Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 1, 2006-feb 2011)

Pacat de lipsa de fonduri... dar tinand cont ca si asa investitia in centrala pe lemne depaseste deja 35.000 RON, ne bucuram ca am ajuns sa fim cat de cat independenti de pretul enorm a GPL.
Intradevar agentul termic este preluat pe fiecare coloana de alta pompa Grundfos UPS 32-80.
Folexul nu are suruburi de reglaj pentru aer primar si secundar separat. Are un ventilator de compresie si sufla in tevi de insuflare superioare si inferioare. Superiorul fiind pentru aerul primar, inferiorul pe aerul secundar. Este doar un fel de flansa ce se poate invarti pe ventilator si parca aceasta ar regla cat aer este insuflat in totalitate de ventilator. Distribuirea acestuia fiind aleator, mi se pare mie, in functie de cat de infundate sunt orificiile de pe aceste tevi. In cartea de la folex nu apare nici o referire la aer primar sau secundar.

Legat de electronica daca ar fi linkuri, eventual pe PM daca nu se poate in post, ar fi bine. Daca 2-3sute de RON-i ar costa electronica si chiar se poate obtine o imbunatatire, nici nu as sta pe ganduri.

Legat de consumul de lemne despre care am vorbit, ce parere aveti? E bine? E mult?
La reglaj aer: La Attack e nevoie modificarea setarii de fabrica sau se poate considera reglajul bun? M-ar ajuta mult daca si prin aceasta s-ar putea atinge un consum mai redus de lemne sau autonomie mai mare. Acest reglaj trebuie facut in functie de calitatea combustibilului?

Multumesc

Va salut!

Am cumparat si eu un cazan cu gazeificare dar inca nu am apucat sa-l montez (toata casa e in renovare si altele au fost prioritatile... o sa-i vina si lui randul<cazanului>)
De cateva zile m-am incapatanat sa citesc acest topic si pot spune fericit ca am terminat. Pana pe la pag 30 citisem dar am uitat de el si nu l-am mai vizitat asa ca acum am recuperat si am ajuns la zi!
Din citit nu mi-a mai venit sa ma opresc pt ca mi s-a parut EXTRAORDINAR  atatea informatii pretioasepe care... ca incepator in acestr domeniu nu ai de unde sa le afli ... despre cos, despre balanta aer primar/secundar, etc, etc .

Si acum .... la subiect:
Cazanul este un Ferroli de 25 kw cu panou analogic... fara automatizare de aia desteapta

Innainte  de a-l cumpara voiam sa fac si eu cum a facut dl Kpk1 dar m-am lovit de sfaturile dezamagitoare ale meseriasilor/vanzatorilor care mi-au zis asa (si nu numai unul... majoritatea):
Cazanul cu lemne nu se preteaza la termostat de camera pentru ca are inertie termica mare si e foarte riscant ... daca pui termostatul pe pompa ...ce faci? ...termostatul opreste pompa si astfel cazanul se va supraincalzi si... kabummmm. Mai au fost si din cei care ziceau ca treaba asta ar PUTEA merge dar numai cu un panou electronic DAR ei nu prea recomanda electronica deasupra cazanului incins ca se va defecta repede mai ales in cazul unei supraincalziri (cum au mai vazut ei) si atunci va trebui sa mai scot inca 2000 ron pt a inlocui partea electronica.
Si totusi, au zis ei... daca vrei neaparat cu termostat de camera cel mai bine ar fi varianta cu puffer care impaca si capra si varza dar numai buzuarul...NU.


Tot cautand solutii ... pentru ca nu doream un sistem rudimentar pe care sa nu-l pot regla in mici detalii si nici un sistem care sa mearga cum nu vreau eu... a mai ramas o varanta

Robineti termostatati (Danfoss) de ce robineti termostatati  pentru ca "mi-au cazut in mana" si nu-i puteam refuza   .... dar se pare ca e mai riscant cu ei dupa cum spune dl Florin

Eu m-am gandit la urmatorul scenariu  (e doar o presupunere) nu am vazut si nici nu sunt sigur ca fenomenul se intampla astfel ...


- termostatul are un timp de raspuns de 15-20 min nu mai stiu exact dar oricum peste 15 min. In acest timp valva robinetului se va inchide treptat nu brusc asa ca (sper) centrala va avea timp sa-si reduca puterea si sa nu ajunga la supraincalzire

- dar termostatul poate inchide si complet valva robinetului... in acest caz ...e mai naspa nu stiu ce sa zic... oricum trebuie lasate cateva deschise pe maxim.

sper sa o pot regla astfel incat sa nu ajunga la supraincalzire

Acum casa e neizolata iar necesasrul termic calculat (aprox 100mp)  intr-un scenariu pesimist (ger naprasnic afara, pierderi mari de caldura, etc) ar fi de 20-22 kw. In cazul in care o sa o izolez (podul conteaza foarte mult) necesarul termic calculat va fi de 10-12 kw ... la limita puterii minime dezvoltata  de cazan.


Montajul mi-am propus sa il realizez ca in schema atasata... daca e ceva in neregula va rog sa imi spuneti.

m-am gandit ca ar functiona asa:
La pompa 1 e simplu... termostatul e montat pe tur ... cand temperatura depaseste 65 grade porneste ... cand scade sub 60 pompa se opreste.
La pompa 2 care e pompa de bypass termostatul e montat pe retur si monitorizeaza temperatura apei care intra in centrala daca e sub 65 porneste  
Pompele inca nu le-am cumparat dar o sa iau Grunfos UP basic 25-4  sau UPS (casa e pe un nivel fara etaj)... ce ziceti e suficient?
Am optat pentru varianta cu 2 pompe in loc de pompa + vana pentru ca mi s-a spus ca vana de amestec obtureaza circuitul apei si debitul va fi mai mic si in plus pompele sunt mai fiabile decat vanele

Mai am o intrebare:
cum e mai bine sa functioneze cazanul? (aici se poate urmari randamentul si fiabilitatea cazanului)
a) in reprize adica la putere maxima apoi pauza cand a ajuns la temperatura setata iar cand scade temperatura ... iar la putere maxima
b ) sau constant la o anumita putere apropiata de necesarul termic din acel moment

Multumesc!

 jagoman, on Dec 30 2008, 13:28, said:

Asa este... sunt ceva bani bagati acolo.... si asta e bine... Sper ca vei mai obtine si alti...
Daca agentul termic este preluat de UPS 32-80... se poate spune ca e bine. Nu stiu daca era mai bine sa iei aceasi pompa pt cazan... Daca ne luam dupa carti si reguli.... Toate pompele sunt alese gresit.... Daca ne luam dupa cum merge instalatia.. totul este ok. Nu mergea sa cumperi pompa cu flansa pentru cazan... ca sa bage in distribuitoare... si apoi niste "amarite" de UPS 25-80 sa preia controlul.
O paranteza... Azi am intilnit o pompa UPS 25-80... care dupa 20 de minute a murit.... I sa rupt axul.... Fara nici o explicatie logica... Concluzia.... chiar si Grundfos face "prosti"... inchid paranteza.
Din pacate nu pot sa dau prea multe sfaturi... eventual ceva pareri.... Ai o instalatie mare.... si nu merge sa spui nimic, daca nu esti la fata locului, daca nu pipai tevile.... La o instalatie mica, se poate gresi... la una mare.. marja de eroare... este diferita.
Reglajul de aer la Atack... Nu are legatura cu electronica.... Reglajul este mecanic... electronica este o alta poveste...
Despre consum... Ai un necesar, momentan, de aproape 150kw.... Acesta este acoperit de cele 2 cazane pe lemne... mai ai si o electronica cre sa controleze totul... In mod normal ar trebui sa bagi lemne pe foc, doar dimineta si seara... deci.. de 2 ori pe zi. Mai mult de atit... nu se prea poate.
Concluzia ... nu prea mai potiface mare lucru... cu echipamentele care le ai... Poate ca electronica folexului va aduce ceva imbunatatiri... da nu va face minuni... (legat de aceasta electronica.. poate ca povestim putin pe mess.... cu microfon si boxe... ar fi mai simplu)

 florin71_skoda, on Dec 30 2008, 23:14, said:

Eu am spus ca pompa asta e prea mica, dar n-am stiut ca functioneaza doar pe circuitul cazanului. Am crezut ca duce in spate un circuit cu ceva zeci de radiatoare si chiar m-am mirat ca e totul OK. In situatia data e f. buna UPS asta, probabil ca DAB-ul celalalt e prea mare (se potriveste insa dimensional).

Edited by scheleton, 30 December 2008 - 22:21.

 daniel_21g, on Dec 30 2008, 20:17, said:

Ai un cazan de fonta marca Ferroli.. Ai cumparat unul cu termastate mecanice... ca era mai ieftin. Kitul de serpaentine de racire.. lai cumparat? Este foarte important sa-l fi cumparat...
Puterea.... se poate pune ca este OK....
Robineti cu cap termostatat.... crezi ca sti destule... ca sa te poti juca cu ei? Pentru un "nepriceput"... crezi ca nu este mai un un TA?
Schema este ok.... dar daca pui termostatul pompei de bypass, pe retur... nu mai poti monta TA,,,,
Mesteri spun ca daca cu TA opresti pompa de incalzire,,, cazanul se supra incalzeste... Au dreptate... dar ase poate monta un termostat de siguranta.... fixat pe 95... in paralel cu TA... si acesta va porni pompa cind cazanul se supraincalzeste... ciar daca in casa este cald... Problema rezolvata.

 scheleton, on Dec 30 2008, 22:21, said:

Asa este... Daca UPS 25-80.. trebuia sa duca cei 700 de m².... nu stiu cum ar fi reactionat sarcul cazan...
Ai spus ca pompa este prea mica.... nici o problema... Poate ca alti vor citi... si vor reliza ca nu este bine sa te reduci de la DN50 la DN25.... Daca @jagoman... poate... nu inseamna ca toata lumea poate.... Sunt pre multe variabile in joc.

PS. Imi place "jucaria" vitotronic 050... Am aflat lucruri noi.... si am gasit solutia la unele probleme....

Vitotronic 050 typ HK1M este o solutie foarte buna pentru diferite automatizari. Se poate regla pe zile, are calendar, temperatura de zi si redusa, curba de incalzire in functie de temperatura exterioara, adica pe temperatura medie ce se calculeaza pe un interval cuprins intre 10 min pana la cateva zile bune. Si cel mai important are vana de amestec. Codarea disponibila ofera multe detalii de reglat. Poate duce si un Cronotermostat etc.

Deci eu consider ca merita de luat in calcul pentru automatizare, chiar si la incalzire in pardoseala. La centrale pe lemne trebuie avut in vedere inertia termica deci necesarul de un puffer, sau alta solutie. Descarcarea prin serpentina de recire mi se pare o irosire a energiei exceptand cazurile de forta majora.

Cei care se prisep mai bine la curbe de pompari. Imi puteti spune care treapta a DAB A 50/180 XM echivaleaza cu Grundfos UPS 25-80. La Folex mi se pare ca se raceste prea repede cand DABul este pe treapta 2. Dar nu chiar vreau sa fac experimente, pentru ca nu am timp sa stau langa cazan pe moment.

Pompele ce duc circuitele e incalzire adica cele UPS 32-80 au circuite mari de intretinut. Cel mai mare are o coloana de aprox 150 metrii tur retur teava Cu 42 plus caderile ce apar pe calorifere. Aceasta pompa merge pe treapta 3 adica consuma 245w.
A doua pompa are "traseu" de coloana de aprox. 100 metrii plus calorifere. Aceasta face fata pe treapta 2 pe moment. La treapta mai mare apar zgomote de disconfort la robinetii termostatati la radiatoare. Consum 220w
Pompa a treia are coloana de aprox 70 metrii plus calorifere. Aici pompa este pe treapta 1 si face caldura buna. Este de fapt cea la care este si Vitotronic 50. Consum 140w.
In total sunt aprox 120 de radiatoare in cele trei circuite.
Ce priveste incarcarea.... Incarc de aprox. 4 ori pe zi pe moment. Ziua -6 max. la noapte -15. Mi se pare mult. Cand in timpul zilei sunt 0-2 la noapte cel mult -5 incarc de 3 ori pe zi. Mi-ar placea sa incarc doar de 2 ori. Poate ca este de vina si umezeala mai mare de 20% din lemne. Dar cred ca si apa calda menajera contribuie. Boilerul de 1000l plus recircularea apei calde in cladire incat sa fie la fiecare robinet intotdeauna apa fierbinte ridica necesarul de caldura pentru prepararea ACM. La ACM este o pompa wilo cu flanse nu stiu exact tipul si este departe sala cazanelor sa ma duc pana acolo.

De ce am intrebari la marimea pompelor: la mine fiind de puteri mari am facut un calcul si consuma lejer chiar peste 24 kwh energie electrica pe zi. Deci daca se pot folosi trepte mai mici la fiecare pompa, se simte la factura de curent. Sunt de parere ca trebuie sa fim constienti de cosnumul de curent a pompelor si trebuie ales una care sa ofere pe una dintre trepte debitul necesar pentru ce va fi folosit.
De ex. Mai toti "maistrii" cu care am vorbit mi-au recomandat ca pompa pentru Attack Grundfos UpBASIC 32-60 pentru racord, dar care conform cercetarilor mele avea un debit de aprox 2 m3/h si la mine trebuia de 3,225 m3/h. Ca pret de pmpe Grundfos UPS 25-80 era cu vreo 10 lei mai ieftin decat DAB A 50/180XM. Am mentionat ca instalatia Viessmann inclusiv boiler pompe sensori erau donate de o persoana din Germania si vazand ca acolo sunt pompe Grundfos UPS am dat avantaj seriei UPS contra DAB seria A. Seria UpBasic in aceasta configuratie este doar pe post de recirculare ACM si bypass la centralele GPL unde categoric ajunge un debit mai mic.
Un Grundfos UPS 32-80 era cu inca vreo 200 RON mai scump decat 25-80. Si nu intra in buget. Pur si simplu nu era de unde inca 200 RON. Si asa s-a realizat achizitia de Attack si instalare prin "imprumut" de la diferite cunostinte in valoare de 7500RON.

Scriu toate acestia in speranta ca multi vor fi mai inspirati in alegerea pompelor, dimensionarea unor elemente ale sistemului.

P.S. Pentru cei interesati am documentatia pentru V333 in pdf in limba romana.

 jagoman, on Dec 31 2008, 01:21, said:

1) Am impresia ca si Vitotronic 050 se numeste acum altfel -revin cu detalii in ..2009.
2) Voi chiar aveti o instalatie nemteasca acolo ! Daca pana si recircularea de apa calda e facuta.. Tu te plangi de consum, dar de confort nu zici nimic?
3) Am sa verific daca am doc. in Ro. Oricum si la automatizarile astea sunt update-uri permanente, s-ar putea sa nu mai fie valabila integral pt. produsul actual.

Daca imi spuneti ca acest consum este normal la imobilul existent nu ma plang. Dar ma mir cum unii au autonomie si consum de vis chiar si atunci cand puterea cazanului le este la limita. Daca mi se confirma ca consumul inregistrat este cu mult peste ce ar trebui sa fie atunci intradevar ma plang, doarece inseamna ca nu avem reglajele optime.

Confort intradevar este, daca se ia in considerare ca sunt peste 30 chiuvete si dusuri in cladire si la fiecare curge apa calda dupa deschiderea in max. 5 secunde. Astfel nu se iroseste apa, curentul de la hidrofoare etc. Dar recircularea in timp de iarna cred ca consuma tot atata apa calda cat se foloseste la robinete, daca nu mai mult.

Atasez manualul de utilizare a V333 pentru cei interesati, si pentru cei care vor sa-si faca o idee aproximativa despre V050. Desigur V050 are mai putine functii.

Manualul de service este mai mare nu poate fi atasat aici. Cei interesati sa-mi dea PM. De obicei adresele de codare raman aceeasi chiar la diferite tipuri.

 jagoman, on Dec 31 2008, 00:21, said:

Este cam mult de 4 ori pe zi. Puterea cazanelor ar trebui sa acopere cei 700m². ... mai ales ca ai automatizare... si nu risipesti caldura inutil in radiatoare. Boilerul de 1000 de litri nu este un consumator chiar asa de mare... doar daca se foloseste foarte multa apa calda.... daca se face abuz de ACM...
Faptul ca bagi de 4 ori pe zi, denota ca undeva se pierde agentul termic.... cineva "fura" din puterea cazanului... atunci cind acesta ar trebui sa stea. Poate ca de vina este faptul ca bagi agent termic in cazanele pe gaz.... (eu cam asa am inteles ca faci)...
Am aruncat o privire peste poze... sunt cam neclare... Eu vad cam asa lucrurile: ai 2 CT pe gaz, care par legate in paralel... si apoi bagate in distribuitor. Ai 2 cazane pe lemne... care parca sunt tot in paralel... si apoi bagate in distribuitor. O intrebare ar fi: de ce in paralel? Fiecare are pompa... trebuia sa mearga independent... fiecare cazan sa se duca direct in distribuitor. Daca am porni un singur cazan...  cazanul atack, sa zicem... acesta se va chinui sa incalzeasca cei 100 de litri ai lui... si apoi cei 100 de litri ai folexului... Apoi cazanul se va chinui sa incalzeasca si cei 200 de litri din cazanele pe gaz... Va consuma 4 incarcaturi... ca sa incalzeasca ceva de care nu ai nevoie... Apoi se va chinui sa incalzeasca boilerul... problema... nu va incalzi boilerul in mod direct... va incalzi de fapt cei 200 litri din cazanele pe gaz... si cu acea apa va incalzi boilerul...
Ai spus de coloane... de distante.... dar nu ai spus citi litri de apa ai in instalatie...
Eu am ajuns la concluzia, ca la o instalatie buna, cu cazan pe lemne, nu conteaza numai puterea cazanului. Conteaza foarte mult cantitatea de apa a cazanului, raportata la cantitatea de apa a instalatiei. In cazan este bine sa fie o cantitate mai mare de apa, fata de instalatie. Cazanul are nevoie de o incarcatura, pentru a incalzi apa din el... Apoi va schimba apa din el cu cea din radiatoare... In tot acest timp va trebui ca temperatura cazanului sa nu scada sub 60. Cu cit instalatia contine mai multa apa... va fi mai greu sa se faca "schimbul"... si va creste consumul de lemne.

Edited by florin71_skoda, 31 December 2008 - 13:22.

Salut.
Trebuie sa cumpar, pentru o casa pe 2 nivele (2 apartamente, cate unul pe nivel) cam 220mp si aproximativ 650mc, o centrala pe peleti sau pe gazeificare (in momentul de fata optez 70% pentru peleti)
Ce vreau sa stiu eu este daca pot controla centrala independent in cele 2 apartamente cu 2 termostate. Adica fiecare apartament sa-si poate regla temperatura independent de celalalt.
Multumesc.

 petman, on Dec 31 2008, 13:47, said:

Se poate. Cu distribuitor, trasee si pompe diferite pentru fiecare nivel. TA va opri pompa pentru nivelul respectiv.... Ai nevoie si de 2 relee... ca sa opreasca centrala.... atunci cind ambele termostate sun decuplate... Da asta depinde de cazan... si de electronica acestuia.

Quote

nu este de fonta ... e de otel cu gazeificare numai ca nu e profi ci e standard ... si da... are serpentina de racire

Quote

ideea cu termostat de siguranta e super... nu mi-a dat prin cap pana acum... multumesc    

de ce nu mai merge montat TA daca termostatul pompei de bypass e montat pe retur?

si revin cu intrebarile:

Quote

Multumesc mult!

La multi ani!

 florin71_skoda, on Dec 31 2008, 12:53, said:

Azi am fost mai atent la reincarcari. Trebuie se precizez ca prima incarcare dimineata este plina, celelalte doar aprox. 1/2. cel mult 2/3 din capacitatea de incarcare lemne. Bag pe foc cand am timp deci nu la intervale fixe. Astfel m-am linistit si eu un pic, ca de fapt bag de aprox 2 incarcaturi pline pe foc. Cel mult trei daca este foarte frig. De ex. Azi maximul afara era de -6 grade la noapte merge lejer catre -13 - 15. Si temperatura ambientala este setata la 21 grade, curba de incalzire este putin peste cel necesar. Incalzirea la 21 grade este de la 8 dimineata la 22 seara cu o pauza de 2 ore intre 12 si 14.
La noapte este setat pe 16 grade, astfel pe timpul noptii scade temperatura de la 21 la 19 grade in conditiile ca sunt -15 grade afara.

Quote

Nu vad de ce ar fi problema legarea in paralel. Pornesc unul dintre cele doua cazane pe lemne, in mod sigur nu incalzeste apa din celalalt, am incercat. Daca ar fi fost in serial ar fi incalzit si cealalta. In cazanele pe gaz intradevar este o cantitate mare de apa 700 litri. Dar acolo ajunge doar ce nu este necesar pentru cele trei circuite de incalzire, ca cei trei UPS 32-80 trage toata apa disponibila cand vanele sunt deschise la maxim. Boilerul are pompa separat un Wilo S40/4-3 si apa intra in boiler doar cand porneste aceasta pompa.
Normal in standby cazanele pe GPL sunt inchise nu circula apa in ele au cate un robinet cu motoras pas cu pas care le inchide. Eu am demontat aceste motorase si am deschis cu mana. Motivul nu cantitatea de apa era, ci faptul ca la cele trei pompe UPS trebuia sa asigur un bypass pentru cazul in care cazanele pe lemne nu pot furniza cantitatea de apa calda necesara la debitul imens ce produc aceste pompe. Inainte de a deschide acei robineti UPS-urile trageau prin cazanele pe lemne fortat apa recein ciuda vanelor termostatate  la fiecare cazan si condensarea era imensa, temperatura de lucru la aceste cazane se atingeau foarte greu.

Quote

Am mentionat lungimea coloanelor  pe care lucreaza cele trei UPS. In total in afara de cazanele pe gaz care au 700 litri de apa, sunt vreo 300 metrii teava Cu 42 in cele trei coloane principale. Plus aprox 120 calorifere de otel si tevaria ce le leaga la coloane. Cine se pricepe poate face un calcul aproximativ. Eu zic ca in total cu cazane pe lemne gaz merge usor catre 2000 litri. Asta la toata instalatia. Din care aprox 1/3 este acum in functiune deci sa fie cu cazane 1200 litrii pe moment din care 700 in cazanele pe GAZ.

Cu folosirea apei din cazanele pe lemne, pe post de bypass improvizat pentru cazurile limita, temperatura in cazanele pe lemne nu scade sub 60 grade pe retur.


Are cineva informatii cu privire la curbe ideale de incalzire? Adica optime din punct de vedere a calduri si consumului?

 florin71_skoda, on Dec 30 2008, 00:17, said:

Poate te ajuta acest link: ...

La multi ani !!!

Edited by scheleton, 01 January 2009 - 12:36.

 florin71_skoda, on Dec 31 2008, 14:01, said:

Multumesc pentru solutie.

 jagoman, on Dec 31 2008, 22:48, said:

Din experienta cand faci programe de incalzire pe diferente mari de temperatura, cine si momentul cand in 24 ore vei incalzi de la 16 grade la 21 si atunci vei avea un consum exagerat de mare pt ca centrala va trage continuu.Deci de la prima ora va fi nevoie sa alimentezi mai curand decat intervalul normal cand se ajunge in echilibru termic.

M-am gandit si la aceasta, dar atunci ce rol mai au termostatele de ambianta programabile?
Ma gandesc ca aceasta  ar trebui sa fie valabil pentru toate tipurile de incalzire. Am mentionat ca temperatura scade efectiv de la 21 la 19 grade pe timpul noptii, deci nu este diferenta mare.

Chiar as fi curios, cine a incercat mai multe variante de a incalzi o casa, adica temperaturi diferite  in timpul zilei si noptii, respectiv aceeasi temperatura zi si noapte. Cum e mai bine, consum, autonomie etc.

O intrebare la cei care cunosc cazanele Attack. Exista vreo posibilitate de a vizualiza flacara? As dori sa fac incercari de ajustare aer primar si secundar, dar cum verific efectul?

Multumesc.

Revin cu detalii la aer primar si secundar Attack.

Desi in carte scria ca sunt setate la nivelul optim, azi am observat, vrand sa modific, ca la acest cazan de 75 kw aerul era setat ca la 25 si 35 kw. Categoric am modificat conform manualului. Adica cel secundar am setat cum scrie manualul, cel primar am dat un pic mai mult, pentru ca am lemne doar pe jumatate uscate pe moment.
Rezultatul este ca dupa modificare abia se observa fumul ce iese pe horn. E bine asa? Ca nu se vede fumul nu inseamna ca este prea fierbinte?

Edited by jagoman, 03 January 2009 - 12:14.