imagine (acei pixeli nedoriti ce urmeaza sau nu un pattern). Desi acest zgomot se poate indeparta total sau partial folosind un soft de postprocesare, nu va fi nevoie sa treaca de ISO 400 camera. La compacte zgomotuleste "la ordinea zilei" pentru ISO-uri mai mari de 100-200 (depinde de model).

Macro : Este necesara prezenta acestui mod pentru pozarea obiectelor apropiate. Desi nu este comparabil cu macro-ul de la camerele profesioniste, acest mod este foarte util.Super macro-ul este de-asemenea o aditie placuta pentru camerele un pic mai bune . Distanta in macro : recomandata intre 1cm-5cm. (la camerele cu zoom optic). Daca aparatul nu contine un mod ‘super-macro’, este bine ca distanta focala in macro sa fie cat mai mica.

Moduri : Este foarte important ca aparatul sa aiba un mod manual ! Acesta trebuie sa
ofere posibilitatea reglarii : culorilor, balansului de alb , ISO-ului si a compensatieiexpunerii. Majoritatea camerelor ofera pe langa modul auto si cel manual un mod cudiverse cadre presetate. Cele mai utile ar fi : Portrait mode, Night Mode, SnowIndoor, Movement (sau Kids & Pets), Foliage (frunzis) si Fireworks.
Balansul de alb si culorile pot avea si ele o serie de moduri presetate. (ModurileCloudy, Tungsten si Fluorescent sunt recomandate in gama modurilor la balansulde alb). Aici intra si efectele de imagine pe care multe camere le au presetate : Vivid, Sepia si Skin Tone fiind cele mai comuneAtentie la camerele ce ofera si un mod custom, pe manual avand putine setari,sau ofera reglarile manuale fara a defini efectiv un mod de lucru. Urmariti ce anumese poate seta , din foaia de specificatii, nu este nevoie de o ridgidizare in acest domeniu.Exemplu : Multe camere grupeaza astfel modurile - P, A , S , M - P - Program - un fel de auto + optiuni \ A - se ocupa de diafragma aperture \ S - timpul de expunere..shutter priority. Pentru controlul diafragmei si vitezei ISO-ului puteti intalni si alti termeni, in functie de procedeul folosit de camera pentru a controla acesti parametri.

Declansare automata (Self timer) & Fotografiere Continua (Continuos Shot \ Drive Mode).Prezenta acestor moduri este necesara, mai ales a primului.


Diafragma (Apperture) : Reprezinta un dispozitiv care regleaza patrunderea
luminii spre senzor. Ea determina practic unghiul sub care se focalizeaza fasciculul de raze luminoase ce patrund prin lentila. O patrundere mai larga va insemna o imagine mai luminoasa. Puteti intalni si expresia de ‘deschidere a lentilei’ care se refera tot la diafragma. In general pe foile de specificatii apare maximum aperture (deschiderea maxima a lentilei) sau aperture range (raza deschiderii lentilei). Majoritatea foilor de specificatii vor afisa o raza a deschiderii diafragmei. Diafragma este exrpimata ca F-Stop (ex: F2.8 sau f/2.8). Cu cat este mai mica valoarea F-stop cu atat mai mare este deschiderea maxima a lentilelor.


Blitz-ul : Reprezinta un mic tub cu xenon supus unui soc electric scurt dar intens
Lumina alba emisa in aceste conditii ajuta la iluminarea cadrului ce va fi fotografiat.
Recomandari :
Raza de actiune: De la 50 cm la 3.0m (wide)
De la 50 cm la 2.0m (tele)
Moduri: In afara de modul Auto \ On\ Off, este recomandata si prezenta modului
Red - Eye reduction care se face cu ajutorul AF-Beam-ului si chiar a modului
Slow Synchro - pentru poze nocturne. Daca nu va multumeste totusi , puteti
achizitiona un blitz extern, desi acesta nu va fi necesar la camerele compacte mai ieftine. Pretul sau nu se justifica la aceasta clasa.

Histograma : Daca aparatul dumneavoastra poate sa afiseze histograma, veti putea aprecia cat mai corect luminozitatea unei fotografii. Histograma are forma unui grafic, pe partea stanga afisandu-se numarul de pixeli intunecati, iar pe partea dreapta cei luminosi.Aici indicat este un echilibru intre pixelii intunecati si cei luminosi, echilibru reprezentat printr-o crestere a pixelilor din centrul histogramei.

TV Out : pentru proiectarea pozelor pe TV. Nu este neaparat necesar.

Vizorul optic : Prezenta lui la compacte este un adaos binevenit, aceasta mica aditie fiind
foarte utila in caz de vizibilitate redusa sau in cazul in care bateriile sunt pe sfarsite, si LCD-ul necesita oprirea. La camerele mai avansate din gama Point’n Shoot prezenta unui vizor optic este o binecuvantare, el permitand o mai buna incadrare si apreciere a cadrului fotografiat. DLSR-urile trebuie neaparat sa aiba vizor optic.(Cele de firma au toate).

Interfata de comunicare cu calculatorul : USB 2.0 (cablul trebuie neaparat sa fie inclus in pachet). Merge si USB 1.1 in cazul camerelor mai vechi, dar daca nu veti achizitiona un cititor de card-uri, viteza de transfer a pozelor in calculator vi se va parea foarte mica.

Soft : Orice cu un protocol TWAIN va face un transfer acceptabil de date, insa se recomanda soft-ul de pe CD.

Card : Este bine ca aparatul sa stie sa citeasca formaturile SD si MMC, ele fiind cele mai folosite la camerele Point'n Shoot. (la compacte in special).

Timp de expunere : Cu cat mai mic este timpul de expunere, cu atat mai rapid veti putea face fotografia.Expunerea se refera la timpul in care lumina este lasata sa ajunga la senzor.Aici apare si termenul de shutter speed (viteza obturatorului) care in general se leaga si de diafragma, nu doar de obturator. Prin urmare cei doi termeni definesc acelasi lucru, unitatile de masura fiind diferite (Viteza obturatorului se masoara 1/secunda iar timpul de expunere in secunde)

Compensatia expunerii : De la -2.0 la +2.0 EV (In diviziuni - pasi de 1/3) - acesta este modul tipic de compensare al expunerii. O expunere mai mare va insemna o luminozitate mai mare. Majoritatea camerelor compacte nu dau control asupra diafragmei (aperture) deoarce compensarea expunerii se bazeaza si pe controlul diafragmei


Greutate : maxim 250g cu tot cu baterii\acumulatori la compacte. (doar la compacte)
Design : ergonomic si sa nu arate prea mult a camera pe film, mai ales daca vrem sa impresionam, nu sa facem fotografii efectiv. Greutatea este estimativa (comoditatatea in a o purta in buzunar – la compacte), iar daca o camera depaseste valoarea data nu inseamna ca trebuie scoasa instant din calcul.

Garantie : Cat mai mare, avand in vedere calitatea proasta a service-ului ‘autorizat’ in Romania,indiferent de firma. Problemele cu service-ul se vor vedea dupa expirarea garantiei.

La compacte si Point'n Shooturi in general: Se recomanda folosirea de bateri alcaline \
acumulatori NiMH in defavoarea acumulatorilor Li-Ion (Litiu-Ion). Avantajele sunt ca in anumite situatii, neputand incarca acumulatorii, veti folosi baterii alcaline. De asemenea se reduc riscurile ce apar la camerele mici, prin incarcarea acumulatorilor Li-Ion in camera


6.Intrebari frecvente :

-Unde pot afla mai multe despre camera pe care o voi achizitiona ?

Site-uri utile :
http://www.dpreview.com
http://reviews.cnet....?tag=cnetfd.dir
http://www.steves-digicams.com/ - gasiti si ceva firmware pe-aici, dar nu
resoftati camera inainte de a intreba pe cineva

-Ce card sa iau ?
Evident cardul va trebui ales dintre tipurile suportate. Cel mai probabil SD,fiind mai rapid decat MMC-ul si ceva mai convenabil. Camerele mai vechi si unele DSLR-uri folosesc card-uri CF.
Desi multe din camerele compacte vin la promotie cu un card, este bine sa stimcare este capacitatea de stocare necesara unei capacitati rezonabileDaca faceti poze in 3-5 Mp minimul ar trebui sa fie de 256MB,in acest cazel fiind chiar un minim. Se recomanda 512Mb - 1GB pentru restul camerelorNu aruncati banii pe carduri care promit o viteza exorbitanta. Camera are limitari destul de mari in comparatie cu viteza maxima in citirea card-urilor, mai ales compactele. Orientativ : 66x = ~10Mbs (sistemul este similar cu celde la CD Writere). Nu va trebuie mai mult  - viteza poate fi si mai mica,insa aceasta este viteza inscrisa pe majoritatea cardurilor noi.Producatori recunoscuti de SD-uri : Sandisk (lideri de piata, scumpi), Lexar
(foarte bune, oaresce probleme cu niste Canon-uri mai vechi), Kingston,
Kingmax, Pretec, Corasir, Viking si evident Twinmos. Mai sunt si altele, asa
ca daca nu sunteti sigur, intrebati. Si pentru card-uri este bine sa vi se elibereze garantie. (in general aceste garantii sunt intre 3 si 5 ani, deoarece card-urile se deterioreaza greu daca se respecta conditiile de utilizare)
Achiztionarea online este posibila de la magazinele enumerate la punctul 4 al ghidului, unde as mai putea recomanda www.cardurimemorie.ro – magazin specializat
Puteti sa achizitionati aditional si un cititor de card-uri (prin USB sau de tip unitate optica), care va oferi o viteza mai mare de citire a card-urilor, o siguranta mai mare dar si alte avantaje.(Unele aparate din gama compactelor creeaza directoare pe card. Multe dintre aceste directoare nu sunt vizibile prin accesul direct, fiind vizibile doar prin intermediul cititorului de card-uri).


-Ce fel de acumulatori sa iau ?
Camerele folosesc strict acumulatori NiMh (nichel - metal hibrid) asa ca nu vaghidati dupa preturile mici de la cei Cd (cadmiu). Nu sunt deloc recomandati !Capacitatea minima (la modul general, pentru ca nu se masoara in ampericapacitatea) pentru o compacta ar cam trebui sa fie 1800 mA (1.8 amperi/ora).Cu toate aceastea se recomanda acumulatori 2100 - 2500, datorita faptuluica unele camere sunt cam "mancatoare de energie". Este bine sa vedeti tabelade consum (cate poze la cati mA) inainte de a cumpara camera, ca sa stiti lace sa va asteptati. Capacitate mai mare = mai multe poze ! Intre 2100-2500veti iesi cel mai bine la raportul calitate-pret.

Firme - orice firma mare ce produce alakline - Varta, Energizer, Duracell,GP, Sanyo , Hahnel etc... - uitati-va cu atentie la specificatii.

Incarcatorul : Cu cat are timpii de incarcare mai mici, cu atat va fi mai scump. Asigurati-va ca are un minim de protectie adica : protectie la polarizare si eventual si stingere dupa un anumit numar de ore. In general estebine sa calculati cu o precizie destul de mare timpul necesar incarcarii. Nu esteindicat sa lasati prea mult acumulatorii in incarcator dupa ce timpul de incarcares-a scurs. Puteti achizitiona si incarcatoare fara acumulatori : Camelion si Hahnel fiind doua firme ce fabrica acumulatori accesibili ca prêt. Orice alta firma din cele enumerate mai sus se accepta.Nu mergeti pe firme fantoma gen Forever. Nu va permiteti sa riscati prea mult cu noua achizitie !

-Stabilizator de imagine
Stabilizatorul de imagine apare si pe compacte. Este foarte util , mai ales la camerele ‘mai greute’. Chiar si in aceste conditii, se recomanda achizitionarea unui trepied.

-Este nevoie de un trepied ?
Da , cu siguranta. Pentru camerele mici si mai ieftine se gasesc mici trepiedemetalice (nu sunt indicate cele de plastic) intre 13 si 25 RONI. Pentru camereleserioase, este bine sa luati trepiede medii sau mari, cel mai indicat ar fi ca si acestea sa fie de firma. (Exemple de firme : Manfrotto, Gitzo..etc). In functie de aspiratiile dumneavoastra, de flexibilitatea ceruta , este bine sa cereti sfatulinainte de a achizitiona un trepied de firma. Majoritatea au doar puncte forte, nefiindpropice oricarei aplicatii.Pe scurt, functiile unui trepied simplut : Fixarea camerei in cazul pozelor in miscare,a tablourilor nocturne, a unor macro-uri\chiar super macro-uri (pentru trepiedele mici)si a multor instante in care tremuratul mainii nu ajuta. De remarcat ca in cazul pozelor de grup facute cu autodeclansatorul, trepied-ul este imperios necesar.Aveti grija la greutatea maxima admisa si la stabilitatea si deschiderea trepiedului. Eventual incercati-l inainte de-al achizitiona daca aveti posibilitatea.

-All Wearther \ Underwater ?
Acesta nu este un criteriu pentru achizitionarea unei camere. Eticheta "All Wather" este purtata si de compacte de la firme mari, gen Olympus, insa nu este tocmaicorecta. Nu va bazati pe astfel de etichetari in achizitionarea unei camere, si nuincercati sa faceti un polo cu aparatul la strand, ca service-ul romanesc este si asa intr-o stare de degradare perpetua.

-Firmware Update ?
Este nevoie sa aducem la zi firmware-ul (software-ul intern) aparatului ? Daca acesta nu este un aparat foarte scump, si este si destul de nou, foarte probabil ca firmware-ul nu va trebui niciodata updatat. Daca in schimb apar problememai serioase care pot fi rezolvate prin acest update sau imbunatatiri (cititi cu atentie
descrierea noii versiuni) soft-ul camerei poate fi actualizat, cu conditia ca aceasta actualizare sa respecte toti pasii descrisi in fisierul de help. Daca aveti o camera mai veche (2004-2005) si un firmware nou corecteaza o serie de bug-uri sau "forteaza" niste facilitati, puteti face update-ul. Daca sunteti incepator si camera
merge bine nu este nevoie sa va complicati cu astfel de actiuni, care implica si o serie de riscuri in cazul novicilor.(vezi urmatorul topic...daca aparatul nu scoate poze bune nu este neaparat
de la firmware sau hardware, eroarea poate fi si umana)


- De ce nu ies pozele bine ? (chiar daca am un aparat bun) -
Aceasta este probabil cea mai des intalnita intrebare. Raspunsul este simplu :nici un aparat nu poate evalua corect conditiile de mediu pe modul auto. Acestmod este creat pentru a va familiariza cu aparatul si a face poze "la minut".Pentru poze cu adevarat artistice, va trebui sa accesati modul manual (sau modurile echivalente)care asa cum am mentionat este bine sa fie bogat in setari, chiar si la camerele mici.
Cel mai bun sfat : urmati niste cursuri de tehnica foto online (gratuite, sunt foarte multe site-uri), sau incercati sa intelegeti in profunzime fiecare setare a aparatuluidumneavoastra. Moduri ca fill-in flash (folosirea blitz-ului pentru compensarealuminii, chiar daca aparatul o gaseste suficienta) sau low-synchro (la unele aparateexista ca mod, la altele trebuie programat manual) tin deja de tehnica foto, si
nu trebuie sa se constituie in intrebari ca "Aparatul meu de ce nu are asta ?"
Ghiduri de baza pentru fotografii incepatori (cei ce au pus prima data mana pe camera):
http://www.photoxels...rial_learn.html
http://www.photoxels...omposition.html
http://www.photoxels...n_exposure.html
http://www.morguefil...e/classroom.php
http://www.fotomagia...e.ro/reguli.htm


-Camera s-a stricat si nu mai este in garantie. Sa o desfac ?
Raspunsul la aceasta intrebare este un NU !, raspicat. Camera digitala, fie ca este un model mai vechi sau unul mai nou, fie care are sau nu anumite caracteristici, este un mecanism complicat. Daca poti repara un ceas electronic, nu inseamna ca ai vreo idee despre ce s-ar putea gasi intr-o camera digitala. Daca a expirat garantia, puteti apela si la service-uri neautorizate, dar cu grija. Cele autorizate au o mare tendinta de jecmaneala, asa ca nu va asteptati la minuni. Nu folositi nici macar ghiduri online pentru deschiderea si analizarea camerei ! Daca aparatul chiar nu va mai foloseste, si simtiti nevoia sa-l analizati (nu va asteptati sa mai functioneze dupa reasamblare, desi depinde de gradul de curiozitate) puteti deschide camera. Majoritatea service-urilor (autorizate sau nu) nu acceptpa aparate la care vreun « mester » a lucrat in interior.


Mult noroc in achizitionare !

Autor ghid : Vlad Stoiculescu aka Kro$$fire (krossfire) 2006. All Rights Reserved  
Corectura in ghidul initiale : Bubu
Corectura : Tudor DX
Completari si dezambiguare  : Kunzite
Alte corecturi : Neuron, Deathu
Versiunea: 1.5

Reproduecerea acestui material in afara acestui forum, fara consimtamantul autorului si chiar a contribuitorilor este ilegala !

Edited by Tudor_DX, 22 September 2006 - 08:56.

-Am nevoie de o husa ?

Raspunsul este da. Husa este un accesoriu vital pentru camera dumneavoastra. Rolul principal al husei nu este acela de a proteja aparatul de lovituri (aici rezistenta din fabricatie, la soc, are ultimul cuvant) ci mai degraba de a-l proteja de eventualele intemperii si de praf. Cum majoritatea camereleor compacte au carcasa din plastic, zgarieturile nu vor intarzia sa apara, insa fara prezenta husei (in care aparatul trebuie sa stea atunci cand nu este folosit), aceste zgarieturi il vor afecta esetic. Praful este de asemenea un mare inamic al oricarui aparat digital. Nu exista husa perfecta, insa este indicat sa cumparati o husa care sa ofere si un minim de protectie la soc (cele mulate pe camera permit de multe ori zgarierea). Nu este neaparat necesar ca husa sa se ‘potriveasca perfect’ (acest amanunt poate fi uneori dubios - multe huse care se 'potrivesc perfect' nu ofera acel minim de protectie indicat) sau sa fie de aceeasi firma cu aparatul.Daca posedati o camera de tip Ultra Zoom sau Bridge (sau de ce nu, un DSLR), se recomanda achizitionarea unei genti foto. Si aceasta geanta trebuie sa implineasca niste standarde : spatiozitatea , rezistenta (nu se recomanda imitatiile ieftine, din plastic sau polimeri) precum si confortabilitatea la purtare fiind principalele 'amanunte' de care trebuie sa tineti seama. Decizia ultima va apartine, insa in afara de aspectul propriu-zis si de usurinta de purtare, ar fi bine sa tineti cont si de indicatiile de mai sus.

-Incarcatorul achizitionat nu are o tabela a timpilor de incarcare pentru acumulatorii mei. Cum procedez ?

Citi pe acumulator curentul de incarcare, si notati-l. Retineti capacitatea acumulatorilor, notata mare pe eticheta (masurata in mAh  - exemplu 1800 mAh, 2500mAh..etc).
Folositi calculatorul special de pe acest site – tineti cont doar de rezultatul cu +20% (compensare), deoarece multi acumulatori veniti in Romania sunt de foarte multa vreme in depozite.
http://www.digibattery.com/
Puteti folosi alternativ formula : capacitate\curent de incarcare + 20% din primul rezultat obtinut = timp final de incarcare (in ore, daca si curentul si capacitatea sunt reprezentate in miliamperi respectiv miliamperi pe ora - mAh).

-Acumulatorii nou achizitionati se decarca relativ repede. Care este cauza ?

  Daca aveti un aparat de firma si daca acumulatorii sunt destul de puternici pentru acesta (exemplu : Niste acumulatori de1300 mAh pot fi deja considerati depasiti), problema este la asa numita ‘formatare’ sau ‘rodaj’ a acumulatorilor. Acumulatorii trebuie descarcati complet si incarcati de 2-3 ori pana sa-si ‘intre in ritm’. Prin descarcare completa se intelege nu o simpla descarcare pana la aparitia mesajului ‘Please charge the battery’ (Sau a expresiilor echivalente). Este ideal sa reporniti aparatul de cateva ori dupa acest mesaj si sa incercati sa faceti cateva poze. Atentie ! Modul ‘preview’ (de vizualizare a pozelor facute) nu este un mare consumator de energie, asa ca incercati sa utilizati modurile care permit fotografierea pana ce acest lucru nu va mai fi posibil. Dupa 2-3 astfel de cicluri , acumulatorii se vor descarca mult mai greu.

-Firma mea nu este pe lista afisata. Ce fac ?

   Firmele de categorie A si primele firme din categoria B raman lideri pe piata aparatelor foto. Am mai precizat insa ca multe firme produc aparate foto digitale. Un exemplu de firma de categoria C (unii ar spune , care a produs si cateva modele bunicele , si care continua sa produca accesorii mediocre (dar accesibile) pentru DSLR-uri : Vivitar. Un exemplu de firma de care sa va feriti : DXG. Daca nu este pe lista, nu inseamna automat ca este de calitate inferioara, insa nici ca ar putea fi de categoria A.

Autor : Krossfire.

Edited by krossfire, 04 September 2006 - 18:55.