Sa construim o casa, ...pasi (fostul topic. UTIL) rugam a se studia cu rabdare

zen

7th June 2006, 14:23

QUOTE(cdan @ Jun 7 2006, 13:57)

@zen: MS, am discutat deja aspectele astea si facem calculele in consecinta.
@fastcojo: eu am pus folia sub polistiren...si cred ca asa e logic ca sa nu urce apa si sa intre in contact cu polistirenul...
Placa are cam 12-15 cm.
Urmeaza sapa care va avea cam 5-6 cm... Peretii ii fac din BCU si ii voi izola cu polistiren de 15. Apropo, unde gasesc asa ceva?
PS Am vazut , @zen, ca la stali ai folosit 4 fire de armatura. Eu bag 8 ca imi e frica de cutremur. Zic ca e bine, nu?

1.auzi, nu te supara pe mine, dar de cand hotarasti tu cate fire de armatura bagi? nu era treaba proiectantului?
2.cum adica placa are 12-15 cm? ori are 12,ori are 15.
3.polistiren de 15? de la 8 in sus nu mai are rost sa pui, ca e aceeasi chestie. asta e parerea mea.e ca la femei, nu e absolut necesar sa o ai de 24, mai bine o ai de calitate

cdan

7th June 2006, 14:29

1.ba da, treaba proiectantului, spuneam generic ca eu bag....la sugestia mea asa a calculat structuristul.

2.are 12 insa in anumite zone are si 13 si 14, zonele le-am masurat asa aleator bagand o sarma.

3. Vreau neaparat 15 ca am auzit la o emisiune TV ca la 15 punctul de inghet este in polistiren si scade consumul de nergie electrica/gaze vara/iarna cu peste 60-70% pt racirea/incazirea locuintei.

zen

7th June 2006, 14:41

QUOTE(dorust @ Jun 7 2006, 14:44)

Salut.
Are cineva poze cu stalpi/zidarie pt. o casa in structura pe cadre ?
Zen, pozele puse de tine pentru varianta cu zidarie portanta de-a lungul timpului sunt super-edificatoare. Ai ceva similar pt cadre ?
Punktarchitect, ai postat niste randari din 3DMax (detalii de coltzuri) ... la fel, ai ceva si pentu cadre ?

o sa incep una , cam intr-o luna.
mai am niste hoteluri pe cadre, dar depinde f mult de teren

QUOTE(blanc @ Jun 7 2006, 10:43)

Multumesc mult Punkarhitect. De schimbat la imaginea casei nu ar fi decat acest balcon lat de max 1 m si aparitia unei usi de acces la el in loc de o fereastra.

In alta ordine de idei, am obligatia sa anunt inspectia in constructii atunci cand urmeaza receptia unei faze determinante ? Intreb asta pentru ca in programul fazelor dat de structurist ca participanti erau trecuti doar beneficiarul, constructorul si proiectantul.

Multumesc mult.

io stiu ca da, mai ales pt placi

ciuc

7th June 2006, 16:06

QUOTE

.. se numeste "extindere si modernizare"
in momentul cind te duci si depui actele pentru certificatul de urbanism o sa-ti spuna de la primarie daca iti trebuie aordul vecinilor pentru pod. Teoretic vorbind, e musai. Practic, daca vecinii sint de treaba si nu se vede din strada ai putea sa-l construiesti pur si simplu. Nenorocirea e ca daca iti vine pe cap vreun flamind de la "disciplina in constructii" se ingroasa treaba.

( eu spuneam despre podul pe care as vrea sa-l fac, aici: " http://forum.softpedia.com/index.php?showt...dpost&p=1560359 " )

merci, ravms, dar in plus, cineva imi spunea ca am neaparat nevoie de proiect facut de vre-un proiectant autorizat si aprobat pentru pod? Asa e? adica, dpdv legal vorbind, caci dpdv al rezistentei mecanice, logic ca nu ma pun sa fac un pod supergreu peste o casa de paianta.
Trebuie proiect?

angajatul

7th June 2006, 18:48

@fast cojo - merci

gugutata

7th June 2006, 19:07

QUOTE(ciuc @ Jun 7 2006, 17:06)

( eu spuneam despre podul pe care as vrea sa-l fac, aici: " http://forum.softpedia.com/index.php?showt...dpost&p=1560359 " )

merci, ravms, dar in plus, cineva imi spunea ca am neaparat nevoie de proiect facut de vre-un proiectant autorizat si aprobat pentru pod? Asa e? adica, dpdv legal vorbind, caci dpdv al rezistentei mecanice, logic ca nu ma pun sa fac un pod supergreu peste o casa de paianta.
Trebuie proiect?

sa nu te superi, dar repet pt. a 1000'a oara

.

1) certificat de urbanism de la primarie
2) propunere din partea unui arhitect autorizat
3) expertiza tehnica realizata de'un expert MLPAT
4) proiect complet ( cel putin de autorizare)
5) santier

certificatul de urbanism se elibereaza in baza unei cereri tip pt. extindere locuinta....in certificatul de urbanism se specifica clar absolut toti pasii ce trebuie urmati.....

astia's pasii legali....succes

gugutata

7th June 2006, 19:24

QUOTE(blanc @ Jun 7 2006, 10:43)

Multumesc mult Punkarhitect. De schimbat la imaginea casei nu ar fi decat acest balcon lat de max 1 m si aparitia unei usi de acces la el in loc de o fereastra.

In alta ordine de idei, am obligatia sa anunt inspectia in constructii atunci cand urmeaza receptia unei faze determinante ? Intreb asta pentru ca in programul fazelor dat de structurist ca participanti erau trecuti doar beneficiarul, constructorul si proiectantul.

Multumesc mult.

daca ai la mina o directiva de santier semnata de inginerul structursit si sampila firmei care a facut proiectarea...e suficient...ei isi asuma raspunderea...si in cazul tau nu inspectia in constructii este problema, ci primaria...au si astia biroul lor...se numeste "disciplina in constructii"....dar repet, daca interventia nu schimba mult din cladire....atunci cu o directiva de santier se rezolva tot din punct de vedere legal....

am observat ca ai intrebat cam cit se iese in consola?!....intr'un caz clasic...cam 1.20 m maxim...se poate si mai mult...vb cu arhitectul responsabil....el este in masura sa te ajute

ciuc

7th June 2006, 22:30

Off-topic

Multumesc, Punktarkitecht. Nu ma supar deloc, ba sunt bucuros de raspuns... voi sa nu va suparati ca intreb si eu aceleasi lucruri pt a mia oara

Si in orice caz, am mai spus-o, faceti o treaba minunata aici.
Bafta!

zen

8th June 2006, 06:39

QUOTE(cdan @ Jun 7 2006, 15:29)

1.ba da, treaba proiectantului, spuneam generic ca eu bag....la sugestia mea asa a calculat structuristul.

2.are 12 insa in anumite zone are si 13 si 14, zonele le-am masurat asa aleator bagand o sarma.

3. Vreau neaparat 15 ca am auzit la o emisiune TV ca la 15 punctul de inghet este in polistiren si scade consumul de nergie electrica/gaze vara/iarna cu peste 60-70% pt racirea/incazirea locuintei.

intre 8 si 15 e parerea pur personala a beneficiarului.
ideea e ca nu are mare importanta, de la 8 incolo. in schimb, ai material dublu, dibluri mai lungi, adeziv mai mult, greutate specifica mai mare.
vara, locuinta se va incalzi nu din pereti, ci din faptul ca deschizi geamurile si intra aer la 50 de grade.
pierderile termice masive sunt prin geamuri si acoperis.
in locul tau, as pune de 8, iar cu banii economisiti as lua geamuri cu argon, coeficient termic 1,1, eventual de lemn. ce nu stie lumea e ca geamul are 1,1 , iar profilele de pvc au 1,3.. lar lemnul are 0,9..
iar la acoperis, in loc de vata de 10, as pune de 20cm. atunci as zice ca ai izolat bine.

advoicu

8th June 2006, 07:49

salutare,
revin si eu cu o intrebare pentru specialistii consacrati in acest topic : am o casa de 100mp la care intentionez sa construiesc mansada... poate cineva sa ma ajute cu ceva idei? am de gaand sa inalt podul cu 80cm ( cu BCA) dupa care sa fac structura de lemn. Acoperisul va fi din tabla stratificata ( gen Lindab) iar podeaua din scandura groasa pentru a nu turna placa. ( precizez: casa nu a fost proiectata pentru mansarda).
M-ar ajuta mult daca are cineva idee despre costuri ( cat mai aproape de realitate) eventual cam la cat m-ar ajunge tamplaria...m-ar ajuta mult si ceva idei de mansardare
multumesc anticipat!

fastcojo

8th June 2006, 08:30

QUOTE(cdan @ Jun 7 2006, 13:57)

@zen: MS, am discutat deja aspectele astea si facem calculele in consecinta.
@fastcojo: eu am pus folia sub polistiren...si cred ca asa e logic ca sa nu urce apa si sa intre in contact cu polistirenul...
Placa are cam 12-15 cm.
Urmeaza sapa care va avea cam 5-6 cm... Peretii ii fac din BCU si ii voi izola cu polistiren de 15. Apropo, unde gasesc asa ceva?
PS Am vazut , @zen, ca la stali ai folosit 4 fire de armatura. Eu bag 8 ca imi e frica de cutremur. Zic ca e bine, nu?

Motivul pt care tb pusa folia direct sub beton este altul: sa nu se scurga apa din placa proaspat turnata( si sa se usuce prea repe), totodata sa nu se infiltreze chiar si betonul printre placi ( punti termice!!).
Polistirenul extrudat rezista bine-mersi la apa, spre deosebire de cel expandat.
Iar apa nu prea are ce cauta acolo venita din sol, pt ca asta este rolul stratului de pietris , sa rupa capilaritatea.
Cit priveste polistirenul de la pereti, oricit de subtire sau gros ar fi, este indicat sa se puna in doua straturi, decalate intre ele, astfel incit sa nu fie punti termice. Deci, polistiren de 8 si de 7, total 15 cm. sau 10 si 5.

Stiu ca in UE, normele sint cam asa: 15 cm polistiren la exterior si 8 cm vata la interior.
Peretii si acoperisul reprezinta ponderea covarsitoare in pierderile de caldura, daca ferestrele si usile sint ETANSE!!Conteaza mult mai putin tipul de timplarie ( PVC, Al, lemn) si de geam, atita timp cit este bine realizata si etansa!

fastcojo

8th June 2006, 08:43

QUOTE(zen @ Jun 8 2006, 07:39)

intre 8 si 15 e parerea pur personala a beneficiarului.
ideea e ca nu are mare importanta, de la 8 incolo. in schimb, ai material dublu, dibluri mai lungi, adeziv mai mult, greutate specifica mai mare.
vara, locuinta se va incalzi nu din pereti, ci din faptul ca deschizi geamurile si intra aer la 50 de grade.
pierderile termice masive sunt prin geamuri si acoperis.
in locul tau, as pune de 8, iar cu banii economisiti as lua geamuri cu argon, coeficient termic 1,1, eventual de lemn. ce nu stie lumea e ca geamul are 1,1 , iar profilele de pvc au 1,3.. lar lemnul are 0,9..
iar la acoperis, in loc de vata de 10, as pune de 20cm. atunci as zice ca ai izolat bine.

am citeva intrebari: cit la suta din suprafata totala a unei "anvelope" de casa ( inclusiv acoperisul) reprezinta timplaria? Si, din asta, cit la suta este rama acelei timplarii?
Apoi, cine ne pune sa deschidem ferestrele cind sint 50grade afara ( ziua -vara) sau -20 grade ( noaptea-iarna)? Iar daca totusi le deschidem, sa zicem ca o ora, cu cit la suta variaza temperatura peretilor?????
Ca doar ei au inertia termica >>>>> decit a aerului din acele incaperi? Adica, chiar si daca le deschidem o ora, aerul isi compenseaza imediat temperatura cu cea a peretilor!!!
In schimb, obtinem oxigen proaspat prin deschiderea ferestrelor.

Concluzie: pereti / tavane foarte bine izolati(e) ( e mai scump acum, dar in vreo 3-4 ani veti simti diferenta la costul caldurii), ferestre cu geam termopan de buna calitate ( si ma refer mai putin la geam, cit la rama, la feronerie si la montaj!!!!!) , atit de bune incit sa nu sufle vintul pe linga ele. Iar daca se doreste maximul de etansare ( inclusiv fonica) si de racoare (vara!) puse si obloane la ferestre. Asta-i maximul posibil. Mai sus este doar Rolls-Royce!!

cdan

8th June 2006, 09:01

pana la urma o sa merg asa: 15 cm expandat pe exterior ( "in doua straturi, decalate intre ele, astfel incit sa nu fie punti termice. Deci, polistiren de 8 si de 7, total 15 cm. sau 10 si 5" - fastcojo - MS!!!), vata de 20 la acoperis, la termopane inca nu e momentul sa ma gandesc dar voi tine minte ce mi-ai spus.
MS zen, fastcojo!

don_dannielo

8th June 2006, 12:15

OPRITI-L PE RETARD!!!!

Moderator: abtine-te si foloseste Report post.

zen

8th June 2006, 21:07

QUOTE(fastcojo @ Jun 8 2006, 09:43)

am citeva intrebari: cit la suta din suprafata totala a unei "anvelope" de casa ( inclusiv acoperisul) reprezinta timplaria? Si, din asta, cit la suta este rama acelei timplarii?
Apoi, cine ne pune sa deschidem ferestrele cind sint 50grade afara ( ziua -vara) sau -20 grade ( noaptea-iarna)? Iar daca totusi le deschidem, sa zicem ca o ora, cu cit la suta variaza temperatura peretilor?????
Ca doar ei au inertia termica >>>>> decit a aerului din acele incaperi? Adica, chiar si daca le deschidem o ora, aerul isi compenseaza imediat temperatura cu cea a peretilor!!!
In schimb, obtinem oxigen proaspat prin deschiderea ferestrelor.

Concluzie: pereti / tavane foarte bine izolati(e) ( e mai scump acum, dar in vreo 3-4 ani veti simti diferenta la costul caldurii), ferestre cu geam termopan de buna calitate ( si ma refer mai putin la geam, cit la rama, la feronerie si la montaj!!!!!) , atit de bune incit sa nu sufle vintul pe linga ele. Iar daca se doreste maximul de etansare ( inclusiv fonica) si de racoare (vara!) puse si obloane la ferestre. Asta-i maximul posibil. Mai sus este doar Rolls-Royce!!

nu am spus sa nu izolezi, ci am spus ca , de la 8 incolo, e cam acelasi efect, in rest nu cred ca sunt diferente de opinie.
nu plec de la premisa ca o tamplarie de pvc e prost executata si prin ea bata vantul, fata de una de lemn. discutia e despre transfer termic, nu calitate a executiei.

pixooxiq

8th June 2006, 21:15

Buna ziua,

am o intrebare, o casa construita cu pereti de caramida Porotherm cu grosimea de 25 cm si polistiren de 5 cm. Ce parere aveti, recomandati polistiren mai gros?

Multumesc,
Ionut

zen

9th June 2006, 07:40

QUOTE(pixooxiq @ Jun 8 2006, 22:15)

Buna ziua,

am o intrebare, o casa construita cu pereti de caramida Porotherm cu grosimea de 25 cm si polistiren de 5 cm. Ce parere aveti, recomandati polistiren mai gros?

Multumesc,
Ionut

cum naiba poti construi cu ziduri de 25?
cine ti-a facut proiectul?
ca imi vine greu sa cred ca e pe structura in cadre..
oricum, iti tb polistiren mai gros.

fastcojo

9th June 2006, 08:03

QUOTE(zen @ Jun 8 2006, 22:07)

nu am spus sa nu izolezi, ci am spus ca , de la 8 incolo, e cam acelasi efect, in rest nu cred ca sunt diferente de opinie.
nu plec de la premisa ca o tamplarie de pvc e prost executata si prin ea bata vantul, fata de una de lemn. discutia e despre transfer termic, nu calitate a executiei.

OK.

Efectul nu este chiar acelasi. Suprafata vitrata nu reprezinta nici 5% din suprafata casei, de aceea insist eu asupra izolatiei termice a peretilor.
Culmea este ca singura protectie suplimentara ce o putem oferi sticlei, cea contra UV, ne este folositoare vara dar ne deranjeaza iarna ( de aceea am oferit ca varianta obloanele exterioare).

In strainatate a aparut conceptul de casa pasiva termic: ce inseamna asta? Este foarte bine izolata termic, are o suprafata vitrata foarte mare orientata spre sud, iar in interiorul casei si in batatia soarelui este un perete masiv de beton, pe post de acumulator de caldura: ziua este incalzit de soare, noaptea cedeaza casei energia acumulata ziua. Este adevarat ca sistemul functioneaza prin tarile cu clima mai blinda iarna, nar nu ne impiedica nimeni si pe noi sa-l folosim, combinat cu sisteme solare si cu pompe de caldura.
Cunosc cazul unei vile de linga BUcuresti, incalzita cu pompa de caldura, ce a consumat in luna cea mai geroasa din iarna trecuta curent electric ( dar cu toti consumatorii casnici impreuna) de vreo 8 milioane lei. Si nu este extraordinar de bine izolata termic!!!!
Revenind la discutia initiala, 8 cm de polistiren or fi suficienti in calculul fizic al izolarii termice, dar simpla pozitionare intr-un singur strat este ineficienta. Asa ca mai bine un strat mai gros. Daca este de 15 nu dubleaza valorile de izolatie, dar le creste cu macar 50%. Ceea ce se poate traduce intr-o economie de macar 25-30% energie, per total casa.
In privinta timplariei, privesc cu mai multa incredere timplaria din PVC ( chiar daca nu este ecologica!!) decit pe cea din lemn facuta in Romania. D e ce? Pentru ca lemnul este un material "viu", pe care trebuie sa-l simti atunci cind il prelucrezi. De asemenea , trebuie uscat bine si NATURAL, nu fortat. Si pt ca , aici se folosesc in mod special esente moi de lemn. Rezultatul? In 5 ani o timplarie din lemn va avea mai mari neetanseizari decit una din PVC de buna calitate. Si asta la un pret cu minim 25% mai mare! Asa ca...

dorust

9th June 2006, 08:15

Va salut din nou.
Vin cu o intrebare purerila poate pentru cei care se pricep:
Pentru o casa pe cadre + zidarie porotherm 38 (ma gandesc sa nu mai pun polistiren la exterior) ce imi recomandati pentru INTERIOR:
- tencuiala simpla
- rigips direct pe porotherm
- vata minerala + rigips

(dincolo de ce e mai bine, din experienta dvs. sunt diferente mari de pret intre varianta 1 si 3 ?)

Va multumesc.

fastcojo

9th June 2006, 08:47

QUOTE(dorust @ Jun 9 2006, 09:15)

Va salut din nou.
Vin cu o intrebare purerila poate pentru cei care se pricep:
Pentru o casa pe cadre + zidarie porotherm 38 (ma gandesc sa nu mai pun polistiren la exterior) ce imi recomandati pentru INTERIOR:
- tencuiala simpla
- rigips direct pe porotherm
- vata minerala + rigips

(dincolo de ce e mai bine, din experienta dvs. sunt diferente mai de pret intre varianta 1 si 3 ?)

Va multumesc.

Eu as merge cu gips carton ( este mult mai rapid si ami aspectuos- drept), dar si cu polistiren afara! ( daca nu puneti pe caramida, insa toate suprafetele din beton -grinzi, stilpi, buiandrugi- trebuiesc OBLIGATORIU acoperite de polistiren. Dar si intre caramizi ramin uneori spatii mari goale sau pline cu mortar. De aceea este foarte util polistirenul chiar si PESTE caramida eficienta!!).Merita investitia.

Cit priveste diferenta de pret al materialelor la var 1 si 3, ea este destul de mare, cel putin teoretic ( insa cit se mai fura, cit se mai risipeste pe jos, la var 1....). Numai ca exista unele pareri contra vatei minerale ( praf, cancer, etc) ce ma fac sa nu o simpatizez. Si oricum, izolatia termica trebuie facuta LA EXTERIORUL peretelui, si nu in casa!!!

Deci eu pledez pt polistiren la exterior, macar de 5 cm( asta ca este caramida groasa), si gips carton la interior, dar pe structura - asa ramine si o perna izolatoare de aer, si spatiu pt instalatii electrice si termice, si se corijeaza orice neplaneitate a peretilor!!!

dorust

9th June 2006, 09:02

QUOTE(fastcojo @ Jun 9 2006, 09:47)

..cu polistiren afara! ( daca nu puneti pe caramida, insa toate suprafetele din beton -grinzi, stilpi, buiandrugi- trebuiesc OBLIGATORIU acoperite de polistiren. Dar si intre caramizi ramin uneori spatii mari goale sau pline cu mortar. De aceea este foarte util polistirenul chiar si PESTE caramida eficienta!!).Merita investitia.
.....
Si oricum, izolatia termica trebuie facuta LA EXTERIORUL peretelui, si nu in casa!!!

Multam de sfaturi.
Pentru puntile termice (de la zonele de beton- stalpi grinzi etc) ma gandeam sa folosesc (in locul polistirenului) un porotherm de 10, asta insemnand ca trebuie sa ma retrag cu stalpul in interior fata de zidaria de 38 ca sa ramana spatiul de 10 necesar izolarii (sau sa avansez cu zidaria in exterior fata de stalpi- in acelasi scop).
Am insa o nelamurile daca si la izolarea grinzilor se procedeaza la fel... adica trebuie sa ma retrag cu grinda ? (sau sa ies in afara cu zidaria)
Ce parere aveti ?

(mentionez ca nu fac casa de capul meu, am arhitect si structurist dar vreau sa stiu si eu cum e mai bine din surse serioase inainte de a discuta problemele astea cu ei)

as11

11th June 2006, 08:21

QUOTE(RALLYMAN @ Aug 23 2005, 22:00)

PS: daca aveti linkuri interesante nu va sfiiti sa le postati ...

www.blocuri.com

pentru proiectele de blocuri noi, ca se pare ca se poarta....

Dana_H

11th June 2006, 11:30

Pentru cei interesati (multi !

) in revista "Bursa Constructiilor" de luna asta (iunie) exista un articol foarte interesant cu sfaturi detaliate despre turnarea fundatiei, inclusiv un model de calculatie

precum si un articol despre Amvic + cofrajele termoizolante (ei sustin ca pretul ar fi de MINIM 120 EUR/mp cu sistemul asta - nu treceti usor peste cuvantul "minim"

- , in timp ce doar cofrajele termoizolante costa 26-29 EUR/mp).

Trinity

11th June 2006, 15:17

A facut cineva casa pe firma?

daca da, cum ati recuperat TVA-ul?

pana la aderare poate fi si asta o solutie....

fastcojo

12th June 2006, 08:20

QUOTE(dorust @ Jun 9 2006, 10:02)

Multam de sfaturi.
Pentru puntile termice (de la zonele de beton- stalpi grinzi etc) ma gandeam sa folosesc (in locul polistirenului) un porotherm de 10, asta insemnand ca trebuie sa ma retrag cu stalpul in interior fata de zidaria de 38 ca sa ramana spatiul de 10 necesar izolarii (sau sa avansez cu zidaria in exterior fata de stalpi- in acelasi scop).
Am insa o nelamurile daca si la izolarea grinzilor se procedeaza la fel... adica trebuie sa ma retrag cu grinda ? (sau sa ies in afara cu zidaria)
Ce parere aveti ?

(mentionez ca nu fac casa de capul meu, am arhitect si structurist dar vreau sa stiu si eu cum e mai bine din surse serioase inainte de a discuta problemele astea cu ei)

In mod normal se iese cu caramida in afara stilpilor.
dar asta se prevede din proiect, pt ca trebuie sa aiba si sprijin acele caramizi ( adica sa nu ramina suspendate 10 cm in aer!).
se practica deseori placarea cu polistiren direct a cofrajului de stilpi/ grinzi, in asa fel incit la decofrare polistirenul ramine direct "lipit" de suprafata in cauza. Insa nu sint de acord cu aceasta metoda deorece se creaza exact acele punti termice de care vorbeam.
Concluzia?

In mod normal zidul este la acelasi nivel cu stilpii/ grinzile/ buiandrugii , si se placheaza INTREAGA suprafata ( inclusiv laterala planseului!) cu postiren. Este mai scump, dar se cistiga la izolatia termica.

PS. Exista niste aparate cu infrarosii ( cred ca termografe se numesc) care "pozeaza" pierderile de caldura pe timpul iernii. Aplicatia lor cea mai buna este de a vedea zonele cu pierderi termice ( de culoare rosie).
Cred ca cei de la amvic au asa ceva, si nu sint singurii.

Reclama

A minute ago

Esti student? Beneficiaza acum de gratuitatile si reducerile de iarna!