Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
chiar si pt canalizare trebuie un mic proiectel, dar nimeni nu face si merg pe valori din manualul inginerului:
trebuie sa ai o panta, o viteza de autocuratire, un diametru al tevii, la orice schimbare de directie si de panta ori racord se fac camine de vizitare...e mult de spus
Adincimea tre sa fie cam de 0,8 - 1 m
Nu e vb de cum e mai bine sa intepe fosa, dar e vb de volumul util care iti ramine (e bine sa intepe cit mai sus, dar nu poti avea o panta ascedenta de la casa la fosa)
De hidrofoare nu stiu ce sa iti zic deoarece nu am avut de-a face cu asa ceva (trebuie sa aiba ceva indicatii aparatul)
Protectiile (de care zice none si care cred eu ca sint ) sint pentru incalzire (merg mai ales pentru tevile de cupru dupa mine ca asigura si protectie la socuri)
Tevile care vin ingropate in pamint nu se mai protejeaza, pentru ca acum sint din pvc, iar inainte tevile de otel se protejau numai contra coroziunii.
Multumesc Ever . E logic ce spui referitor la conducta de canalizare. O sa am in vedere in asta cand se va incepe lucrul la ea.
eu am inteles ca tevile ei nu prea mai vin ingropate decat vreo cativa centimetri. am venit si eu cu o solutia care mi-a trecut prima data prin cap.
cred ca nu degeaba se numeste izolatie termica. raul a fost deja facut asa ca un strat de burete ajuta si el cum poate. e vorba doar de vreo cateva sute de mii de lei.
cred ca nu degeaba se numeste izolatie termica. raul a fost deja facut asa ca un strat de burete ajuta si el cum poate. e vorba doar de vreo cateva sute de mii de lei.
QUOTE(none @ Aug 10 2006, 20:18) 
domnule ecou, daca discutam despre termopane si tamplaria aferenta, cred ca ti-ai facut un calcul ca sa vezi care e diferenta dintre 1mp de zidarie si 1mp de geam termopan.
dupa cum am spus, toata discutia a fost inca de la inceput strict teoretica. Si nu, n-am facut un calcul comparativ deoarece cate firme de termopane atatea preturi. oricum, nu pretul initial al geamurilor ma sperie cat costul ulterior de a avea deschideri mari vitrate (pierderile termice). din cauza asta am intrebat daca ideea este viabila. poate ma ajutati voi cu niste comparatii, statistici, exemple, etc.
Ca pe mine sa ma intrebati de calculatoare, ca acolo ma pricep.. macar relativ
Am inteles ca cel mai bun Porotherm este cel unguresc (de la Zen citire)...azi m-am uitat si eu la niste blocuri ceramice intr-un depozit si nu prea mi-au placut,aveau f. multe fisuri(ce-i drept mai mult pe peretii din interior dintre goluri) si nici nu pareau prea bine finisate desi ambalajul era unguresc.
Am mai vazut si alte blocuri ceramice (sirbesti dar nu Porotherm) si tot cu fisuri.
Este normal sa fie asa? Sunt de prea mult timp in depozit? Pot fi folosite pt. zidarie portanta daca au fisuri?
Multumesc.
Am mai vazut si alte blocuri ceramice (sirbesti dar nu Porotherm) si tot cu fisuri.
Este normal sa fie asa? Sunt de prea mult timp in depozit? Pot fi folosite pt. zidarie portanta daca au fisuri?
Multumesc.
@ana
daca vrei sa faci niste canalizari profi, uite ce ar trebui sa folosesti
Click pentru a vizualiza atașamentul
probabil nu a fost transportat bine, il refuzi si faci nota de santier si il trimiti inapoi.
la fel se face si cu tigla, tie trebuie sa iti livreze numai materiale instare buna, transportul e treaba vanzatorului.
daca vrei sa faci niste canalizari profi, uite ce ar trebui sa folosesti
Click pentru a vizualiza atașamentul
QUOTE(dan-7777 @ Aug 11 2006, 20:26)
Am inteles ca cel mai bun Porotherm este cel unguresc (de la Zen citire)...azi m-am uitat si eu la niste blocuri ceramice intr-un depozit si nu prea mi-au placut,aveau f. multe fisuri(ce-i drept mai mult pe peretii din interior dintre goluri) si nici nu pareau prea bine finisate desi ambalajul era unguresc.
Am mai vazut si alte blocuri ceramice (sirbesti dar nu Porotherm) si tot cu fisuri.
Este normal sa fie asa? Sunt de prea mult timp in depozit? Pot fi folosite pt. zidarie portanta daca au fisuri?
Multumesc.
Am mai vazut si alte blocuri ceramice (sirbesti dar nu Porotherm) si tot cu fisuri.
Este normal sa fie asa? Sunt de prea mult timp in depozit? Pot fi folosite pt. zidarie portanta daca au fisuri?
Multumesc.
probabil nu a fost transportat bine, il refuzi si faci nota de santier si il trimiti inapoi.
la fel se face si cu tigla, tie trebuie sa iti livreze numai materiale instare buna, transportul e treaba vanzatorului.
in completarea pozei lui zen:
mai faceti caminele din beton si zidarie????
mai faceti caminele din beton si zidarie????
QUOTE(Evergreen @ Aug 12 2006, 10:59)
in completarea pozei lui zen:
mai faceti caminele din beton si zidarie????
mai faceti caminele din beton si zidarie????
depinde de lucrare.
la o casa, unde bugetul e restrans rau, se mai fac asa.
la o chestie profi, insa, nu e la nivelul la care trebuie.
QUOTE(Evergreen @ Aug 12 2006, 10:59)
in completarea pozei lui zen:
mai faceti caminele din beton si zidarie????
mai faceti caminele din beton si zidarie????
depinde de lucrare.
la o casa, unde bugetul e restrans rau, se mai fac asa.
la o chestie profi, insa, nu e la nivelul la care trebuie.
zen si Ever, multumesc frumos.
Ever, ce mi-ai aratat tu, nu e un sistem mult prea profesional, pt ansamble rezidentiale / case cu mult mai mari ?
Ever, ce mi-ai aratat tu, nu e un sistem mult prea profesional, pt ansamble rezidentiale / case cu mult mai mari ?
QUOTE(zen @ Aug 12 2006, 12:13)
depinde de lucrare.
la o casa, unde bugetul e restrans rau, se mai fac asa.
la o chestie profi, insa, nu e la nivelul la care trebuie.
la o casa, unde bugetul e restrans rau, se mai fac asa.
la o chestie profi, insa, nu e la nivelul la care trebuie.
se fac asa dar in detrimentul calitatii
sint curios sa imi zici care e nivelul pentru chestie profi (cumva GRP/PAFSIN)?
@ana - sistemele astea nu sint neaparat pt ansamble, deoarece cum am mai zis se face calcul hidraulic si se dimensioneaza de asa natura tuburile incit sa nu ai diametre foarte mari.
cind o sa ai retea de canalizare pe strada o sa ai un camin pe conducta principala, un altul in curte in care intra tubul/tuburile din casa si din care iese teava care intra in cel din strada.
cu ceva ani in urma, cind tuburile astea nu prea erau la moda, am avut de proiectat la pravalie o retea de canalizare la o firma si fata de solutia aleasa de beneficiar sa se faca cu tuburi si camine de vizitare din prefabricate de beton am stat si am calculat ca asa ies mai ieftin (nu mai ai nevoie de macara sa iti ia de pe trailer piesele si sa le puna in depozit,apoi sa stea dupa arbeiteri sa le puna pe pozitie, viteza de lucru e mai mare, productivitatea creste, manopera redusa, daca are pierderi la imbinari iar trebuie sa scoti conducte ..multa bataie de cap ..etc.)
legat de canalizare:
se poate iesi cu tubul de canalizare din casa si deasupra nivelului pamantului, sau imediat sub trotuar. in acest caz, tubul va fi termo si hidroizolat.
care este interesul? tinand cont ca functie de materialul tubului este necesara o panta intre 2 si 7 % (s-ar putea sa ma insel cu procentele, dar ele sunt pe acolo) inseamna ca tubul, pe o distanta de 10 metri, va cobori intre 20 si 70 cm.
presupunand fosa la 20 metri fata de casa asta inseamna ca va fi o diferenta de nivel destul de mare.
aceasta diferenta adaugata la cota de inghet (in cazul nefolosirii termoizolatiei) da o inaltime de peste 1 metru care nu poate fi folosita din fosa.
deci, recomand calduros termoizolatia tubului de canalizare.
si ca alt sfat, nu uita ca la iesirea din casa sa ai montate atat elemente de curatare cat si sifoane (garzi hidraulice) pentru a impiedica mirosul din fosa sa ajunga in casa.
se poate iesi cu tubul de canalizare din casa si deasupra nivelului pamantului, sau imediat sub trotuar. in acest caz, tubul va fi termo si hidroizolat.
care este interesul? tinand cont ca functie de materialul tubului este necesara o panta intre 2 si 7 % (s-ar putea sa ma insel cu procentele, dar ele sunt pe acolo) inseamna ca tubul, pe o distanta de 10 metri, va cobori intre 20 si 70 cm.
presupunand fosa la 20 metri fata de casa asta inseamna ca va fi o diferenta de nivel destul de mare.
aceasta diferenta adaugata la cota de inghet (in cazul nefolosirii termoizolatiei) da o inaltime de peste 1 metru care nu poate fi folosita din fosa.
deci, recomand calduros termoizolatia tubului de canalizare.
si ca alt sfat, nu uita ca la iesirea din casa sa ai montate atat elemente de curatare cat si sifoane (garzi hidraulice) pentru a impiedica mirosul din fosa sa ajunga in casa.
Evolutia tehnologiei, usurinta in procurare, in anumite zone geografice, si, nu in ultimul rand pretul, au impus lemnul drept combustibilul ce poate constitui o alternativa la sursele clasice de energie constituite din combustibilii fosili: gazul metan, GPL, motorina. Tehnologia gazeificarii permite utilizarea lemnului drept sursa de energie in sistemele moderne de incalzire. La baza tehnologiei sta principiul gazeificarii lemnului, procedeul de distilare uscata. Gazeificarea lemnului (flacara intoarsa) reprezinta continuarea arderii gazului de lemn – gazogenului – intr-o camera de ardere secundara cu captuseala ceramica la temperaturi ridicate. Aerul necesar arderii este asigurat de catre un ventilator. Combustibilul solid aflat in partea superioara a cazanului, in contact cu jarul aflat pe gratar, elibereaza un gaz numit gazogen. Acesta, combinandu-se cu aerul primar, formeaza amestecul combustibil. Amestecul este aspirat de catre ventilator, printre fantele gratarului, in contact cu patul de jar se aprinde si da nastere la caracteristica „flacara rasturnata” in zona inferioara a focarului. Prezenta catalizatorului in focar impiedica contactul direct dintre flacara si zona de schimb termic, permitand totodata gazelor arse sa parcurga de 3 ori drumul de fum, cu o mai buna cedare a caldurii catre agentul termic. Flacara trecand prin aceasta zona cu temperatura ridicata favorizeaza si eliminarea particulelor de carbon ramase nearse. Dupa cedarea caldurii gazele arse, sunt colectate in camera de fum, aflata in partea posterioara a cazanului si antrenate de ventilator catre cos. Pentru ca nu arde lemnul in mod direct, ci foloseste gazele arse din continutul acestuia, gazeificarea permite o exploatare completa a combustibilului solid care se materializeaza printr-un randament inalt al arderii si printr-un impact scazut asupra mediului, datorita absentei fumului rezultat din ardere si a substantelor nocive. Datorita randamentului inalt al arderii, cat si a automatizarii complete, cazanele pe lemne cu gazeificare au autonomie mare de functionare, necesitand incarcarea de 2-3 ori pe zi, la o dimensionare corecta a instalatiei.
Oferta firmei xxxx cuprinde doua cazane pe lemne cu gazeificare, produse de doi dintre cei mai renumiti producatori mondiali: Ferroli si Buderus. Cazanele sunt destinate incalzirii locuintelor familiale si a altor obiective similare. Cazanul Ferroli DP este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, in principal busteni. Este de asemenea posibila arderea bucatilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz in care puterea termica este redusa, dar este prelungit timpul de ardere. Avantajele acestor tipuri de cazane pe combustibil solid cu gazeificare sunt: camera de ardere spatioasa permite incarcarea cu lemne de dimensiuni mari, ventilatorul asigura aerul necesar arderii in orice conditii, exhaustorul faciliteaza arderea, reduce afumarea cazanului la minim si asigura o ardere eficienta, usor de curatat, functionarea automata a ventilatorului, elemente de protectie impotriva supraincalzirii. O alternativa la folosirea lemnelor ca si combustibil este utilizarea cazanelor din fonta pentru combustibili solizi si lichizi.
asta e ce am gasit pt cei ce folosesc cazane pe lemne, adica ana&co
cred ca e 1-2% panta. dar nici eu nu sunt asa sigur, insa aproape sigur nu e 7%
Oferta firmei xxxx cuprinde doua cazane pe lemne cu gazeificare, produse de doi dintre cei mai renumiti producatori mondiali: Ferroli si Buderus. Cazanele sunt destinate incalzirii locuintelor familiale si a altor obiective similare. Cazanul Ferroli DP este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, in principal busteni. Este de asemenea posibila arderea bucatilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz in care puterea termica este redusa, dar este prelungit timpul de ardere. Avantajele acestor tipuri de cazane pe combustibil solid cu gazeificare sunt: camera de ardere spatioasa permite incarcarea cu lemne de dimensiuni mari, ventilatorul asigura aerul necesar arderii in orice conditii, exhaustorul faciliteaza arderea, reduce afumarea cazanului la minim si asigura o ardere eficienta, usor de curatat, functionarea automata a ventilatorului, elemente de protectie impotriva supraincalzirii. O alternativa la folosirea lemnelor ca si combustibil este utilizarea cazanelor din fonta pentru combustibili solizi si lichizi.
asta e ce am gasit pt cei ce folosesc cazane pe lemne, adica ana&co
QUOTE(as xxl @ Aug 13 2006, 20:17)
legat de canalizare:
se poate iesi cu tubul de canalizare din casa si deasupra nivelului pamantului, sau imediat sub trotuar. in acest caz, tubul va fi termo si hidroizolat.
care este interesul? tinand cont ca functie de materialul tubului este necesara o panta intre 2 si 7 % (s-ar putea sa ma insel cu procentele, dar ele sunt pe acolo) inseamna ca tubul, pe o distanta de 10 metri, va cobori intre 20 si 70 cm.
presupunand fosa la 20 metri fata de casa asta inseamna ca va fi o diferenta de nivel destul de mare.
aceasta diferenta adaugata la cota de inghet (in cazul nefolosirii termoizolatiei) da o inaltime de peste 1 metru care nu poate fi folosita din fosa.
deci, recomand calduros termoizolatia tubului de canalizare.
si ca alt sfat, nu uita ca la iesirea din casa sa ai montate atat elemente de curatare cat si sifoane (garzi hidraulice) pentru a impiedica mirosul din fosa sa ajunga in casa.
se poate iesi cu tubul de canalizare din casa si deasupra nivelului pamantului, sau imediat sub trotuar. in acest caz, tubul va fi termo si hidroizolat.
care este interesul? tinand cont ca functie de materialul tubului este necesara o panta intre 2 si 7 % (s-ar putea sa ma insel cu procentele, dar ele sunt pe acolo) inseamna ca tubul, pe o distanta de 10 metri, va cobori intre 20 si 70 cm.
presupunand fosa la 20 metri fata de casa asta inseamna ca va fi o diferenta de nivel destul de mare.
aceasta diferenta adaugata la cota de inghet (in cazul nefolosirii termoizolatiei) da o inaltime de peste 1 metru care nu poate fi folosita din fosa.
deci, recomand calduros termoizolatia tubului de canalizare.
si ca alt sfat, nu uita ca la iesirea din casa sa ai montate atat elemente de curatare cat si sifoane (garzi hidraulice) pentru a impiedica mirosul din fosa sa ajunga in casa.
cred ca e 1-2% panta. dar nici eu nu sunt asa sigur, insa aproape sigur nu e 7%
QUOTE(adynis @ Aug 10 2006, 20:47)
O intrebare si eu:
Placa a doua ( facuta din beton B250 cu plasa din bare de fier de fi12 ) a prins perioada aceea foarte calduroasa si insorita si pentru ca nu am udat-o destul au aparut crapaturi (am pus mai jos niste poze ). Acum la ultimele ploi, au aparut pe tavan urme umede ... aparent sub forma crapaturilor mai lungi din placa....
Intrebarea era: Ce e de facut? si ... afecteaza structura/siguranta placii ?
Placa a doua ( facuta din beton B250 cu plasa din bare de fier de fi12 ) a prins perioada aceea foarte calduroasa si insorita si pentru ca nu am udat-o destul au aparut crapaturi (am pus mai jos niste poze ). Acum la ultimele ploi, au aparut pe tavan urme umede ... aparent sub forma crapaturilor mai lungi din placa....
Intrebarea era: Ce e de facut? si ... afecteaza structura/siguranta placii ?
QUOTE(Evergreen @ Aug 10 2006, 22:25)
Unde ai facut betonul ??? dupa culoare parca nici B50 nu e....cel putin eu unul nu vad cimentul in pozele alea
Sa nu mai zic de faptul ca intr-o poza mi se pare ca se vad 2 bare, deci acoperirea cu beton a armaturii nu exista (s-a pus armatura prea aproape de cofraj)
Daca as fi beneficiar as da-o jos imediat
Sa nu mai zic de faptul ca intr-o poza mi se pare ca se vad 2 bare, deci acoperirea cu beton a armaturii nu exista (s-a pus armatura prea aproape de cofraj)
Daca as fi beneficiar as da-o jos imediat
Scuze ca n-am fost prea clar, pozele sunt facute cu partea de sus a placii, (adica nu am facut poza de le etajul 1 cu aparatul orientat in sus, ci fiind pe placa a doua, cu aparatul orientat in jos
) si sunt facute de la aproximativ 50cm, estimez eu acum, si sunt facute seara. In plus sus se afla nisip care a fost aruncat sa mai mentina umezeala. Crapaturile le aproximez eu a fi pana in 2 mm si se vad numai pe partea de sus, unde a batut soarele. In ceea ce priveste placa, e beton B250 adus cu cifa de la o firma, romconstruct, daca nu gresesc, si are 12 cm grosime.
Nu se pune problema daramarii placii, pentru ca in proiect, de exemplu , erau trecute bare de 8 si de 10 ... noi am pus de 12 ... nu cred sa fie problema;
Intrebarea ramane, ce se face in cazul crapaturilor? , este o idee acoperirea cu lapte de ciment a intregi isuprafete a placii ? Trebuie sa-mi fac griji ca la ploile cele mari am vazut pete umede pe partea de jos a placii (adik in tavanul etajului 1)
Multumesc.
as xxl am notat : termoizolatia tubului de canalizare !
zen multam. Am inteles acum ce este cu gazeificarea . Oscilam intre centrale pe gazeificare si centrale fara. Oscilatia era determinata de pret . Diferenta de pret intre ele este de vreo 1500 euro. Singura chestie care ne tragea spre cele cu gazeificare este lenea. Pe alea cu gazeificare trebuie sa le incarci la vreo 9-10 ore, spre deoasebire de cele fara : la 3-4 ore. Adica poti dormi si tu linistit noaptea .
Acum ca avem explicatia procesului, este clar .
Am gasit un Wisserman (parca asa se cheama, nu mai caut acum pe Google) , care cu toate accesoriile ajungea la 3000 euro. Ii trebuie si cos mai inalt ! La vreo 9 m.
Mai am o intrebarea legata de lemnele perfect uscate . Sa zicem ca le tinem vreo zi-doua, in camera tehnica ... sunt considerate suficient de uscate ?
Acum mi-a picat fisa ce inseamna sifoanele astea . Se monteaza la tubul de canalizare care iese din casa, sau la tevile bailor ? In fine, chestia asta trebuie sa o stie instalatorul, eu doar trebuie sa ma asigur ca o face ?
zen multam. Am inteles acum ce este cu gazeificarea . Oscilam intre centrale pe gazeificare si centrale fara. Oscilatia era determinata de pret . Diferenta de pret intre ele este de vreo 1500 euro. Singura chestie care ne tragea spre cele cu gazeificare este lenea. Pe alea cu gazeificare trebuie sa le incarci la vreo 9-10 ore, spre deoasebire de cele fara : la 3-4 ore. Adica poti dormi si tu linistit noaptea .
Acum ca avem explicatia procesului, este clar .
Am gasit un Wisserman (parca asa se cheama, nu mai caut acum pe Google) , care cu toate accesoriile ajungea la 3000 euro. Ii trebuie si cos mai inalt ! La vreo 9 m.
Mai am o intrebarea legata de lemnele perfect uscate . Sa zicem ca le tinem vreo zi-doua, in camera tehnica ... sunt considerate suficient de uscate ?
QUOTE(as xxl @ Aug 13 2006, 20:17)
si ca alt sfat, nu uita ca la iesirea din casa sa ai montate atat elemente de curatare cat si sifoane (garzi hidraulice) pentru a impiedica mirosul din fosa sa ajunga in casa.
Acum mi-a picat fisa ce inseamna sifoanele astea . Se monteaza la tubul de canalizare care iese din casa, sau la tevile bailor ? In fine, chestia asta trebuie sa o stie instalatorul, eu doar trebuie sa ma asigur ca o face ?
QUOTE(Ana_Karr @ Aug 13 2006, 22:53)
as xxl am notat : termoizolatia tubului de canalizare !
zen multam. Am inteles acum ce este cu gazeificarea . Oscilam intre centrale pe gazeificare si centrale fara. Oscilatia era determinata de pret . Diferenta de pret intre ele este de vreo 1500 euro. Singura chestie care ne tragea spre cele cu gazeificare este lenea. Pe alea cu gazeificare trebuie sa le incarci la vreo 9-10 ore, spre deoasebire de cele fara : la 3-4 ore. Adica poti dormi si tu linistit noaptea .
Acum ca avem explicatia procesului, este clar .
Am gasit un Wisserman (parca asa se cheama, nu mai caut acum pe Google) , care cu toate accesoriile ajungea la 3000 euro. Ii trebuie si cos mai inalt ! La vreo 9 m.
Mai am o intrebarea legata de lemnele perfect uscate . Sa zicem ca le tinem vreo zi-doua, in camera tehnica ... sunt considerate suficient de uscate ?
Acum mi-a picat fisa ce inseamna sifoanele astea . Se monteaza la tubul de canalizare care iese din casa, sau la tevile bailor ? In fine, chestia asta trebuie sa o stie instalatorul, eu doar trebuie sa ma asigur ca o face ?
zen multam. Am inteles acum ce este cu gazeificarea . Oscilam intre centrale pe gazeificare si centrale fara. Oscilatia era determinata de pret . Diferenta de pret intre ele este de vreo 1500 euro. Singura chestie care ne tragea spre cele cu gazeificare este lenea. Pe alea cu gazeificare trebuie sa le incarci la vreo 9-10 ore, spre deoasebire de cele fara : la 3-4 ore. Adica poti dormi si tu linistit noaptea .
Acum ca avem explicatia procesului, este clar .
Am gasit un Wisserman (parca asa se cheama, nu mai caut acum pe Google) , care cu toate accesoriile ajungea la 3000 euro. Ii trebuie si cos mai inalt ! La vreo 9 m.
Mai am o intrebarea legata de lemnele perfect uscate . Sa zicem ca le tinem vreo zi-doua, in camera tehnica ... sunt considerate suficient de uscate ?
Acum mi-a picat fisa ce inseamna sifoanele astea . Se monteaza la tubul de canalizare care iese din casa, sau la tevile bailor ? In fine, chestia asta trebuie sa o stie instalatorul, eu doar trebuie sa ma asigur ca o face ?
Garzile hidraulice - sifoanele se monteaza cat mai aprope de obiecte. Adica sub lavoar, sub cada/dus si in sifonul de pardoseala. Daca aceste garzi sunt montate la iesirea din casa tot vine ceva miros de pe bucata respectiva de conducta.
Despre centrala: cel mai bine ar fi sa ai gaze, e cel mai ieftin si ca investitie si ca exploatare
Sa nu uitam ca o instalatie nu se executa in acelasi mod pentru functionare cu centrala cu lemne .
salutare !
am si eu 2 intrebari, incep sa construiesc o casa iar in living am proiectat un semineu
- se face fundatie si pentru seineu ( in exterior - pt talpa cosului ) ?
- cine stie proportiile dintre gura de ardere, gura de deschidere si cos ; stiu ca daca nu sunt respectate iti baga tot fumul in casa
am si eu 2 intrebari, incep sa construiesc o casa iar in living am proiectat un semineu
- se face fundatie si pentru seineu ( in exterior - pt talpa cosului ) ?
- cine stie proportiile dintre gura de ardere, gura de deschidere si cos ; stiu ca daca nu sunt respectate iti baga tot fumul in casa
Stie cineva unde si la ce pret gasesc in Bucuresti fiole cu rasina epoxidica Wurth tip W-VHP ?
la capitolul fundatie si elevatie 
, am asa ceva in proiect ( vezi atasament 
) cu mentiunea ca :
- in fundatie > fire de PC 10 de cu etrieri de ob de 8 ( 35/20 )
- in elevatie > fire de PC 12 de cu etrieri de ob de 8 ( 35/30 )
ce parere aveti ?
, am asa ceva in proiect ( vezi atasament ) cu mentiunea ca :- in fundatie > fire de PC 10 de cu etrieri de ob de 8 ( 35/20 )
- in elevatie > fire de PC 12 de cu etrieri de ob de 8 ( 35/30 )
ce parere aveti ?
sanatos tun ...o fi din considerente geo?!...oricum...de obicei fundatia din sol nu se armeaza, doar in cazuri mai deosebite...poate inginerul a facut asta din 2 motive
1) tu ai facut un studiu geo si el (inginerul) a fost obligat sa foloseasca o armare suplimentara datorita unor inegalitati de presiune ale solului de pe propr. ta....
2) nu ai facut studiu geo, si atunci, ca sa'si acopere spatele, a armat suplimentar, sa fie sigur ca nu se taseaza si crapa, si sa fie tras la raspundere...
sau...exista posibilitatea ca acel detaliu sa nu aiba nimic de'a face cu "vointa" vre'unui ing....si atunci vre'un sfatuitor de nedejde personal, ti'a dat un sfat....nu e nimic rau in detaliu respectiv....doar ca pe undeva ai cheltuit niste bani in plus...poate nu era necesar...
...o fi din considerente geo?!...oricum...de obicei fundatia din sol nu se armeaza, doar in cazuri mai deosebite...poate inginerul a facut asta din 2 motive1) tu ai facut un studiu geo si el (inginerul) a fost obligat sa foloseasca o armare suplimentara datorita unor inegalitati de presiune ale solului de pe propr. ta....
2) nu ai facut studiu geo, si atunci, ca sa'si acopere spatele, a armat suplimentar, sa fie sigur ca nu se taseaza si crapa, si sa fie tras la raspundere...
sau...exista posibilitatea ca acel detaliu sa nu aiba nimic de'a face cu "vointa" vre'unui ing....si atunci vre'un sfatuitor de nedejde personal, ti'a dat un sfat....nu e nimic rau in detaliu respectiv....doar ca pe undeva ai cheltuit niste bani in plus...poate nu era necesar...
QUOTE(punktarkitecht @ Aug 14 2006, 09:58)
sanatos tun ...o fi din considerente geo?!...oricum...de obicei fundatia din sol nu se armeaza, doar in cazuri mai deosebite...poate inginerul a facut asta din 2 motive
1) tu ai facut un studiu geo si el (inginerul) a fost obligat sa foloseasca o armare suplimentara datorita unor inegalitati de presiune ale solului de pe propr. ta....
2) nu ai facut studiu geo, si atunci, ca sa'si acopere spatele, a armat suplimentar, sa fie sigur ca nu se taseaza si crapa, si sa fie tras la raspundere...
sau...exista posibilitatea ca acel detaliu sa nu aiba nimic de'a face cu "vointa" vre'unui ing....si atunci vre'un sfatuitor de nedejde personal, ti'a dat un sfat....nu e nimic rau in detaliu respectiv....doar ca pe undeva ai cheltuit niste bani in plus...poate nu era necesar...
...o fi din considerente geo?!...oricum...de obicei fundatia din sol nu se armeaza, doar in cazuri mai deosebite...poate inginerul a facut asta din 2 motive1) tu ai facut un studiu geo si el (inginerul) a fost obligat sa foloseasca o armare suplimentara datorita unor inegalitati de presiune ale solului de pe propr. ta....
2) nu ai facut studiu geo, si atunci, ca sa'si acopere spatele, a armat suplimentar, sa fie sigur ca nu se taseaza si crapa, si sa fie tras la raspundere...
sau...exista posibilitatea ca acel detaliu sa nu aiba nimic de'a face cu "vointa" vre'unui ing....si atunci vre'un sfatuitor de nedejde personal, ti'a dat un sfat....nu e nimic rau in detaliu respectiv....doar ca pe undeva ai cheltuit niste bani in plus...poate nu era necesar...
aveam varianta sa sap fundatia la cota -2
si am preferat sa o armez
nu cred ca am gresit
QUOTE(Evergreen @ Aug 10 2006, 01:22)
la -20 nu pornea nici centrala mea (care are nume de renume) pe incalzire apa calda deoarece apa rece era mult prea rece (au venit cei cu care am contract si nu au avut ce sa ii faca)
Si cum faci s-o pornesti in cazul asta?
QUOTE(balauru_furios @ Feb 12 2005, 10:45)
hai sa fim seriosi, cine da banii pe polistiren pentru termoizolatie de fatada, cumpara si adeziv special.
Eu dau bani pentru termoizolatie ...poliuretan toata casa pe dinafara
iata si proiectul de parter : 
v-am mai spus cum sta treaba cu canalizarea:
se tine cont de anumiti parametri: rugozitatea materialului din care e facuta conducta, viteza de autocuratire (0,7m/s), panta (4%), debite, si multe altele care fac obiectul unui tabel intins pe A4 landscape.
se tine cont de anumiti parametri: rugozitatea materialului din care e facuta conducta, viteza de autocuratire (0,7m/s), panta (4%), debite, si multe altele care fac obiectul unui tabel intins pe A4 landscape.
@anna_karr: felicitari pt. decizia voastra de a folosi cofraje de polistiren pt. structura, sunt convins ca nu o sa va para rau din punct de vedere al costurilor ulterioare de intretinere.
Insa exista si reversul medaliei: daca casa este proiectata si executata a la carte (la faza cu proiectarea am mari dubii avind in vedere faptul ca ati ales pe aia de la Amvic), toata cosmelia se transforma intr-un fel de incinta adiabatica, avantajul este ca nu iese caldura prin pereti, dar nici vaporii de apa. Daca sunteti 3 persoane care consuma cca. 2 litri de apa pe zi fiecare din care sa zicem ca unul se duce prin viitoarele obiecte sanitare... tot ramin in total 3 l de apa pe zi care se pierd prin respiratie si trebuie evacuati prin aerisire, de cca. 5-6 ori pe zi. Vara nu e problema, dar iarna pierzi astfel prea multa caldura si anulezi efectul supraizolarii. Solutia la aceasta problema este in astfel de cazuri un sistem de ventilatie centralizat cu recuperarea caldurii, cei de la Amvic ar fi trebuit sa va avertizeze insa la indolenta casei probabil ca nu au facut-o.
Apoi faza cu centrala pe lemne in sine e iarasi dubioasa. Diferenta de randament intre cazanele simple si cele in condensatie este de cca. 10%, adica nesemnificativa, iar cu diferenta de cca 1500EUR poti lua lemne de incalzit pe minim 10 ani de acum incolo. Pe de alta parte ce te faci cu apa calda? Aveti prevazut un boiler de apa de minim 5-600 litri pentru a stoca caldura de la centrala, pt.ca lemnul odata aprins nu se lasa pina nu se transforma in cenusa iar caldura trebuie evacuata undeva. Iarna se duce prin calorifere dar vara? Apoi este iarasi relativ incomod ca vara sa mergi sa pui lemne pe foc ca sa faci dus dupa o zi de plaja la soare.Solutia evidenta este completarea instalatiei de apa calda cu un grup de panouri solare pt. apa calda astfel ca 6 luni pe an lasi in pace cazanul pe lemne.Apropo de cazan, cind se apuca sa arda la putere maxima are un tiraj de aer de te ia pe sus asa ca este preferabil ca camera tehnica sa o prevedeti cu o fanta sau tub sau grilaj de admisie aer de ardere altfel te trezesti ca iti maninca oxigenul din casa care este inchisa aproape ermetic.
Insa exista si reversul medaliei: daca casa este proiectata si executata a la carte (la faza cu proiectarea am mari dubii avind in vedere faptul ca ati ales pe aia de la Amvic), toata cosmelia se transforma intr-un fel de incinta adiabatica, avantajul este ca nu iese caldura prin pereti, dar nici vaporii de apa. Daca sunteti 3 persoane care consuma cca. 2 litri de apa pe zi fiecare din care sa zicem ca unul se duce prin viitoarele obiecte sanitare... tot ramin in total 3 l de apa pe zi care se pierd prin respiratie si trebuie evacuati prin aerisire, de cca. 5-6 ori pe zi. Vara nu e problema, dar iarna pierzi astfel prea multa caldura si anulezi efectul supraizolarii. Solutia la aceasta problema este in astfel de cazuri un sistem de ventilatie centralizat cu recuperarea caldurii, cei de la Amvic ar fi trebuit sa va avertizeze insa la indolenta casei probabil ca nu au facut-o.
Apoi faza cu centrala pe lemne in sine e iarasi dubioasa. Diferenta de randament intre cazanele simple si cele in condensatie este de cca. 10%, adica nesemnificativa, iar cu diferenta de cca 1500EUR poti lua lemne de incalzit pe minim 10 ani de acum incolo. Pe de alta parte ce te faci cu apa calda? Aveti prevazut un boiler de apa de minim 5-600 litri pentru a stoca caldura de la centrala, pt.ca lemnul odata aprins nu se lasa pina nu se transforma in cenusa iar caldura trebuie evacuata undeva. Iarna se duce prin calorifere dar vara? Apoi este iarasi relativ incomod ca vara sa mergi sa pui lemne pe foc ca sa faci dus dupa o zi de plaja la soare.Solutia evidenta este completarea instalatiei de apa calda cu un grup de panouri solare pt. apa calda astfel ca 6 luni pe an lasi in pace cazanul pe lemne.Apropo de cazan, cind se apuca sa arda la putere maxima are un tiraj de aer de te ia pe sus asa ca este preferabil ca camera tehnica sa o prevedeti cu o fanta sau tub sau grilaj de admisie aer de ardere altfel te trezesti ca iti maninca oxigenul din casa care este inchisa aproape ermetic.
Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Aceasta este o versiune simplificată a paginii originale. Pentru a vizita versiunea originala click aici.