As dori sa stiu ,din experienta voastra cea mai convenabila metoda de a executa traseele pe placuta de textolit
Eu fac in felul urmator:
-proiectez cablajul cu un program, Sprint Layout in cazul meu
-asez in pagina si reduc la scara 1:1 cu un utilitar, Corel de exemplu si export PDF
-printez cablajul la o imprimanta laser pe o folie transparenta de imprimanta laser
-debitez cablajul cu cca 1 cm/latura mai mare decit cel real
-debavurez marginile cu o pila si curat cablajul cca 5...10 min cu TIX (nu folosesc sub nici o forma hirtie abraziva)
-dupa uscare suprapun o copie de pe folie peste cablaj si 2-a coli de hirtie
- pornind de la o margine spre centru si apoi spre capatul celalalt calc cu fierul incins cablajul si folia
- nu apas prea tare si din cind in cind verific daca traseele incep sa intineze, semn ca este aproape gata
- introduc cablajul in congelator cca 10 min si pauza de o tigare
-cind il scot indeartez dinspre margini folia si ramine depunerea de cerneala pe cablaj
-daca este nevoie (si mai este nevoie din cind in cind) corectez cu markerul pe alocuri
-clorura ferica etc.
Procedeul este similar cu folia PNP dar mai ieftin. Si metoda foto + fotorezist este buna dar este tot scumpa. Aici trebuie decit citeva incercari si putina experienta. Succes !!!
-proiectez cablajul cu un program, Sprint Layout in cazul meu
-asez in pagina si reduc la scara 1:1 cu un utilitar, Corel de exemplu si export PDF
-printez cablajul la o imprimanta laser pe o folie transparenta de imprimanta laser
-debitez cablajul cu cca 1 cm/latura mai mare decit cel real
-debavurez marginile cu o pila si curat cablajul cca 5...10 min cu TIX (nu folosesc sub nici o forma hirtie abraziva)
-dupa uscare suprapun o copie de pe folie peste cablaj si 2-a coli de hirtie
- pornind de la o margine spre centru si apoi spre capatul celalalt calc cu fierul incins cablajul si folia
- nu apas prea tare si din cind in cind verific daca traseele incep sa intineze, semn ca este aproape gata
- introduc cablajul in congelator cca 10 min si pauza de o tigare
-cind il scot indeartez dinspre margini folia si ramine depunerea de cerneala pe cablaj
-daca este nevoie (si mai este nevoie din cind in cind) corectez cu markerul pe alocuri
-clorura ferica etc.
Procedeul este similar cu folia PNP dar mai ieftin. Si metoda foto + fotorezist este buna dar este tot scumpa. Aici trebuie decit citeva incercari si putina experienta. Succes !!!
eu faceam asa...si am facut zeci de montaje, dar nu prea complicate totusi
-proiectam pe hartie cablajul la scara 1x1 cu creionul si guma, pe foi de matematica
(mai tarziu am folosit si programe, dar rar)
-folosind indigo, il imprimam pe cablaj...sau il proiectam direct cu creionul pe cablaj
-umpleam contururile cu smoala dizolvata in benzina, cu varful unui creion sau o bucatica de lemn ascutita
-lasam sa se usuce smoala, dura cam 20-30 min
- bagam apoi cablajul in acid azotic concentrat (cred ca 80-90% caci iesea un nor de fum portocaliu de innebuneai.....), in maxim 10-20 secunde era gata cablajul, ...(deja la 30-40 sec nu mai ramanea decat plasticul din cablaj)...dar iesea perfect (am incercat si clorura feerica, dar dura ff mult, ore kiar, si iesea la fel ca si cu acid azotic)
-curatam smoala cu benzina, apoi spalam bine cablajul cu apa si tix, gauri cu bormasina si plantat piese
..am incercat si alte variante in afara de smoala care nu e de dorit sa iti ajunga pe pantaloni sau pe covor (markere in special, niste solutii bazate pe carbune sau plastic dizolvat in acetona), dar nu rezista nimic la acid, markeru zbura in 3 sec dupa cablaj la contactul cu acidul, carbunele la fel, plasticul rezista, dar se exfoliau marginile si traseele de cupru ieseau foarte zimtate din cauza ca acidul patrundea sub plastic.....totusi smoala era usor de aplicat, ieftina, se pastra mult timp intr-o calimara
-proiectam pe hartie cablajul la scara 1x1 cu creionul si guma, pe foi de matematica
(mai tarziu am folosit si programe, dar rar)-folosind indigo, il imprimam pe cablaj...sau il proiectam direct cu creionul pe cablaj
-umpleam contururile cu smoala dizolvata in benzina, cu varful unui creion sau o bucatica de lemn ascutita
-lasam sa se usuce smoala, dura cam 20-30 min
- bagam apoi cablajul in acid azotic concentrat (cred ca 80-90% caci iesea un nor de fum portocaliu de innebuneai.....), in maxim 10-20 secunde era gata cablajul, ...(deja la 30-40 sec nu mai ramanea decat plasticul din cablaj)...dar iesea perfect (am incercat si clorura feerica, dar dura ff mult, ore kiar, si iesea la fel ca si cu acid azotic)
-curatam smoala cu benzina, apoi spalam bine cablajul cu apa si tix, gauri cu bormasina si plantat piese
..am incercat si alte variante in afara de smoala care nu e de dorit sa iti ajunga pe pantaloni sau pe covor (markere in special, niste solutii bazate pe carbune sau plastic dizolvat in acetona), dar nu rezista nimic la acid, markeru zbura in 3 sec dupa cablaj la contactul cu acidul, carbunele la fel, plasticul rezista, dar se exfoliau marginile si traseele de cupru ieseau foarte zimtate din cauza ca acidul patrundea sub plastic.....totusi smoala era usor de aplicat, ieftina, se pastra mult timp intr-o calimara
cu scotch ati incercat?
am incercat si cu scoth un pic cam greoi dar iese super iar solutie....clorura ferica incalzita in prealabil ca mere mai bine si gata cablajul la corodat cam 15 minute 
scotch , adica bei unul inainte sau dupa?
Da, la clorura ferica incalzirea baii face minuni.
Subiectul e discutat pe larg pe forum la Izatech (!google!), e forum dedicat electronistilor.
Scuze pentru trimitere, dar e chiar o sursa buna de informatie.
Da, la clorura ferica incalzirea baii face minuni.
Subiectul e discutat pe larg pe forum la Izatech (!google!), e forum dedicat electronistilor.
Scuze pentru trimitere, dar e chiar o sursa buna de informatie.
Eu , faceam cablajele tot scoase la imprimanta laser, apoi cu fierul de calcat...in schimb nu imi ieseau tot timpul...nu stiam ca trebuie bagata 10 min la congelator.
Am sa incerc si asa.
Merci de raspunsuri
Am sa incerc si asa.
Merci de raspunsuri
QUOTE(ghio @ Jan 17 2005, 13:27)
Eu , faceam cablajele tot scoase la imprimanta laser, apoi cu fierul de calcat...in schimb nu imi ieseau tot timpul...nu stiam ca trebuie bagata 10 min la congelator.
Am sa incerc si asa.
Merci de raspunsuri
Am sa incerc si asa.
Merci de raspunsuri
Pai eu o bag la congelator ca sa nu stau prea mult pina se raceste. Daca ai rabdare cred ca nu este nici o problema. Dar tu ce suport ai folosit ? Folie PNP, hirtie calc, normala sau foto? Poate fi si asta o problema. Marturisesc ca si eu mai am probleme cu folia de imprimanta laser dar sterg totul cu diluant si in 20 de minute am repetat toate operatiile. Si pina la urma tot imi iese.
Am folosit doar hartie de calc...nu stiu care varianta e mai buna..
Se face proiectia cablajului printr-o metoda oarecare (calculator sau de mana) la scara 1:1.Se lipeste proiectia pe bucata de cablaj taiata la dimensiunile corecte.Cu un cui sau ceva ascutit se puncteaza (aveti grija! nu loviti prea puternic cu ciocanul, se va sparge placa de textolit) pozitia gaurilor pe cablaj. Dupa aceasta operatie se dau gaurile(in prealabil se indeparteaza hartia cu proiectia cablajului).Se curata placuta cu hartie abraziva foarte fina.Desenarea traseelor se poate face cu marker permanent cu varful foarte subtire (rezista la clorura ferica) sau cu o penita cumparata din comert, prinsa de un creion, se deseneaza traseele folosind SIGMARON. Se introduce placuta intr-o baie de clorura ferica.
Spor la treaba:)
este un program super beton pentru proiectat cablaje e proteus si are doua componente ares si isis
e bun pentru incepatorii asa ca mine
e bun pentru incepatorii asa ca mine
eu raman la clasicul marker OHP pentru cablaje unde nu este nevoie de o asa mare acuratete mi se pare cea mai simpla solutie 
Markerul OHP la mine a mers f. prost, cam 3/4 din trasee "dispar" la corodare
M-a mers f. bine un marker STATUS
M-a mers f. bine un marker STATUS
O alta metoda de a face cablaje, in loc de marker este cu oja, rezista mai bine la corodare decat markerul, dar este mai greu sa o aplici pe cablaj ca sa fie frumos dupa corodare. Dupa ce a terminat de corodat, oja se poate sterge cu o lama.
Marker faber-castell a mers f bine.
Eu folosesc vopsea pentru pantofi. este foarte buna. cu un ac (il lipesti de un pix ceva) iei din sticluta shi "pictezi" pe cablaj. Shi in afara de clorura ferica poti folosi shi acid azotic (e mai bun ca clorura ferica)
mamaaaaaaaaaaa...bai baieti ...anii grei ai comunismului s-au dus ....adica se gasesc tot felul de materiale destul de ieftine ca sa poti face cablaje acasa de o calitate f buna.....
adica eu prefer metoda sprayului cu fotorezist
adica:
se da placa (care a fost curatata cu alcool in prealabil) cu fotorezist (un spray costa 400k dar te tine destul de mult) , se da un strat cat mai fin, eu pun placule vertical si astfel se scurge ce nu am nevoie si pe placa ramane o pelicula fina , si se lasa la uscat.
se scoate la imprimanta layoutu , pe o folie transparenta (deci imprimata laser ) . se pune folia peste placa ..iar deasupra se mai pune o bucata de sticla de geam ca sa tina folia presata pe placa , dupa care se expune la lumina ultraviolet (adica un bec din ala de pe strada caruia i sa spart balonul de sticla ...si ramane numai chestia aia cu mercur )...eu expun cam 2-3 min de la 20 cm , cu un bec de 120W.
dupa asta se spala placa cu o solutie de soda caustica (o lingura de soda la 2 litri de apa)......supa treaba asta o sa ramana pe cablaj doar traseele care erau si pe folia..deci traseele de care avem nevoie....
se corodeaza..si gata-i placa
o sa pun si niste poze sa vedeti cat de bine ies placile cu metoda asta ....adica poti face trasee ff mici...eu am facut si de 0.2mm .
mai recent mi-am facut niste placi la o fabrica din bucuresti..pc boards....le-am facut la ei pt ca nu pot face acasa via de 0.7 in niste locuri mai sensibile...
cu metoda descrisa de mine puteti face dublu'placat fara nici o problema , cu o precizie f buna . o sa pun poze cu am ambele placi sa vedeti ca diferenta nu e prea mare
adica eu prefer metoda sprayului cu fotorezist
adica:
se da placa (care a fost curatata cu alcool in prealabil) cu fotorezist (un spray costa 400k dar te tine destul de mult) , se da un strat cat mai fin, eu pun placule vertical si astfel se scurge ce nu am nevoie si pe placa ramane o pelicula fina , si se lasa la uscat.
se scoate la imprimanta layoutu , pe o folie transparenta (deci imprimata laser
) . se pune folia peste placa ..iar deasupra se mai pune o bucata de sticla de geam ca sa tina folia presata pe placa , dupa care se expune la lumina ultraviolet (adica un bec din ala de pe strada caruia i sa spart balonul de sticla ...si ramane numai chestia aia cu mercur )...eu expun cam 2-3 min de la 20 cm , cu un bec de 120W.dupa asta se spala placa cu o solutie de soda caustica (o lingura de soda la 2 litri de apa)......supa treaba asta o sa ramana pe cablaj doar traseele care erau si pe folia..deci traseele de care avem nevoie....
se corodeaza..si gata-i placa
o sa pun si niste poze sa vedeti cat de bine ies placile cu metoda asta ....adica poti face trasee ff mici...eu am facut si de 0.2mm .
mai recent mi-am facut niste placi la o fabrica din bucuresti..pc boards....le-am facut la ei pt ca nu pot face acasa via de 0.7 in niste locuri mai sensibile...
cu metoda descrisa de mine puteti face dublu'placat fara nici o problema , cu o precizie f buna . o sa pun poze cu am ambele placi sa vedeti ca diferenta nu e prea mare
chiar nam auzit de metoda asta dar intro zi poate o incerc.
shi chiar te rog sa pui niste poze
shi chiar te rog sa pui niste poze
QUOTE(visanciprian @ Mar 11 2005, 21:36)
chiar nam auzit de metoda asta dar intro zi poate o incerc.
shi chiar te rog sa pui niste poze
shi chiar te rog sa pui niste poze
http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=24757
sa mai discutat pe forum...dar o sa pun si niste poze ..sa vedeti cum arata becul pentru uv ..si alte chestii....
sa nu uit....pentru corodare sa nu folositi decta clorura ferica pentru ca acidul azotic e prea puternic ...clorura incalzita la 40-60 grade celsius corodeaza cam in 5-10 min max ...eu o mai si agitam ca sa se curete mai usor de pe placa resturile de Cu
in poza aia in care e intuneric ..era de fapt ziua in amiaza mare....dar nu stiu de ce camera a scos in modul asta...e chiar curios 
pe placa aia nu am sarma mai subtire de 0.5mm(era placa de test si unele trasee erau calculate pentru o anumita impedanta nu nun puteam sa cobor sub o anumita grosime& latime)...dar cred ca scrisul e un exemplu destul de bun ca sa vedeti cat de subtiri se pot face traseele
pe placa aia nu am sarma mai subtire de 0.5mm(era placa de test si unele trasee erau calculate pentru o anumita impedanta nu nun puteam sa cobor sub o anumita grosime& latime)...dar cred ca scrisul e un exemplu destul de bun ca sa vedeti cat de subtiri se pot face traseele
cea mai mare problema e imprimanta laser.
oare cu una cu jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?
oare cu una cu jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?
QUOTE(Sir_Vaska @ Mar 12 2005, 13:44)
cea mai mare problema e imprimanta laser.
oare cu una cu jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?
oare cu una cu jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?
cerneala nu ramane pe folia transparenta, adica se intinde peste tot pana se usuca.
Atentie cu becul ala de UV, are putere f mare si UV urile alea sint cancerigene, am avut si eu un bec "realizat" asa si mirosea a ozon in camera imediat.
Sergiu_q
Mai am o intrebare:
Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?
Shi cum il folosesc?
Mai am o intrebare:
Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?
Shi cum il folosesc?
QUOTE(visanciprian @ Mar 13 2005, 20:17)
Sergiu_q
Mai am o intrebare:
Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?
Shi cum il folosesc?
Mai am o intrebare:
Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?
Shi cum il folosesc?
Pentru trasee/izolatii 16 mils merge foarte bine cu un bec mat de 100W. Si costa doar vreo 15000. Se lasa vreo 30 minute (distanta cca 20 cm), se developeaza cu solutie NaOH (1/2 lingurita la 300ml apa) si se corodeaza cu clorura ferica.
Multa bafta!
Aceasta este o versiune simplificatã a paginii originale. Pentru a vizita versiunea originala click aici.