Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 1, 2006-feb 2011)

am vazut ca esti impotriva capului termostatat la calorifere, si bineinteles ai si argumente .. la mine insa functioneaza bine sistemul si anume:

1. pompa parter comandata de termostat de ambianta

2. pompa etaj care merge non stop, acolo am 3 camere cu calorifere cu cap termostatat si baia  .. care are 2 calorifere lasate libere .. .


astal in baie cred ca am peste 50 de grade (ceea ce nu ma deranjeaza neaparat) iar in restul casei am in jur de 22 grade .. .

am lemne uscate de 2 ani si am autonomie de peste 12 ore intre incarcari (record personal 16 ore), cazanul este Astra dar foarte important cred ca este "puterea modulata"  ... adica ventilatorul merge in functie de temperatura apei din cazan

 cristinamarga, on Jan 5 2009, 14:11, said:

NU,  nu sunt contra robinetilor termostatati, sunt chiar PRO pentru ca ai posibilitatea de a regla tremperatura individual in fiecare incapere, si sunt mai ieftini decat un sistem cu distribuitor si termostat in fiecare camera DAR e cam riscant la centrala pe lemne pentru ca are inertie termica mare si in cazul in care sunt prea multi sau toti pe inchis nu mai are cine raci centrala


super 12 ore ... visul oricarui utilizator de CT cu gazeificare
da... despre putere modulata incerc si eu sa aflu mai multe  adica daca in acest regim cazanul e mai protejat si consuma mai putin decat in cazul in care merge la puterea maxima pana ajunge la temperatura setata apoi ventilatorul se opreste pana cand scade iar temperatura AT sub cea setata si porneste din nou la puterea nomminala

Vreau cineva sa ma ajute. Am luat acum 3luni cazan de lemn cu gazeificare marca Attack45. Insa acesta nu a functionat nicio data Asa cum trebuie. Am facut tot fel de modificarii si jonglarii stand in fata aparatului ore in sire fiecare zi.

Problema 1: Cu lemnele foarte bine uscate (fag) nu tine mai mult de 5 ore. Avand lemnele calitatii f bune, fara ajutorul ventilatorului se mentine peste 70grade  fara problema dar atat. autonomia e foarte scazuta. Cine poate sa-mi dea sfatul pentru a prelungi autonomia.

Problema 2: Am si lemnele mai proaste dar in cazul asta trebuie sa fortez cazanul cu ventilatorul si cu oprirea pompei sa se ridice temperatura apei dar termostatul nu opreste pompa in mod automat chiar daca temperatura apei de la retur scade drastic. Daca setez undeva la 60 de grade porneste cam asa cum trebuie dar chiar daca scade sub 30grade nu mai opreste pompa. Aveti idee ?? Termostatul meu e unu mecanic care e foarte obisnuit in piata. Marca Brumac(??) portocaliu made in italy.  

Problema 3: Dupa manualul cazanului. pompa de retur trebuie montat dupa vana de 3cai spre cazan si trebuie sa asiguri apa din retur sa nu fie sub 60grade dar pe cand pompa e oprita apa de retur nu are cum sa ajunga 60grade. Adica esti obligat sa dai drumul la pompa imediat dupa ce incalzeste cazanul si o perioada o sa intre numai apa rece. Nu vi se pare ciudat instructiunile sau iei calcul cu amestec de apa calda de la by pass-ul? in cazul asta termostatul unde trebuie montat sa masoare temperatura?

Astept cu nerabdare sfaturile pretioase.

Edited by carpatia33, 05 January 2009 - 16:26.

 dan_gabi, on Jan 4 2009, 21:44, said:

Ai nevoie de un termostat imerst pus in paralel cu TA. Va fi fixat pe 90-95^oC si cind centrala se supraincalzeste, va porni pompa de incalzire. Pentru ca ai spus ca pompa de ACM are prioritate, se schimba putin situatia. Ai nevoie (cred) si de un releu bagat in automatizare, cu ajutorul caruia sa anulezi prioritatea pe ACM, atunci cind cazanul se supraincalzeste. Nu stiu cum a fost realzata aceasta prioritate dpdv electric.
O alta dilema: cum stiu pompele de ACM si de incalzire, ca ai apa in cazana de peste 60^oC ca sa poata porni... sau de unde stiu ele ca apa a scazut sub 60^oC si sa se opreasca. In poze, nu vad termostate care sa dicteze acest lucru. Dilema mai veche: de unde se alimenteaza pompele. Din cazan sau de la retea?

 daniel_21g, on Jan 5 2009, 10:46, said:

Acum am prins ideea. Nu stiu insa care este raspunsul.
Legat de turatia ventilatorului: depinde foarte mult de tipul de cazan. La unele cazane ventilatorul sufla si la altele aspira. Cele care sufla aerul se impart si ele in 2. Unele au ventilator in fata, altele il au in spate. Cele care sunt cu aspiratie, au ventilatorul monta pe cos si in fata au un dispozitiv termic, un bulb care citeste apa din cazan si pe masura ce acesta se incalzeste, obtureaza locul prin care intra aerul. Un soi de modulatie. Cele care sufla si au ventilatorul in spate, sunt si ele de 2 tipuri. Unele au monta pe tur, un regulator de temperatura cu lant. Pe ventilator este pusa o tabla pe care lantul o inchide sau deschide pentru a regla/modula tirajul. Cele cu ventilator in fata au un alt soi de sistem de control al tirajului. Mai rudimentar... o tabla cu o gaura mica pe mijloc, care inchide tirajul. Gaura din mijloc este ca sa se asigure un minim de tiraj natural ca sa nu se stinga focul. Cind porneste ventilatorul, tabla se misca si se da la o parte, pentru ca o sufla ventilatorul.
Dintre cazanele care au electrnica, unele pastreaza "modulatia" mecanica altele nu. Chiar daca o pastreaza sau nu, unele au si smecheria asta cu ventilatorul. Din cind in cind, in functie de temperatura de tur, pornesc pentru citeva secunde ventilatorul. Aceste modele incearca sa mentina temperatura constanta in cazan, cit mai apropiata de temperatura setata.
Ventilator cu turatie variabila: nu stiu daca este o idee buna. Oricum.. depinde de cazan. La unul care are ventilator in fata, nu merge. Nu va putea deschide clapeta de tiraj. Sa plece din cind in cind ventilatorul... asta mai merge. Da nu stiu cum o sa poti integra electronica respectiva in cea a cazanului. Vei avea 2 reglaje independente, pe care trebuie sa fi atent si sa le reglezi la temperaturi egale. Sau cea facuta de tine, sa fie putin mai sus decit a centralei.

 carpatia33, on Jan 5 2009, 16:24, said:

Problema 1: Autonomia se poate creste cu termostat de ambianta sau cu un dispozitiv electronic cu sonda externa si cu vana cu 3 cai

Problema 2: Ai probabil un termostat de contact. Aceste termostate nu pot citi corect temperatura apei. Ele citesc temperatura tevi si intr-o masura mai mica, a aerului din incapere.

Problema 3: Probabil ca vana cu 3 cai... nu este vana cu 3 cai. Este un termoregulator (termoventil) este vana cu termostat. Daca este asa... termostatul se monteaza pe tur si nu are rolul de a porni pompa. Are rol sa o opreasca daca este rece apa. Atunci cind faci focul va trebui sa pornesti pompa chiar daca in cazan ai apa de 10^oC.
Mai este o varianta: sa renunti la acel termostat... si sa legi pompa in cazan. Electronica acestuia, are un loc special in care trebuie legata pompa. Cind pornesti cazanul... va porni si pompa... cind intra cazanul in stand by... e opreste si pompa.

Posteaza citeva poze

pompele sunt comandate de un termostat de contact care se afla la iesirea din centrala(tur) si sunt legate la panoul care se vede, nu la centrala. cand declanseaza termostatul boilerului porneste pompa pt boiler si se opreste cea pt calorifere. totul este facut din tabloul care se vede, unde sunt legate la sigurante pompele cu termostatul boilerului, termostatul de contact si centrala.

Daca are Attack DP45 Standard, nu poate comanda direct pompa de recirculare. In acest caz ramane varianta doar cu termostat. La fel la al meu de 75.
Daca e versiunea Profi, atunci se poate conecta pompa.
Si eu cred ca acolo ar lipsi Vana termostatica cu trei cai.

 jagoman, on Jan 5 2009, 19:15, said:

Nu ai o carte tehnica a cazanului tau? Versiunea standard este cumva cu termostate mecanice?
Eu nu am gasit carte tehnica.... in pozele de pe net, apare doar varianta cu electronica.
Acum am aruncat o privire si peste pozele postate de tine. Am vazut ca al tau este cu termostate mecanice. As fi curios sa vad schema electrica a cazanului. Orice cazan trebuie sa aiba un loc pentru legare pompa. Ca este bine sau prost gindita legarea... din punctul nostru de vedere... este alta povesete.
Acum ma gindesc ca am facut o greseala. Am sugerat sa cumperi o electronica de attack. Da de care? Cea cu termostate este exclusa.
Ramine sa vedem cum vei putea modifica folexul... Probabil pe PM... Trimitemi schema electrica a folexului. Din cite stiu eu... nu bate cu realitatea. Este insa un punct de pornire a unei discuti.
Ai reusit reglajul de aer la atack?

Si pe mine ma intereseaza acest sistem de putere modulara. Am inteles ca exista automatizari care regleaza turatia ventilatorului in functie de temperatura cazanului. O mediere a puterii cazzanului in functie de necesarul de AT mi se pare mai eficienta decat functionarea acestuia la putere maxima si apoi stationare .

Am atasat Manualul Attack. Este in limba engleza. De la pagina 21 parca incep schemele electrice. Apare cea Standard si cea Profi pe pagini separate.
De fapt aduc in atentia tuturor, ca am comparat Attack DP cu Ferroli seria DP, si manualul si Cazanul se pare ca sunt identice. Vezi manual Ferroli DP in link

http://www.ferroli.r...dpi 3bleed).pdf

Mai tarziu atasez si o poza cu electronica presupusa de la Folex. Am observat ca nu bate cu realitatea.

Prin afirmatia ca nu se poate conecta pompa m-am referit la faptul ca nu e ca la profi ca legi in spatele panoului. La Standard trebuie demontat cate ceva ca sa poti conecta. Neavand indemanari mari in a citi scheme electrice, nu m-am aventurat. Daca totusi poate comanda si versiunea Standard pompa, adica sa opreasca daca scade la o anumita temperatura apa (se stinge focul) si imi dati indicatii concrete atunci fac aceasta modificare.

Edited by jagoman, 06 January 2009 - 11:12.

Quote

Multumesc pentru sfaturi.
Este adevarat ca am termostat de contact dar are functie de oprire si pornire, depinde de legarea firului. cat stiu eu, termostat de ambient este pentru camerele nu pentru porinire sau oprirea pompei. si cu vana de 3cai, modelul care am luat eu este mecanic si trebuie sa deschida valva la 61c dar daca pornesc pompa deschide la orice temperatura si fara ajutorul pompei nu are cum sa ajunga apa la retur la 61 de grade. o sa postez niste poze maine.
Sunt extrem de stresat cu cazanul si am comandat 3 aer conditionate pentru a rezolva problema frigului in casa. In piata nu am gasit nici un instalator bine informat despre cazan cu gazeificare. Inclusiv persoana care a fost recomandat de vanzator (Arabesque) pentru punerea in functiune pe centrala nu stia cam nimic pentru rezolvarea problemei. nu a facut nimic dimpotriva a dereglat clapeta din spate cu lanturi care mergea bine si a luat 100 de euro fara remuscare.

Ieri am procurat 2 tone de stejari dar foarte verzi care nu ridica temperatura apei in cazan mai mult de 40 de grade, in conditie in care pompa merge cu viteza 1 din 3 max. Oricum si cum lemn uscat nu ridica mai mult de 60 de grade. Numai daca este foarte bine uscat si este esenta tare ridica peste 70 de grade. Incerc sa fac un fel de comparatie puterea calorica a lemnului si autonomia obtinuta.

                                   Temperatura max. apa in cazan        Autonomia combustiei     functiunea ventilatorului
Salcam semi uscat(1an) - 60 de grade                                        4 ore                              Intermitent
Brazi uscati (1an)          -70 de grade                                         2~3 ore                          Intermitent
Fag bine uscat (2ani)       70~80 de grade                                    5 ore                             Rar ai nevoie de ajutorul ventilatorului
Stejari verzi                    40~45 de grade                                    5 ore                             Permanent

Edited by scheleton, 06 January 2009 - 11:25.

@carpatia: Ar trebui sa verifici setarea aerului primar si cel secundar. Daca ai citit la mine, la Attack 75 erau seatate din fabrica ca si pentru modelul Attack 25.
Termostatul cu lant trebuie setat in felul urmator, conform cartii trebuie sa fie la o temperatura de aprox 5 grade mai mare decat temperatura setata pentru ventilator. Adica daca ventilatorul ti se opreste la 70, termostatul cu lant trebuie sa fie setata sa inchida clapeta pentru aer primar la aprox 75-77 grade pe tur. Vezi sa nu fie termostatul cu lant setat mai jos decat oprirea ventilatorului, ca atunci ventilatorul merge dar nu trage aer suficient pentru ardere optima.

La mine cu lemne din mai de fag centrala ridica temp la 75 de grade in situatia in care pompa merge continuu, vent porneste la 70 si se opreste la 75. in tot acest timp face o caldura in casa de innebunesti. am bagat si lemne de salcam cumparate in decembrie, dar nu ard deloc. pur si simplu trebuie sa se opreasca pompa ca sa ridice peste 70 de grade. de aici logic inclin sa cred ca la tine poate fi o problema de subdimensionare sau lipsa de izolatie. sulbiniez ca este doar o parere neavizata bazata numai pe o logica de bun-simt. skoda, mai astept lamuriri de la tine daca crezi ca este cazul cu privire la pozele postate de mine. in principiu am inteles explicatia ta cu TA si cel imersat. cel imersat se poate regla de exemplu sa porneasca pompa la 85 sau 80 sau cum vreau eu??

 jagoman, on Jan 6 2009, 10:05, said:

uite-l in romana  ctehnicadp.pdf   1.12MB   116 downloads

 carpatia33, on Jan 6 2009, 11:10, said:

Problemele tale se datoreaza montajului. Pina nu vad pozele, nu ma pot pronunta.
O intrebare: stiai ca un aer conditionat, nu functioneaza atunci cind temperatura exterioara este sub -5^oC ?

 dan_gabi, on Jan 6 2009, 13:06, said:

Am sa ma gindesc la o schema. Apoi va trebui sa iei legatura cu cel care a facut autmatizarea actuala si sa-i prezimti ideea.
Termostatul imersat: ca si aspect, este la fel cu cel pe care il ai. Firma care la produs pe al tau, produce si imersate. Diferenta apare la modul de citire a temperaturi. Cel imersat are un bulb si o teaca care se introuc in apa. Da un click aici

 jagoman, on Jan 6 2009, 11:05, said:

Intradevar, Attack-ul este la fel cu Ferroli. Este acelasi cazan, atit la gama standard, cit si la gama profi. Intre cele 2 game este diferita doar electronica. Daca ne uitam la Attack-ul standard si la Atmos, constatam ca iar avem de a face cu acelasi cazan. Concluzia: Atmos = Attack = Ferroli. Diferenta apare doar la gama profi, unde a aparut electronica adevarata, electronica care la Atmos lipseste. Electronica de la gama profi, este aceeasi cu electronica de pe cazanele (model vechi): Orlan si Viessmann.
Pompa se poate lega in cazan. Dar tot ai nevoie de termostat de 60^oC. Cazanul stie doar sa opreasca pompa atunci cind cosul de fum este rece. Acest model de cazan a fost gindit sa mearga cu vana termostatata sau cu sisteme gen Laddomat. Pe tine nu te prea ajuta... ca oricum cazanele tale stau tot timpul la peste 70^oC. Si mai apare inca o problema: daca legi pompa in cazan, mai trebuie inca u termostat de siguranta, de 95^oC, pe care sa-l conectezi in cazan. Poate in ideea de a face economie de curent.

draga skoda,
corecteaza-ma unde gresesc. din cate inteleg eu mai am anevoie de un TA care sa opreasca pompa de circulare pt calorifere si un termostat imersat care sa porneasca pompa cand trece centrala de o anumita temp(de ex 80 C). banuiesc ca exista si o solutie sa nu se bata cap in cap cu cel care este montat si comanda pompa sa porneasca dupa temp la care este setat. poate poti sa-mi spui cam cat costa TA+termostatul imersat, si daca mai este nevoie de ceva. multumesc

Edited by dan_gabi, 06 January 2009 - 16:44.

 dan_gabi, on Jan 6 2009, 16:41, said:

Ai presupus bine. TA si T siguranta se leaga in paralel si se monteaza pe unul din firele ce alimenteaza pompa de incalzire. Pe post de intrerupator. In loc sa opresti tu pompa, atunci cind este cald in casa, o va opri TA. Daca apa in cazan ajunge la 95^o C, Tsig va porni pompa indiferent de temperatura din casa. Un TA simplu costa cam 50 RON, unulelectronic cu programare cam 90-100 RON. Un termostat cu imersie, intre 50 si 90, depinde de unde il cumperi si cine este producatorul.
Asta este solutia cea mai simpla. Solutia mai coplexa necesita si un releu cu bobina la 220V care costa cam 50 -  60 RON. O sa poti lega pompele in cazan, in locul special gindit pentru a lega pompele. Pompele vor fi oprite in acest caz, de cazan.
Schema electrica este asta:
 Atmos_cu_3_pompe_jpg.JPG   34.3K   189 downloads

 florin71_skoda, on Jan 6 2009, 16:36, said:

Eu am vana termostatata pentru mentinerea temperaturii pe retur. La mine pompa merge in continuu, nu am TA legat la ea, si atunci trebuie termostat de 95C? Daca sensorul de fum opreste pompa, tot mai am nevoie de termostat de 60C?
Legat de termostatul de siguranta 95, mi se pare ilogic ca temperatura sa ajunga la 95 in cazul in care termostatul de fum opreste pompa, deci nu mai este foc.